撰稿／陆世纶（记者）

　　永远不要被表象所迷惑。首届上海时装周组委会秘书长、上海纺织控股（集团）公司总裁李克让本人的衣着，随意到令人吃惊的地步，但这并不意味着他是个“时尚”的门外汉。“这只是我星期天的打扮。”李克让解释说。很好，也许只有在星期天，这位发誓要将上海打造成为继巴黎、米兰、纽约、伦敦和东京之后的世界第六大时尚之都的关键人物，才有可能不以政府官员或者国企老总的身份说话。

　　《新民周刊》：目前上海已经有个时装节，兄弟省市大大小小的服装节也有不少，为什么还要办时装周？

　　李克让：我们的确有太多的节，这很具中国特色。我们的政府辛辛苦苦办节的主要宗旨，首先是让老百姓高兴，营造祥和喜庆的氛围，其次才是商务活动。比如大连的服装节就完全像个狂欢节。每年这个时候全城放假。这和国际上类似的活动很不一样。他们也有许多服装博览会、服装节、服装周，但它们绝大部分是没有老百姓参与的。它们是设计师、品牌、生产商、各国买手、时尚媒体的聚会。组织者还有通过这类活动款待买手和媒体的意识。所以我们中国的节往往人民性有余，专业性不足。我们的服装节、博览会通常是设零售的，老百姓很开心，借此机会看到许多新款式，还有折扣促销，但我们招商招来的外国人就不乐意了。五届、六届服装节举办的时候，意大利都租了很可观的面积。他们的展位被市民簇拥着：“这件衣服卖吗？多少钱？”意大利人说，他们不是我们万里迢迢来到这里想要遇见的人。后来他们就再也不来了。我们办时装周，就是为了和以前的服装节有所区别，更强调专业性。此外，我们的服装节是在每年春季举办的，发布的是该年度秋冬季的款式。而时装周将发布明年春夏季的新款。这是国际上这一行业通用的做法。所以说，只有春季的服装节，没有秋季的时装周，我们就是跛足。

　　《新民周刊》：时装周最让你感到兴奋的是什么？

　　李克让：六大世界顶级品牌同台演出，这在世界上是第二次。第一次是在法国艾菲尔铁塔下面。他们前来发布的款式是一个月前刚在巴黎发布过的。这意味着上海和世界时尚先锋的时差只有一个月了，在此之前，一般要相差1－2年。也就是说，你过去在上海专卖店看到的款式可能是人家一两年前的款式，你这里看到的是几十种，可在他们国外的旗舰店里，或许有几百种。这种情况将会慢慢改变。世界顶级品牌在上海的销量在他们的全球盘子里可能仍然微不足道，但他们知道向前看。

　　《新民周刊》：上海如今很喜欢当东道主。和上海国际艺术节一样，时装周也请了长三角地区20个城市的领导来，上海的意图是什么？

　　李克让：上海的产业结构调整过了，许多纺织、服装基地跑到周边城市去了，各个城市都很欢迎。当地服装业的收入要占到他们GDP的20％～30％，所以他们有的叫出“服装兴市”、“服装兴省”的口号。上海目前纺织、服装的产值是600个亿，比例很小，上海也希望不要占据太大的一块。但上海希望把好的东西留下来，比如设计和品牌。当下岗工人一多，市领导又希望多保留一点。因为纺织、服装业是劳动密集型产业。这是一个矛盾。我们这次请长三角地区一起来，是想解决一个如何联动发展的问题。这是一个复杂的问题。如何联动？上海这个龙头怎么当？现在彼此的态度都很积极，口头上都说得很甜蜜，但到底怎么做？很难。关键问题在于，上海其实不具备压倒性优势。

　　《新民周刊》：对于像上海这样一个人均国民收入5000美元的城市，提出要建成世界第六大时尚中心是否为时过早？

　　李克让：其实这个概念不是我们首先提出的，是国外时尚界的领袖人物们认为上海具备这个潜力。成为时尚中心，不仅仅看经济实力，还取决于这个城市的文化底蕴、传统生活方式和对周边的辐射力。上海的综合得分很高。比如说台湾，其GDP肯定高于上海，但可能没有人会去关心台湾人穿什么。时尚是个产业链，它包括设计、品牌、制造和交易、媒体等。其中没有一环可以一枝独秀。当然，各个时尚中心都有所侧重。比如，伦敦的设计最强；巴黎是品牌之都；纽约偏重交易，是世界上最大的时尚产品的集散地。上海到底走哪条路，说实话还没想好。我们并不好高骛远。上海目前不可能成为时尚的领导者。上海的目标是先成为时尚的聚汇者。上海不想让全世界穿上海做的衣服，而是让人们在上海能看到全世界的衣服。

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