到阳澄湖吃六月黄

　　虽说还没有到菊黄蟹肥的时候，但我们这帮饕餮之徒还是先吃为快。前几天来到了阳澄湖畔绰墩路上的蟹鲜楼，那家号称拥有一万亩养殖大闸蟹的阳澄湖“大节头”———老大。

　　去蟹鲜楼一半是出于慕名，一半是出于证实。都说那里的大闸蟹比较正宗，而且今年开始实行三不：不投食、不围网、不用药。用药倒没有听说过，莫非大闸蟹也要吃药长“

肌肉”?那倒怪吓人的。仔细揣摩，估计是为了提早“发育”，增加块头，因为对大闸蟹而言，增加一两就是一个档次。说实话，对待“三不”是很难考证的，但这么一大片浩瀚的水面，无需围网是事实，喂食也成了事倍功半。而大闸蟹有了广阔的天地，自然多了几分野性，因此就让人有了好感。

　　来蟹鲜楼的都是一些老吃客，慕名来吃“六月黄”的。严格来说，“六月黄”并不确切，眼下早已进入农历七月了，但“六月黄”是个概念，是还没有发育成熟大闸蟹的代名词。阳澄湖的大闸蟹和水土气候有关，一般都要到十一后才能长足，而在九月上中旬，会经历一次蜕变，也就是脱壳，在脱壳后分量猛增，因此一般养殖户是舍不得出卖“六月黄”的。但蟹鲜楼的老板“财大气粗”，一年年产150吨，之前每天拿出300只六月黄，一来铺垫铺垫，做热身;二来也满足了我们这些馋唠胚的愿望，但更多的则体现主人的精明。

　　在上海饭店，“六月黄”大多都是腰斩后烧年糕的，甚至还加点面粉之类的，可见底气不足，毕竟还没有发育成熟。但蟹鲜楼的“六月黄”是清蒸的，最初心里感觉有点“托大”，但打开蟹盖，蟹黄还是蛮多的，蟹肉也比较紧。老吃蟹的都知道，蟹好不好，除了蟹黄多，蟹肉紧之外，关键在于蟹要有股腥气味，吃好以后要用肥皂洗手。蟹鲜楼的“六月黄”是正宗的，口感不仅有腥味，而且蟹肉有股弹性，有嚼头。当地人吃蟹另有一功，不蘸佐料，一来讲究原汁原味，二来以示正宗。但对我们这些口味重的家伙来说，佐料还是要蘸的。

　　单单一道“六月黄”是无法打发阿拉这帮老吃客的，尽管“六月黄”价格不高，每只25元，但每天供应300只让我们知趣，口福大家饱饱吧。

　　店家又推荐了几道当地土特产，半只散养鸡烧成白斩鸡，鸡肉有股香鲜味，不像上海街头那些所谓鸡店里的三黄鸡，离开佐料就索然无味。鸡汤鸡血再放上鱼圆又烩成一锅汤，一鸡两吃，味道很鲜。

　　最好吃的是碧绿生青的豇豆，细细的像芦荟那么粗，嫩而糯。乡下酒后一定要吃饭，入乡随俗，我们每人点了一碗南瓜粥。这粥熬得通体金黄，很糯，南瓜斩成细末，已经完全融化其中，并且将晶莹的米粒也染黄了。粥有点甜，那是出自南瓜的。

　　现在私家车多了，双休日到阳澄湖，看看浩瀚湖面，吃吃"六月黄"，尝尝当地农家菜，也蛮惬意的。