云南菜为何不多见？

　　原因是憨厚的云南人重“原味”成本高导致盈利空间少

　　香港美食家蔡澜先生曾在广州一家名为“鑫桂园”的云南菜馆品尝云南菜，吃后，感触良多的他在食评中写道：“任何乡土风味，传到外地都因食料不够新鲜而失真。云南有大量新鲜花果和蔬菜，每天从昆明空运到广州，故味佳。”

　　蔡澜先生点出了流到异乡的云南菜的关键所在，那就是用料的绝对“正版”。因为云南人对云南菜这一近乎固执的“守望”，成本上升，直接导致外省的云南菜馆不会遍地开花。

　　位于“王府井”附近的“鑫桂园”，老板董彪早在上世纪80年代就开始和广东人做生意。因为有着在广东四处找寻不到地道云南菜馆的经历，4年前，夫妻俩决定来广州开家正宗云南菜馆。

　　“野生菌、新鲜瓜果不用说，连盐巴、酱油、辣子、饵块、昭通洋芋（土豆）、大理弥渡酸菜……统统都要从云南运过来。”董彪夫妇将本色坚持得有点顽固。

　　在“味道·云南食府”，云南老板郑娇在“云南味道”上下足了功夫。到广州11年的她是做外贸起家的，一是出于乡情，二是看准商机，郑娇毅然开起了“味道·云南食府”。在她的店里，有来自云南白族、傣族、傈僳族、纳西族等16个民族的服务员，他们个个能歌善舞。吊人胃口的“树花、茉莉、洱海菜、三七花、金雀花、韭菜花”是这里的常见菜，“云南花乡爱烹花”这一特点，郑娇很看重，更在花城广州运用自如。

　　(观宇/编制)