永远的张飞庙

　　“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄……”在猎猎的秋风中，悲壮的乐曲从张飞庙里传出。

　　夕阳西下，满天云朵绽放出最后的异彩，飘荡在云阳城上空，飘荡在飞凤山顶。

　　青山依旧，江上风清。

　　10月7日下午5点半，接待完最后一批客人后，张桓侯庙冷清了下来。寺庙管理员李平安细心地把桓侯庙打扫干净，又走出庙门，把进庙的石梯、庙前石桥上的残香、废纸、落叶一一扫净。这是他们最后一天在这里工作了，明天一早，张桓侯庙就要从他们手中交出去，交给重庆市峡江文物工程有限责任公司，开始三峡库区规模最大的文物搬迁。2003年7月1日，在离此30公里的盘石镇还原的张桓侯庙将完璧归赵，回到他们手中，重新与游客见面。

　　办公室里，工作人员还在为明天的交接仪式忙碌着，但一种离别的忧伤已在庙里庙外弥漫着。

　　张飞张桓侯，这尊云阳人最崇拜的神，三峡库区最老的移民，连同他庙里的每一块砖每一片瓦，明天就要启程了。

　　柏树森森，古刹肃穆。屋脊的苍龙、异兽被夕阳涂抹上一层金光，闪闪耀眼。

　　横眉倒竖、怒目圆睁的张飞像已隐藏在正殿的阴影之中，但仍有一股威猛之气透出，让人觉得胆雄气壮。

　　游客敬献的香火依然袅袅地燃着，悠悠飘荡在空中。不时有轮船从大江上驶过，呜呜鸣响的汽笛把庙里欲凝结的空气震得直抖。

　　庙外的台阶上，摆摊卖香火、蜡烛、鞭炮、工艺品的孙玉珍老人把卖剩的东西一件一件往背篮里装，小孙孙拿着个柿子坐在她身旁津津有味地吃着。今年71岁的她在这里摆摊已十多年了，今天，也是她“靠山吃山，靠庙吃庙”的最后一天了。从明天起，张飞庙闭门谢客，没有了游人，她的生意也就断了。

　　“张飞走了，我们的生活怎么过？”孙玉珍满怀忧虑地说，“我们已经有好些年没有种地了，地里都退耕还林长上树了。”

　　她的家就在张飞庙上面的树林里，张飞庙就建在他们村的地盘上，张飞与他们是最亲近的邻居。这是他们的骄傲，也是他们的饭碗，村里不多的几户人家几乎家家在庙外摆摊做点小买卖。“托张将军的福，生活过得还算幸福。”

　　这次，张飞要搬走，住在张飞庙上面的他们，不属于搬迁范围，他们得留在原地继续生活，祖祖辈辈与张飞的缘分就这样要断了。

　　她抬起头，看了一眼张飞庙熟悉的山墙，一种难以割舍之情溢满眼中。

　　就在3天前，云阳人这种与张飞的依依惜别之情就很浓了。10月4日，也就是农历的八月二十八日，是张飞的生日，这一天也是云阳人千百年来沿袭至今的张王庙会，不仅云阳的百姓要上山赶庙会，万州、巫山、奉节的群众也要来朝拜张将军。今年是张将军在飞凤山过的最后一个生日，按照云阳人的传说，飞凤山麓是张将军的葬首之地，也是他的显灵之地。

　　1000多年前，金戈铁马的三国后期，张飞的部将范疆、张达趁张飞醉卧之机，割下他的头颅前往东吴领赏，当途经云阳得知吴蜀讲和，如临末日的范、张二将慌乱中把张飞的头颅丢入长江，张飞头顺水漂流，被一打鱼的老渔翁捞起，张飞托梦给渔翁，叫渔翁把他的头背走，背到哪儿背不动了就给他建庙。于是就有了今天的张飞庙，有了沿袭至今的张王庙会和“身葬阆中，头葬云阳”的奇妙传说。

