上海将目光瞄准了世界五大时装之都：巴黎、米兰、纽约、伦敦、东京。“打造世界第六大时尚之都”在本届时装节上被响亮提出。主办方明确提出：我们不再是一个大众化的节日（服装节），我们要的是国际化、专业化和时尚的感觉

　　撰稿／李宗陶（记者）

　　1000瓦的强光将34米长的T台照亮。T台搭在黄浦江东岸滨江大道，一顶巨大的白色帐篷罩着它。

　　名模王雯琴猫步出场。她的长腿、蜂腰、锁骨是Ferragamo2004春夏女装的支架，她的蓝色眼影是普罗斯旺仲夏海天之色的倒影——那是设计师Graeme Black本季的灵感之源。

　　模特的眼神总是那样。若不是含着冷冷的恨意，便是对看她的人没兴趣，但看她的人却因此如痴如醉。

　　一扭头，一转身，衣袂飘飘之间总有若隐若现的短瞬，摄影席上的长枪短炮便在那一刻纷纷绽放光亮，宛如一个仙女在T台尽头拂一拂衣袖，便点燃了一片烟花。

　　2003年首届上海时装周，就在这样的妖娆里开场，随后，悄然融入浦江两岸的美丽夜色里。 从服装节到时装周

　　上世纪二三十年代，宋美龄等达官贵妇还能在外滩和平饭店底楼的Garnett享受意大利女裁缝的设计与服务，而伦敦、巴黎的最新流行都会迅速传进上海滩；21世纪，沪上名流却以香港、东京、巴黎、纽约作为购买成衣的目的地，任那些标价1万－3万元的名牌时装寂寂躺在连卡佛或美美的货架上，因为与国际最新款有1－2年的时差。

　　10月25日－10月30日，六大国际著名品牌——意大利菲拉格慕（Ferragamo）、法国浪凡（Lanvin）、英国维维安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）、意大利保罗·沙克（Paul＆Shark）、美国维维安·谭（Vivienne Tam）和德国安格纳（Aigner）在上海时装节上依次亮相。这是继10月初，它们刚刚在巴黎举办了春夏产品发布会之后首次在亚洲展示其最新作品。

　　从1－2年到1个月，时间差的缩短让上海时尚界欣喜；而嘉宾名单上的多位大师，如法国时装周主席迪迪埃·格巴赫、意大利时装协会主席维多利奥·丘里尼、英国时尚业资深专家杰夫·班克斯、意大利ADI设计学院和PITTI学院总裁卡罗·里维迪等，也让上海时装周与举办过9届的春季上海服装节区别开来。

　　中国设计师学会副主席、东华大学教授、拉萨尔学院院长张渭源在接受本刊记者采访时说，此次请到了七大国际时装周的负责人、六大知名品牌的设计师或CEO，还有一些在时尚界无可争议的资深专家，而以往服装节，每年只能请来一位大师，其中有些，来过一次就不愿再来了，“档次，档次，大家心照不宣。”

　　据统计，中国各地现在每年举办的服装节，多达200多个，其中略有知名度的，就有20多个；仅在长三角方圆200公里范围之内，每年大概就有七八个服装节，展示的都是地方性产品。上海时装周营运总监朱圣弢告诉记者，唯一有过突破的是北京，曾有2个国际品牌在其服装节上亮相。

　　于是，上海将目光瞄准了世界五大时装之都：巴黎、米兰、纽约、伦敦、东京。“打造世界第六大时尚之都”在本届时装节上被响亮提出。主办方明确提出：我们不再是一个大众化的节日（服装节），我们要的是国际化、专业化和时尚的感觉。

　　从时尚平台到缔造者

　　时尚界有两条公理：一是时尚业是一个国家工业发展水平的体现；二是成功的时尚工业必须依托于一个国家深厚的文化底蕴。

　　对时尚之都而言，前者涉及市场和消费，后者涉及城市文化。

　　巡视国内，上海在前者的优势明显。时装周组委会秘书长李克让说，上海是中国近代商业的发源地，拥有较高的国际开放度和有利的地理优势，因此较早就接受了西方文化的影响，在西方文化渗入与中国文化的碰撞交融后形成了一种特殊的文化形态，使之成为了中国与世界服装文化和服装经济的交汇点。上海时装业有着辉煌的历史，不仅领风气之先，而且在全国人民心目中，“上海制造”代表着面料品质、裁剪和做工的保证，细节上的把握尤其胜人一筹。中国服装设计师协会执行理事包铭新教授认为，解放前，上海曾是中国及海外的成衣定制中心，他说，“上好的衣料＋精致的手工＋个性化”是成衣定制的趋势。

