繁华米市湮没悠悠岁月中

　　日子总是在柴米油盐的琐碎中消磨流逝，一座城市，又记载了它怎样的柴米生活？这一次，在充满“六朝烟水气”的南京城里，我们所要寻访的却是藏于街巷背后的旧时人间烟火。

　　长干里，盛行明清的米行大街

　　外江内河泊满粮船

　　出了中华门，从长干桥至雨花台一带，便是李白《长干行》中的长干里。站在桥上向南看，两旁几十条弯曲幽深的街巷，雨花路像是中轴线，与横跨外秦淮河上的长干桥亲密地连为一体。在南京市地名办保存的《上江两县志》上，同治年间这条马路叫做“米行大街”，也正是我们今天要探访追忆的重点。

　　城墙、护城河撑起城市骨架的同时，往往也禁锢住很多东西，墙内繁华墙外则是旷野一片。中华门外是个例外。早在春秋时代，范蠡筑越城于此，长干里一带就形成了南京历史上最早的居民区，陆上交通不发达的时代，近长江、通内河的水码头为周边带来了不衰的世纪繁华。即使城墙将长干里拒之城外，但整个城市最基本的生存却还得依赖于此。

　　自六朝以来，这里一直就是商贾云集之地。到了明代，中华门外建有粮食市场多处。长干里形成了两个专业分工很强的大集市：以经营粮食及其他农副产品为主的“米行大市”，和以经营竹木薪炭为主的“来宾集市”。到了清代，两大集市索性成了一方土地的姓名：米行大街和柴院。

　　清代中后期，南京需用粮食数量巨大。据晏斯盛《上制府论布商易米书》称：南京“需用食米甚多，历系仰给客米接济。三五日内客贩不到，米价即昂”。各地船运粮食频繁，长干桥下形成上、下两个米船码头。上码头专供来自安徽、江西的米船停靠，统称为“外江”；下码头是秦淮河流域各县粮船停泊处，是为“内河”。“外江”与“内河”各占其位，互不侵犯。一年四季，除数九寒冬冰雪封港外，运粮的船只都很拥挤，特别是新米登场后，上下码头米船云集，米行也就应运而生。一时间鳞次栉比起来，“米行大街”之名由此而来。

　　米行柴院风靡一时

　　今天的秦淮河畔中华门城堡两侧还有东干长巷、西干长巷的地名，一派风光旑旎，属于出新不久的明城墙风光带景观之一。对南京的地名掌故颇有研究的周起源老人说，这里就是唐代的长干巷旧址，至于为何名字有了出入，有两种说法，一是干长巷乃是长干巷的口误，还有一种说法是文革中为了避免破坏故意颠倒的。上世纪初，这里至少住过几万户人家，多以挑柴、扛米为生。

　　“原先进城都必须要经过城门，卯时开、酉时关，每天天不亮就看见有人在城门边等着，这在当时叫站券，最壮观的是排队等着进城的客商一直弯弯曲曲排到了长干桥上。”75岁的窦老先生自幼就住在长干里，在他的记忆中，那时候的米行大街上都是私人开办的粮行，大概有六七十家，比较有名的有大兴粮行、朱和记粮行、陈鑫记粮行。当时全国的粮价也以米行大街的为准，那时候米的行价是“斗米担柴三斤肉”，一斗米可以租到相当于现在20多平方米的房子。

　　以长干桥为界，东边是粮船聚集地，西边是柴船，米船多时，行人甚至可以踩着一条条船直接过河。循相里则是柴行，也就是史料上记载的“柴院”，位于现在的西干长巷。当时有两种柴，一种是本地农民从牛首山上割下来的草柴，打成把子卖，当时居民家家都储存着几担柴，尤其是雨雪封门的时候；还有一种就是从外地运过来的干柴。柴行有行规，挑夫把柴从船上运到岸上，工钱不按柴的重量算，只以担数算。当时有个尧家小伙子，长得瘦瘦高高，但力气很大，一担柴可以挑六七百斤，有一次下船的跳板被踩断了，他人站在河里，挑子在肩上一动都没动。

　　酒楼茶馆云集之地

　　米行大街除米行外，还带动了箩行、筲袋行和斛行的兴盛，与米行合称南京“四大行”。箩行、筲袋行并不是专门卖箩和筲袋的地方，而是搞运米进城的业务。前者以肩挑为主，直接供应城内居民米粮；后者则用骡驮车载，转为城中米店供货，实际上是两支庞大的运输队伍。据传在极盛时期，以此为生者不下万人。

　　斛行出的则是技术工人，专门为买卖双方过斛量米。可别小看了这一行，操此业者必须技巧精熟，父子相传，外人别想插手。由于买卖双方都怕吃亏，在给规定的手续费外，往往暗中还要塞些小费，因此，他们花力不大，收入颇丰，这是箩行、筲袋行的伙计们无法与之相比的。除了批发生意，也有百姓来几升几升地零买，这就用不着斛行了，斗量即可。过去新开业的商店会在各街巷贴上开业告示，经济不宽裕的百姓喜欢到新店里买米，因为量米升子是新的，分量会足些。由此，也衍生了一句歇后语叫“新开米店———好身（升）子”，用来称赞或祝福别人身体好。