　　10月4日凌晨3点多钟，密集的鞭炮声便在庙前的石桥上响起来了。张飞迎来了第一批给他过生日的人。从此，一直到晚上，“劈劈啪啪”的鞭炮声便没有停歇过。

　　9点钟，轮渡口便挤满了要过江赶庙会的人，那些挤不上渡船的老人在沙滩上点上香，隔着大江遥祭张将军。临江庙壁上苍劲的“江上风清”四个大字和巍峨殿宇扑面而来。

　　每一艘经过张飞庙的船只按照千百年来的习俗，也给张王菩萨燃放火炮庆祝生日，祈求一年的平安，一年顺风顺水。

　　在张飞的神龛前，站满了虔诚的乡人，他们把一块块红布条敬献给张飞，把自己内心最秘密的心愿悄悄告诉张王菩萨，希望得到他的庇佑。

　　每年都要到张飞庙里扮演张飞的云阳演员于波穿着神采飞扬的戏服，黑着一块“张飞脸”在庙里走来走去，他说，今天是历年来张王庙会人最多的一天，可能要超过1万多人，人们是来给张飞送别的。他告诉记者，云阳人对张飞感情很深，崇拜他刚直勇猛、嫉恶如仇的性格。以前庙里还有一个石缸，传说心诚的人倒香油进去就可以看见张飞的人头，见到真神。

　　云阳县文管所所长陈源林对张飞庙颇有研究，他说，张飞庙是云阳及周边地区民俗文化的一个不可或缺的部分，张飞在云阳由一个武将慢慢神化成张王菩萨，并成为江上船只的保护神，经历了很长的一个过程。长江上往来的船工特别是云阳人很相信张飞的神力能保佑人，现在，很多外出打工的云阳人临走前都要去放几串鞭炮，烧几炷香，拜祭拜祭张飞。

　　传说张飞在云阳几次显灵，一次是明末张献忠率大军沿长江进军四川，张飞一脚立江中，一脚立云阳县城，不让张献忠入川。一次是清康熙年间，河道总督张鹏翮乘船回家省亲途经张飞庙，狂言文臣不拜武将，张飞大显威灵，吹送逆风30里，所乘船只3日无法行走，最后，他备齐三牲三果上庙拜祭了张飞，船才顺风而动，平安到家。至今，张飞庙的石壁上仍有张鹏翮题的感谢张飞的诗：“铜锣古渡蜀江东，多谢先生赐顺风，愧我轻舟无一物，扬帆载石填崆峒。”

　　从此，张飞在长江上便名声大噪，成了保佑过往船只一路平安的神灵。

　　　2001年6月5日，因为它精美、独特的古建筑以及它所蕴涵的浓郁的三国文化和民俗文化，张飞庙被列入全国重点文物保护单位。

　　一年之后，它也与爱它的云阳人一样踏上了迁徙的路途。这是中国规模最大的一次古建筑搬迁。

　　要在新址重现张飞庙的全部神韵已不可能。因为在长江上不可能再有一座与飞凤山一模一样的山了。

　　张飞的新家在离此32公里的盘石镇龙安村，环境与旧址接近，可以相对保持依山、坐岩、临江、与云阳县城隔江相望的地理特征。为了与原貌接近，将在新址用钢筋混凝土浇筑一道高18米的岩坎，形成一个悬崖，作为古建筑群的屋基。还要人工开凿一条山涧，形成老张飞庙山门外的白玉潭瀑布。

　　完成张飞庙古建筑群落的解体、搬迁、复建是一个浩大的工程，一丝一毫都不容马虎。一组数字说明了它的全部难度：要搬迁的大的构件10万件，古建筑1604平方米，石刻178块，木刻193块，摩崖石刻7块，可移动雕像43尊。另外，张飞庙的100多棵大木古树都要移栽到新址，位置也不变。

　　老城·巷子·孩子

　　潮湿的五月年年都到梦巷子

　　年年洗亮光滑的青石板

　　所有的窗户都忘了关闭

　　所有的房间都没有人

　　所有的伞都丢失在另一个月份里

　　老墙边有棵小小的石榴树

　　一个小女孩说梦巷子梦巷子……

　　这是一个叫宇叶的长江边的诗人10多年前写的诗。10月7日，漫步在云阳老城里，这首诗像梦魇一样总缠着我。我不知道我是走在诗里还是走在巷子里，我只觉得我走在一个迷宫里，由一条连着一条的梦巷子构成的迷宫里。它们有的已经丢失在另一个月份里，忘了关门窗，忘了告别。