　　英国时尚业专家杰夫·班克斯告诉周刊记者，上海作为国际大都市，过去和现在都备受瞩目，因为上海这个城市人口非常多，发展也十分迅速。各国的时尚行业都紧盯住上海这个市场。许多世界知名品牌都将进驻上海作为进入中国市场的第一步。浪凡（Lanvin）的市场总监透露，他们之所以花了10年时间在中国开出10家专卖店，是因为他们相信中国市场“很大很大”，尽管现在只有2％－3％的客户来自中国，但他们有耐心来培育这个市场。

　　上海市场潜在的消费能力在一年前曾显山露水，当时一家旗袍连锁店的两套名为“昭君出塞”的大红旗袍套装以5.6万元的高价被两买家抱走，而当时在连卡佛的顶级品牌如古姿（Gucci）、菲拉格慕（Ferragamo）等的最高价位也只是3万多元。

　　而谈到文化，记者在时装周上发现一个有趣的现象：所有的外国嘉宾都异口同声地称，中国是亚洲最有文化渊源的地方，她的一些文化元素，对国外设计师非常有吸引力；而国内嘉宾大多认为，我们现在几乎没有自己的文化，时尚产业的每一个环节上，不客气地说，都刻着“媚外”二字——设计师看国外的新款，生产商只认国外的样衣或版型，分销商看重国外的品牌，对国内品牌不感兴趣。照抄、照搬之下，源于本土文化的创造力日渐萎缩。

　　华东师范大学许纪霖教授看完第二场浪凡（Lanvin）的发布会后告诉记者，那些年轻的中国模特在台上的表现或者就是时尚业目前的状态。她们不放松、紧张、僵硬，只一味模仿西方模特的神情，但没有个性、没有底蕴的模仿犹如被抽离了灵魂的肉体，毫无感染力。他说，“上海有文化”，是指上海整座城市的文化素质较高，上海人的文化消费和欣赏水准在东亚都是一流的；但上海文化的原创力特别弱，太重技术，技术背后没有东西。

　　意大利时装协会主席维多利奥·丘里尼在时装节论坛上自信地说，公元1250－1650年，意大利是世界上最强盛的国家，意大利时尚产业链在各个环节上（设计、生产、分销）都从本国的文化出发，创出区别与美国模式的意大利模式，尤其是从生产到分销的环节有独特之处，即所有的高级时装店都是小店小铺，开设在历史名城的古老街道上，一二层是店铺，三层是住家，既节省了占总成本30％－35％的房租，又独具文化品位。而美国模式，是采用在大商场里租赁柜台，这也是中国目前许多品牌在效仿的。

　　所以，首届上海时装周“旨在建立一个由知名品牌、设计师、服装企业组成的互动平台”作为一个初级目标被业内人士宽容地接受了。这就是说，上海应该成为一座汇聚时尚的城市，能以接近“零时差”的速度看到国际一线品牌和最新款式，并有齐全的品种。如包铭新所说，这不难做到，像香港那样，“富人过来了、各地精英过来了、外国人过来了，上海时尚之都的地位自然而然地就形成了”。

　　但如果要成为一个时尚的缔造者，一个能掀起时尚风暴的原发地，上海与五大时装之都还有遥遥之距。“也许，上海还需要5－10年”，英国Northumbria大学设计学院的院长Vivien V. Todd说。

　　也有人一语道破：“时尚之都”的盛名之下，追逐的还是市场份额和国际买手的青睐。所以，当意大利ADI设计学院和PITTI学院总裁卡罗·里维迪大声说完“中国市场这么大，你们何必要争一个第六大时尚之都的名呢？做好‘中国时尚之都’，你们就会是第一”时，场内掌声雷动。

　　（本刊实习记者支维墉 李松涛对本次采访也有贡献）

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