拥有1700年历史的大昌古镇将永远沉入深达60米的江底之中 最后的大昌古镇

　　调查时间：

　　2002年10月21日—23日

　　核心提示：

　　一个原本默默无闻的小镇——大昌古镇因位处库区而闻名世界，当滚滚江水即将淹没故土时，古镇乡民卸下的是历史，迎来的却是美好的明天……

　　★本报见习记者幸飞／文

　　记者胡杰／图

　　完婚抢在搬迁前

　　深秋时节的重庆巫山库区一带，天气变幻莫测，阴阴沉沉的天随时可能下雨。

　　10月20日到21日，大宁河上游就下了两天两夜的暴雨，平静的河水变得凶猛异常，从巫山县城到大昌镇的惟一通道被迫中断。

　　第二天航运恢复，10月22日上午10点半，记者总算是乘上了到大昌的客船。

　　坐在身旁的一对年轻男女同记者攀谈起来。他们说，自己是土生土长的大昌人，现在正在往家里赶。

　　“我们都3年没回去了，再不回去的话，家都不晓得会变成什么样子。”那男青年说，自己在外打了3年工，3年都没回过家。这次回来，一为张罗婚事，二为准备移民搬迁。

　　他还告诉我，他在大昌的老家是一座有400多年历史的四合院。他们十多代人一直住在那里，每代人的婚丧嫁娶生老病死也都在四合院里，他这次回去，也要和未婚妻在老房子里完婚。

　　“可惜马上就要拆了，我儿子还不知道会生在哪里？”小伙子有些风趣，也有几分伤感。

　　“以后，你可以对你儿子说，老家就在大宁河水下60米的地方。”

　　“哦！水下60米……”小伙子和姑娘喃喃自语，眼神顿时显得迷离起来。

　　袖珍古镇遗貌

　　从巫山龙门码头到大昌古镇，要走77公里的水路。沿途两岸是幽深秀丽的巫山小三峡。船开得很快，两岸的美景还来不及细细品味，就从我们身边匆匆掠过。

　　大约航行了6个多小时，船老大指着远处一个时隐时现的村落对我说，“那就是大昌古镇”。

　　从船上望去，整个古镇被升起的雾气和渐渐下山的夕阳笼罩，感觉十分神秘。它像一位老妇，静静等候在河边，追忆逝去的千年光阴。

　　我们在古镇南门码头上了岸。据当地人称，这个南门已经在这里平静守护了400多年。城门是由条石砌成，城墙上，一棵老黄桷树看上去挺拔坚强。一位坐在城门边的老妪轻描淡写地告诉游客：“60多年前，我刚嫁到大昌，这棵树还只有手指拇粗”。

　　走进南门，城门左边竟是一个土地神像，但土地神像早已不知所踪。眼前是一条狭窄蜿蜒的青石板街。街两旁的几幢保存还算不错的明清古建筑早已是人去楼空。从表面上看，这些清一色的木头房子都是青砖黛瓦，雕梁画栋，翘角飞檐。看上去确实透着几分轻巧别致，古朴幽雅。每栋房子之间，都有一道用两三厘米厚的空心砖和着黄泥、石灰筑成的，高于木屋的墙。从古建筑资料上，据介绍这叫“封火墙”，正是有了这一道道封火墙的保护，即使某户人家不幸发生火灾，他的邻居也绝不会受到牵连。这也是这些古屋能够保存至今的原因。

　　大昌的古建筑还有一大特点，每户的墙壁转角处，都显得不够方正，微微地有些倾斜，看上去一副摇摇欲坠的样子。当地居民说，这些房子打建成时就是这副模样，前前后后住了十几代人，还从未发生过垮塌。估计再过500年也不会倒。谁也解释不出究竟是什么原因。

　　走在街上，在一幢门牌号为“解放街18号”建筑物的外墙上，一条标为148米的水位线十分醒目。据房屋主人顾老太太介绍，这是1998年特大洪水时的最高水位，“那可不得了，把半个镇都淹了”，顾老太太一本正经地说。

　　古城很小，从南门到北门，一条“丁”字街，只有152米的距离，是名副其实的“袖珍古城”。北门旁的护城河早已成了污水沟，各种垃圾都被扔在里面，散发出一股腐烂的气味。

　　家家户户的年轻人都忙着将家什一一打包，等待随时“撤离”。而老人们则偏爱聚到南门水码头，望着匆匆流过的大宁河水发呆，品味在古城的最后岁月。

　　温家第六代传人

　　古城中，最有名的古建筑非温家大院莫属。而大昌古城还有个说法，叫“温半城”，足见当年温家在这里的影响力。

　　据史料记载，温家大院是清初拔贡老爷的府邸，现仅存一座二重四合院。现在的主人是温家第10代传人，65岁的温光林。

　　温家大院现有14间房，3个天井。屋里，梁木已经斑驳，雕花砖墙、雕石阶沿的花纹已经磨损得十分厉害。但整个屋子看上去仍不失大户气派。

　　温家大院现在的当家人是温光林的妻子，58岁的付少香。这个看上去实在普通的小个子农妇在当地可是名人。她接待过的客人来自世界各地，她还上过不少的电视节目。这些经历让她长了不少见识，也让她的言谈明显区别于其他的农妇。听她介绍这个大院，真是有板有眼，她还不时摆出大户人家的“架子”。

　　游客的频繁光顾给温家直接带来财富。付少香心里有一本账：“每个人收5块钱的参观费，一天下来，最少也有300块钱。”

　　付少香一本正经地向游客介绍：“我们温家大院就数这个木雕的窗花保存得最完好，这代表福禄寿……”末了，她还补充一句：“一个瑞典人上次跟我出800美元要买，我都没卖，它可值钱了。”

　　温光林是个老实巴交的庄稼汉，他的儿子和媳妇靠磨豆腐为生，他的孙子已经1岁多了。一家5口人住在240多平方米的大院里，日子倒也惬意。目前，温家大院里的每一块木墙、每一扇门、每一根柱子都已经编好号，记者问付少香：“房子要拆了？”她回答：“11月份就要拆，但会在新镇按原貌复制。”

　　不仅是温家，大多数人家都一样，近年来他们享受着旅游业发展给自己带来的财富，从心里说不愿放弃这种“衣食自然来”的生活。另一方面，他们祖祖辈辈都生活在这里，一种强烈的归属感也让他们觉得自己的根在古镇，一旦离开，如同根被斩断，当然是难以接受的，“不到最后一刻，是不会走的”，这成了许多人对古镇的一种留念之情。

　　大昌史记

　　大昌古城有1700年的历史。据《巫山县志》记载：西晋太康初年(公元280年)，在此设太昌县，因避北周文帝宇之“泰”讳，遂改名大昌，以后历经变迁，大昌都是县治。清康熙九年(公元1670年)废大昌县，并入巫山县。

　　大昌镇近三四百年来可不是个无名的地方，作为川、渝、鄂、陕等省市的物资集散地，大昌一直是兵家必争之地：明崇祯十三年(公元1640年)，农民起义军张献忠、罗汝才联军凭大昌“一夫当关、万夫莫开”的地形优势，仅以8000军士，拖垮了数万明军；清顺治年间，李自成旧部高一功、袁宗第等，据此为隘，与清廷抗衡了十多年；1926年，八树坪农民谢宗德率众起义，据守大昌4年之久；1932年，贺龙率红军路过此地，打土豪、分田地，救民于水火。

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