　　云阳是一个主要由巷子构成的老城，从江边开始，一直铺展到半山腰，石级陡直，九曲回肠。每一条小巷都有一个好听的名字，每一条小巷都有一个动人的故事。玉皇阁巷、盐店巷、岁进士巷、小码头巷、江西巷、和平巷、石板沟街、文昌宫巷、城墙边巷、天上宫巷、二贤祠巷、大梯子巷、打铜街、陕西街、天主堂巷、罗汉庙巷、福音堂巷、白衣庵巷、湖北馆巷……每一个巷子都是一段云阳的历史。走在老长老长又曲折的石板路上，心里会升起一股股暖意来；哪家人煮腊肉，几条巷都香。

　　没有人确切地知道哪一条巷是哪一年用青石板铺成的，云阳人只知道北周武帝天和三年(568年)云阳县城从旧县坪迁来这儿，古人就开始铺青石板路了。1500年来，铺啊铺，就铺成现在这样蛛网相连的迷宫了。1500年来，这儿一直是云阳的“政治、经济、文化中心”，“人烟腾茂，市场繁荣”。云阳老城人祖祖辈辈生生死死都在里面。

　　现在，它已经分成两半，一半是弃城，一半是废墟，废弃的一半空茫茫悬在半山上。它的魂随着搬迁的人流跑到离它30公里外的新城去了，它已经是一座没有灵魂的空城了。三期水位上来的时候，这个残余的弃城还要淹去大部分。

　　云阳人说，老城的巷子里现在只有三种人住着了：老人，穷人，坏人。很多老人念家怀旧，不愿走，还守着老宅度着人生最后的光阴。监狱位于云阳的高处，在搬迁线以上，所以住着“坏人”。有的移民没有钱，不能在新县城买房子，就低价买搬迁走了的单位的旧房，住在了三峡水淹不到的地方。

　　其实，搬空了的云阳老巷子还住着另一个移民群体，硐村人，他们10公里外的一个叫硐村的古村落搬来，成了城里人，他们的家乡，原来是一个有名的转运码头，在云(阳)开(县)公路修通前，是云安和云阳县城的物资中转站，历史和云安一样悠久，也曾经很繁华。他们大多住在云阳县农业银行的职工宿舍里。虽然住房条件比他们在农村的好多了，但一个姓黄的老船工还是说：“不好住，没有我们硐村好。”再问他为什么，他说：“在硐村，想吃葱吃白菜，就去地里拔，现在什么都要钱去买，哪儿找那么多钱去？”

　　　“看着人们都往新县城搬，心里有一种空落落的感觉，”在街边摆摊卖衣服的王秀芳说，“人一走，钱也跟着走了，生意也不好做了。”没有足够的钱在新城买房，她只能还在老城住着。她说，她早晚有一天也要搬到新城去，因为在老城不安全，警察都到新城去了，老城又住进来了些新的人，加上晚上很多巷子都是黑的，很害怕，她有一天回家还被人抢了。

　　住到新城的很多人又在怀念着老城。云阳县文管所的陈源林说，电视里一出现青石板路，他就会觉得特别亲切，就会想起云阳的小巷、老房子，想起黄木角树。最让他难忘的是小时候每天清晨6点来钟走街串巷收大小便的人的吆喝声：“夜——壶———，便——盆——，夜——壶——，便——盆——”声音拖得很长，很有韵味，在小巷里久久回荡，在吆喝声中，只见一道道门打开了，在朦胧晨雾与夜色之中将便盆、夜壶交给收便人，然后又把门关了，洗漱、早餐，开始一天的生活。

　　后来，他到外面当兵，这种小城特有的风情让他时常想家。他说，新城虽然漂亮，但没有根。

　　潮湿的五月年年都到梦巷子／年年洗亮光滑的青石板。待三峡水涨，潮湿的五月再也回不到梦巷子了，再也找不到光滑的青石板了。只有小女孩在梦里喊：梦巷子，梦巷子……

　　古镇的青铜锈

　　走在云安古镇阳光斑驳的青石板街上，我仿佛在时光中倒退了几十年。郭家祠堂的姜黄色的墙壁上，“把工厂办成毛泽东思想大学堂”几个大字，更是把我拉回到了过去。

　　云安古镇，到处都是古旧灰黑的房子，就像一只停摆的钟，陷入了时光深处，任风雨剥蚀，越来越旧，旧得让人揪心，仿佛轻轻一碰，柱子就会变成一块一块的木屑掉下来。

　　因为三峡工程，已经有十多年了，古镇未起过新楼。从建筑看，这是一个还停留在上世纪70年代甚至是50年代的古镇。在小巷的转角处，不经意你会发现一架丢弃的石磨躺在草丛中；在院子里，石水缸里装满了黑土，长满了青青的蒜苗和豌豆苗；在房顶上，一只猫悄悄走过。