　　米行大街不仅是粮米油的集散地，旺盛的人气使得这里也成为南京最繁华的商业区之一，酒楼茶馆密布。明代有名的“金陵十六楼”中，来宾楼等就在干长巷一带，都是歌舞、戏曲的公演场所。外来的米船一靠岸，米行老板就拉上米商去附近馆子喝酒吃茶听戏，以挽住客户。到了清末民国年间，著名的马祥兴清真馆、老万全茶馆、泰生祥南货店、汇芳楼点心小吃店均坐落于此。

　　上世纪二三十年代以后，米市日衰，米行大街改称雨花路，依然是密集的老居民区，但老街的昌盛早已谢幕。如今，走遍整条雨花路，一家米店的踪影也寻不见了，高大的悬铃木下一间间矮小破旧的老房，很难想象当年万商云集的景象；长干桥西的柴院，更是消失得无影无踪，成就了河畔平坦的临水景观路。而当年那些“老字号”香茗小吃的滋味大多也无处可品了。所幸的是，不久前“马祥兴”终于又重新开张，虽早已搬离雨花路，但历经百年沧桑的手艺总算得以延续下来。本版撰文快报记者孙兰兰项凤华本版摄影快报记者施向辉

　　【地理溯源】

　　从长干桥南至雨花台的雨花路，在清代被称作米行大街，这里的外秦淮河近长江，又与内河沟通，交通十分便捷，六朝以来，南京城的粮米主要靠这里供给。众多的米船使得街上米行栉比，因而得名。与米行大街相交的西干长巷，则有个柴木集散地，是为“柴院”。

　　粮米生意也带动了其他行业的繁华，米行大街也是当时南京最繁华的商业区之一，直至上世纪二三十年代，米市日衰，渐渐名不副实，遂改作雨花路。柴院后称为循相里，现一起并入西干长巷。

　　【相关地理】

　　油坊巷

　　在长乐路武定桥东南处有一条小巷，一条狭长的路连接着东西两向，两旁的老宅面容沧桑。这就是现在的油坊巷，原本还有大小之分，如今，大油坊巷依然在尘世中静变，而小油坊巷早已变颜，成全了现在的小西湖社区。

　　油坊巷还有一名为德庆巷，因为这里曾有一座德庆庵，左边还有一个翔鸾坊。这里与多位历史名人有过关联。据传，南唐时卢降在此做了个梦，便曰“感梦处”。巷子里还曾有过翔鸾庵、溥泉、市隐园、玉林慕泉、中林堂、思元室、永浴台、海月楼、鹅群阁、柳浪堤、秋影亭、浮玉桥、芙蓉馆等名胜，都只能在历史中去追忆了。如今老巷两侧的民居风格迥异，临河一侧大多是明清风格的两三层小楼，另一侧则是低矮的平房，破败的门窗、斑驳的墙壁，令人很难想像出这里旧时的秀美景致。

　　盐仓桥

　　明代新民门附近设有盐库，其地且有小桥，故名盐仓桥。如今的盐仓桥指的是盐仓大街，南起中山北路，北至北祖师庵，简称盐大街。

　　南京与盐有关的地名还有：盐市街，位于下关南京西站西南，东起龙江路口，西至惠民桥北。1940年此地是盐市场；盐码头，位于水西门三山桥东北侧，此处为载盐船只的装卸所在，俗称盐码头。

　　【记者手记】

　　升斗小民的柴米生活

　　“妾发初覆额，折花门前剧。郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无嫌猜。”1000多年前的古长干里，一对青梅竹马的青年男女结为夫妻，谁知好景不长，夫君远行杳无音信，少妇终日惨然落泪，在回忆中寻找苦涩的甜蜜。尘世中，有缘做一对平凡的柴米夫妻相知相守，远比轰轰烈烈的爱情来得幸福。

　　寻访消失了近一个世纪的老地名，自然是件渺茫的事。这一带的历史太多，随便抓一把尘土或许都有段悠长的典故。但只能从历书记载和老人们残留的记忆碎片中去拼凑个大致的模样。从春秋越城，到民国的码头、米行，所有的实体几乎全都荡然无存。从长干桥向南，沿着雨花路走了几个来回，也寻不着一丝痕迹。大思古巷、小思古巷蓝底白字的牌子指向路西侧的巷子深处，却不知这追忆的究竟是哪朝哪代。而我也无意去寻找那些名刹古迹、酒楼茶馆的遗迹，码头旁边不再停泊着满载粮食的船只时，这些兴盛也就像船帮上一漾一漾的水沫，转瞬即破。

　　在寻找旧日米行踪影的时候，不经意间发现一处沿街民宅，两边挤着五花八门的小门面房，狭窄的门楣还不到1米宽，上面写着“杨寓”两个字，笔法不算出色，却从容舒展。走进去，院子里的老人抬眼看看贸然闯入的不速客，又低下头扫着地上枯枝败叶，这种淡定倒让我的紧张一扫而空。攀谈中得知，土生土长的老人在身后的红砖房里已经住了80多年，身边的繁华落尽，昔日商贸中心成了城市里最破旧的地方之一，他也不在意，依然过着自己简单的日子。在医院悬壶济世几十年，退休后还时常有人慕名前来找他，老宅湮没在一堆同样破旧拥挤的房子中很不起眼，老中医又不愿挂上诊所之类的牌子，于是就写了这么一个简单的门头，算是给寻医者的指点。

　　老城南居民的日子，不紧不慢地继续着，等待着或改造或搬离。长干桥下，整治后的外秦淮河碧波荡漾，死寂多年的水又活起来，不过，即使再有船只，也只会是悠闲的画舫泛舟其上。无须南来北往的货船，老城南也该苏醒过来，换个面貌了。