站在南回归线

http://www.sina.com.cn 2003年04月11日17:18 北京晚报

　　谢天谢地，经过至少17个小时的长途飞行，转机、再转机，终于到了。南非到了。南回归线就在我们脚下。

　　转机香港时，尽管得到警告，这里“非典”疫情严峻，尽管港龙航班的空姐们一改过去妩媚模样，个个儿捂着口罩，双手套着一次性塑料手套，但大家仍热情不减。飞机着地进了转机楼，空荡荡地，依然是一人一大口罩，这时候大家觉得有点 得慌了，也纷纷戴上

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了从北京带来的口罩，有人甚至一路戴到了约翰内斯堡。要说，这帮人胆够大的了，“非典”没能挡住他们南非寻游的脚步。他们有他们的执着。

　　小时候，念地理课本早早儿就知道有个南非，还知道南非有个好望角。书上说：它是非洲的最西南端。那时候，我们的朋友都在非洲。这可能就是一种情结吧！不仅如此，还因为赫赫有名的反种族隔离的斗士曼德拉老人就生于斯，长于斯，他是我们那个时代的世界级偶像……

　　踏上这个彩虹国度，你会为这里壮丽的地理地貌、原始生态环境的苍凉、富饶的自然资源和绚丽的民族文化而陶醉。在这里，登高就能俯瞰海洋与礁湖的锦绣天地和终年荡漾着假日气息的海滩，可以观赏森林、湖泊、溪谷、田园和海岸线等美丽风光，还可以看到笨重的鸵鸟、憨态的企鹅在嬉戏，这里有数千种高级观赏花卉。

　　到非洲看野生动物该是所有到那儿去的人的旅游动机之一。比林茨堡野生动物园在南半球最大的娱乐中心—太阳城附近。黄昏时分，大家在敞篷吉普上找准自己的位置，握紧相机，找寻珍贵而刺激的镜头。蜿蜒山路两旁是原始丛林。大家不错眼珠地寻找着，看到了一群斑马和水羚羊，看到了几只疾跑的长颈鹿，看到了一头大象，也看到了四只母狮在“围歼”一只斑马，刺激而又血淋淋。毕竟大多是第一次目睹大自然中弱肉强食的惨景，抑制不住莫名的悲壮。尽管与当初的预想有差距，当初我们以为虽然不会满山遍野地飞禽走兽，起码也得过一半眼瘾。陪同告诉我们，到这儿能瞅见野生动物的几率在十五分之一，有的转悠半天儿只能见到道边上的几堆兽粪，你们够幸运的了！呜呼，可见保护野生动植物已是全人类共同的责任了。

　　在比勒陀利亚，在约翰内斯堡，在开普敦，你会发现一个奇怪的现象，四通八达的公路上，出租车极少，公共交通的大巴、中巴里的乘客都是黑人，白人驾私家车代步，据说是安全问题造成的。而沿途民居围墙上则用一圈圈电网隔开。在这里 30万兰特就能买幢三四百平方米的别墅(我们抵达这里时美元与兰特的汇率是1比7.3)，有的还带游泳池。不少到这儿的中国人住进去就后悔了，因为经常是车库的卷帘门刚打开，车没进去，贼先进去了，结果纷纷卖掉。这里的失业率高达38 ％，再加上贫富悬殊，犯罪率居高不下的原因可想而知，难怪当我们路过联合广场时，就见广场草坪一侧躺满了年轻黑人百无聊赖地在晒太阳。

　　桌山是开普敦的象征。上山途中，见四个中学生模样的白人女孩，其中一个眼睛被蒙住，其他三人前呼后拥着挤进旋转缆车，人们不觉诧异。开缆车的黑人小伙子问明情况，拿起话筒向在场的人宣布：今天是这个白人女孩子的生日，让我们一起向她祝福。顷刻，缆车内60多位来自天南海北的白皮肤、黑皮肤、黄皮肤的游客不约而同地唱起了“生日快乐”，掌声和着旋律响在桌山上空。聪明的白人小姑娘，多么别致的生日Party。因为现在的南非人常将开普敦比作南非的“母亲城” ，而将桌山比作“头发灰白的老父亲”。

　　南非人记住了这一天：4月2日，中旅总社的60多位旅游者不远万里从中国大陆第一次以旅游者身份走进这里。站在南回归线，人们想起了汤利·米勒《北回归线》中那段著名的诗句，我想说—我站在南回归线／结识朋友／充满希望

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