　　古镇的中央，有一栋高出周围房屋半截的孤楼，它就是云安的标志性建筑———陕西箭楼。

　　在箭楼的阴影下，古镇最后的敲钟人旷功桂坐在门前与邻居聊天，她今年已经82岁了，无情的岁月使她已是满头银丝。40岁的时候，她的丈夫就死了，42年来，她一直未再婚，含辛茹苦把7个娃娃拉扯大，蓦然回首，自己也老了。

　　她告诉我们，她祖祖辈辈都是这镇上的打钟人，到她已是第七代了。提起往事，有的已依稀难辨，有的还历历在目。她已记不清自己的奶奶是怎么打钟的了，她母亲的事，她还记得清清楚楚，钟楼的第三层，有一张床，供敲钟的人休息、睡觉，在枕头边，放着一只自鸣钟，这是全镇惟一的计时器，每到整点，自鸣钟一响，敲钟的人就立即爬起来，跑上顶楼，敲响铜钟。有一次，旷功桂的母亲睡着了，忘了敲钟，盐场的工人就跑到钟楼来跟她母亲大吵大闹，还差点打了起来。

　　原来，盐场工人从井里汲卤水完全靠钟声来安排作息，四个小时一换，称为“一个水”，钟声不响，他们就不能换班。现在，镇上的老人都还记得“敲钟下班，盖章拿钱”的俗语。

　　七弯八拐，踩着古旧得快朽的楼梯，我们爬上了最顶层，一只大钟高悬在风中，俯视着云安镇。这口清代道光十六年铸造的铜钟已是锈迹斑斑，满目尘灰。经常敲打的地方，有一个碗大的缺口。

　　就是这口不起眼的铜钟，上百年来，一直是古镇的大脑、神经中枢，是古镇的灵魂。古镇的一天被钟楼的钟声均匀地分成24份，一段一段，整整齐齐的。全镇人都按钟声的节奏起床、吃饭、干活、休息，掌握这个节奏的，就是旷功桂一家7辈人。

　　作为镇上的一个特殊的公共服务人员，旷功桂说，敲钟人的报酬起先是盐场给，一个月一袋米，后来，盐场效益不好了，由镇里给。现在，虽然有将近30年没敲钟了，镇里每个月还给她发14元钱，这就是她除了子女赡养外惟一的生活来源。

　　云安镇上的人，不管是谁，多多少少都跟盐有关。在古代，云安和自贡是四川闻名全国的两大盐都。小镇因盐而兴，最后，将因三峡水而亡。

　　据县志载，公元前206年，云安就挖出第一口盐井，名为白兔井。现在，这口盐井依然留存，隐藏在一片杂草之中。它为什么叫白兔井，云安镇的每一个人都会告诉你说，相传，2000多年前，汉高祖刘邦率将军樊哙来朐忍募兵，在云安，樊哙射中一白兔，兔负伤而逃，樊哙跟踪追捕，追到白兔井这个地方，白兔不见了，樊哙拔草发现卤水，汉王刘邦就叫当地名士扶嘉就地掘井汲卤煮盐，即今白兔井。

　　约在唐宋时期，随着盐业的发展，云安形成街市，清康熙年间，江西、湖北、陕西、湖南等省人纷纷入川开盐，云安有商号300余家，成为川东重要工商业重镇。抗日战争中，川盐二次济楚，云安再兴，为县境一大都会，富甲一方，有“银窝场”之称，以至当时民谣说：“女娃子，快快长，长大嫁到云安场。”

　　现在的青石板老街江西街、木匠街、黄洲街、五显庙、箭楼路、九间铺以及陕西箭楼、维新学堂等特色古建筑大多为清朝和民国时期所建。三峡大坝三期工程完工后，云安镇这些老街古楼将一一没入水下。

　　在云阳的规划中，陕西箭楼、维新学堂将要搬到盘石寨下，与高阳镇的夏黄氏节孝牌坊一起形成一个“古建筑移民村”。

　　在箭楼住了几代人的旷功桂老人会搬到哪儿，她自己也不知道。

　　神思云阳：痛并震惊着

　　三峡采访，心中一直有一种隐隐的创痛，一种大震惊，一种大迷惑。为三峡，为川江，为川江边已被或将被拆除的古民居、古寺庙、古桥、古城墙、古巷道、古祠堂，为许多无法挖出带走的古遗址、古栈道、古题刻、古风景，为激浪滔天、视过往船只为草芥的暗礁、漩涡和险滩，为未发现、刚发现或早已毁去的古文化遗存，为即将惊现于世的高峡平湖，为100多万因此移民的三峡人。

　　坐在急箭般飞驰而下的快艇上，看着两岸一晃而过的村庄、城市、大桥、废墟、桔林、麦地、山峦、峡谷、荒野，我陷入了深深的沉思之中……

　　今天，世界上可能没有一个地方会像三峡一样让人心绪万端。在亘古未有的人为沧桑之变中，三峡库区集中了人类所有的表情：有依依惜别的忧伤、搬迁跋涉的倦怠；有为未来激动兴奋的笑脸；有发财致富后的喜悦；有对这改变极力赞美的，有坚决反对的；有算计的，有无私奉献的；有忧虑的，有自信的；有自豪的，有无言的；有有力的，有无力的；有悲天悯人的，有埋头苦干的……

　　从自然的角度，我一直为三峡惋惜。每次下三峡，我都在想，峡江里不应该有那么多人，那么多城市。它应该像澜沧江-湄公河一样，船行一两天，两岸见到的都是茫茫原始林，偶尔一现的在河岸上戏耍的猴群，而豁然开朗处突然进入眼前的城市会让你觉得那么美，那么亲切。但中国那么多人，住在哪儿？

　　长江三峡曾有那样的时期，纯自然的时期，三峡保持原初风貌，几乎没有人类的足迹沾染，一条浩荡的大江，在壮阔的南中国大地上自由地流淌，两岸是波涛般怒拥的群山，一望无际的原始林，如《水经注》所记载的：林木高茂，略尽冬春，猿鸣至清，山谷传响，泠泠不绝。

　　在峡谷的深处是怒吼咆哮的、野性的、无羁的、令人望而生畏的绿色江水在左冲右突，创造出天地之至美。我想，这时的三峡应是自然美最极致的时期。

　　这种美不是温驯的、宜人的、闲庭信步式的，它是狂怒的、激烈的、惊心动魄的大美。这种美要接近它、领悟它，只能拿生命去冒险，用生命去体验。

　　今天的三峡已经不是人类第一眼看到的三峡了，甚至不是半个世纪、一个世纪前看到的三峡了。大自然鬼斧神工创造的壮阔三峡、瑰丽三峡、雄奇三峡、凶险三峡，因为中国人的生存需要一点点改变了，而明年，一个亘古未有的工程将把它彻底改变，变成一个高峡平湖，变成一汪平静的水。

　　这是一种怎样的改变啊！

　　在古人的文字中，三峡的这种原始美，似乎还在伸手可触。最让我震惊的是它的险滩急流之美。

　　古人在川江上与险滩漩涡的搏斗是中国精神中最雄性、最壮烈、最震撼人的部分。在和险滩的搏斗中，老船工们并不是我们想象的一味诅咒险滩恶水，那是他们体现智慧与勇气的最好的对手，他们与险滩除了对抗之外，还有着一份敬畏，一份认同，一份赞美。

　　三峡之美，并不仅仅在于“两山夹一水，天宽才一线”的山水之秀美，更在于狂涛怒吼、礁险涡凶之壮阔美。

　　但险滩，在今天作为经济动物的我们看来，是危险的，十恶不赦的，要么炸毁，要么让它永沉水底。它必须为船只让道，以体现河道的经济价值。

　　大江中的礁石是云阳的八景之一。《云阳县志》载，“在月色皎洁之夜，江波翻腾闪烁，江涛呼啸长吟，有声有色，情景奇特，古人称之为‘龙脊夜涛’，为本县八景之一。”

　　与白鹤梁一样，龙脊石也是一年大多数时间深藏江底，长江枯水时才出，是时，龙脊石为本地最著名的春游地，游人蜂至。

　　在云阳人心中，它不是一块阻碍行船的讨厌的礁石，而是龙的化身。在古老的传说中，它是一条洞庭湖中的长龙，游入长江，任着性子在巴蜀大地撒野，到处兴风作浪，玉帝派大禹前来收复，杀龙于江中，残尸化作乌黑铁石沉于江底。此后，它“形如龙卧古滩头，劈易长江两面流，水瘦水肥随出没，不知看过几行舟”。

　　在龙脊石上，还有一首云阳人家喻户晓的民谣，让龙脊石更附上了一层历史的沉重感、悲剧感，相传是一位在云阳做知府的官员黯然离任时写的，一心想干一番事业的他被贪官排挤走，乘舟离别云阳时，他心绪万千，在龙脊石上留下了这首无奈的诗：“龙脊对沙洲，江水二面流。富无三十载，清官不到头。”

　　当然，险滩急流最美的部分还在瞿塘峡、西陵峡。

　　“众水会涪万，瞿塘争一门”。汇集上游百川千溪的长江进入三峡，峡门洞开，波涛汹涌。三里一湾，五里一滩，那是长江的一部礁石与险滩合奏出的最壮丽、最惨烈、最摄人心魄的交响乐。

　　　“见说瞿塘峡，斜横滟根，难以寻马道，险过上龙门。”诗人白居易吟道。把守夔门的滟滩，是长江进入三峡的第一道险滩。滚滚滩流，奔腾呼吼，风雷激荡，令人色变。入峡的船只稍一不慎，顷刻间便船毁人亡。

　　这是现今的著名旅游景点丽江虎跳峡难以比拟的。

　　九龙奔江(亦名吒滩)，也是中国绝无仅有的壮阔之景。九道石梁横卧江中，如同九条巨龙匍匐于险滩之中，涨水时潜于江底，掀起冲天巨浪，搅沸一天江水，落水时卧露江面，如群龙昂首纵身，欲奔欲扑，气势磅礴宏伟。峡谷内吼声如雷，飞鸟畏过，舟船惧行。

　　“青滩、泄滩不算滩，崆岭才是鬼门关。”三峡之险、三峡的狰狞之美在此达到了极致。每当夏季江水上涨的时候，泄滩就显示出它最狂暴的个性，时速高达每秒6米的滚滚滩流如从天上倾泻下来，汹涌澎湃，势不可挡，力挟万钧。冲滩的船只，在惊涛中如若一根稻草一样脆弱。

　　“雪浪如雷倏崩散，青天乍落一声桡”，描写的就是这种惊天泣鬼的情景。

　　“十丈悬流万堆雪，惊天如看广陵潮”，浪急滩多，人鬼见愁的三峡经数十年整治，特别是葛洲坝工程竣工后，水位抬高，险滩渐渐消亡。

　　没有险滩急流的三峡就没有了灵魂。在云阳，我遇到一个老船工，他说，现在的三峡已经没有原来的味道了。

　　在古人与急流险滩的搏斗中，三峡诞生了中国绝无仅有的峡江航运文明，给三峡除却自然之美外，又增添了惊世的人文之美。

　　数千年累积而成的这人文之美也要沉入水底了。

　　望着滚滚长江，峡江航运文化中充满了智慧、力量与死亡的一幕幕又浮现眼前。

　　在三峡里，人们正忙着切割摩崖题刻，搬迁古庙，迁移古镇，发掘地下文物，重庆市政府甚至下定决心将把守夔门的滟滩整体切割运走，摆放到即将建成的三峡博物馆前的广场上。宜昌市也说要把有代表性的纤夫石切割走。这也算是对即将失落的文明的一种挽留吧。

　　但也有不能挽留的，如崆岭滩———活生生的水上阎王殿。在这里，古船工留下了与魔共舞的艺术。

　　洪水季节，挟排山倒海之力的激浪撞击着礁石，呼啸声震天动地，江中一个叫“大珠”的岩壁上，刻有“对我来”三个大字。航船到此，如果要避它而行，反而会触礁沉没，而朝着“对我来”直驶而去，就可顺着水势产生的回冲力而避开它，安全驶过。这是三峡船工千百年来与崆岭滩巧妙周旋而积累下的智慧。

　　这样的智慧与艺术以后在三峡再也不会有了。如现在已经绝迹的川江号子。

　　2003年，三峡大坝蓄水，从此，世界多了一个平静的水库，人间少了一部壮阔的史诗。

　　记者 曾民

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