有多少“时鲜”可以重来

　　喜欢吃蚕豆，尤其是青皮绿玉的本地蚕豆。本地蚕豆生得小小巧巧，一只豆荚里一般不会超过两粒豆，豆荚摸上去也比较糯。不像现在流行的日本豆看上去野野的戆头戆脑。本地豆剥出来后也是玲珑的，豆壳碧绿生青，手感比较绵软；豆肉如温婉的绿玉，细嫩；本地豆比较娇气，要好好待伊。剥出来要马上开油锅炒，否则，皮会老的；炒的时候也不能“穷炒阿二头”，否则，皮也要老的。将油锅烧到七八分热的时候，放入葱姜煸香，再将豆顺着锅身轻轻滑入，轻轻翻，放半碗水，本地烧法还加稍许糖。加盖，烧开后就可以出锅了。

　　蚕豆也是时令菜。如果说，春笋还带着几分春寒料峭；荠菜、马兰头、香椿头是春暖花开的味道；而蚕豆上市的时候，夏天也就快到了。尽管如今的暖棚可以不分四季供应黄瓜番茄，但蚕豆的时令味道还是很足，常常是几天前还看见菜市场门口遍地的蚕豆摊，也不拿它当回事，可不过几天功夫就消失得无影无踪了。常常会后悔着没乘着多时享受，再想尝，只好等下一年了。人一生中不知道有多少爱可以重来，但时鲜菜总是给你盼头的，等着盼着再一次会面，平常而快乐的日子也就这样过去了。

　　只是，如今无论是菜市场还是饭店里，本地蚕豆不多见了。几日前和阿牧几个在朱家角一个叫“水岸”的地方吃到过一碟。一行人到朱家角的时候暮色已近，游人少了，饭店门口拉人的多了：进来吧，能看见河水的，还都是时令的小菜。走入这家店是因为名字特别，也没有拉人进店的急吼吼腔调———这才是小镇的气质，优哉游哉的，急啥啦？是你的走不了，不是你的急出乌拉也没用。

　　“水岸”二楼靠窗的位子类似亲水的平台。底下是潺潺的水，由近及远地望过去，水面上满是红灯笼的倒影，顺着蜿蜒的河水延伸着，一直到小镇的深处；河对面窗户看进去，像是有一户人家正在挑灯赶制熏青豆，不经意那股带点烟火气的豆香会飘过河面；拂在脸上的初夏软软的凉风，很惬意。朱家角去多了，点来点去也没啥新花头。“旁边鱼”冷了，老板一边机灵地端回去，一边大声让厨师重新做一盆。鱼很快又上来了，知道厨师最多也不过将冷鱼重新回回炉。炒螺蛳有点咸，还放了太多的蒜，倒把原来新鲜清淡的河鲜味冲淡了去；一锅鸡汤太多油，还有点混淘淘的，不是小火慢慢炖出来、看上去清汤光水、实则鲜香无比的那种。一定不是本地厨师！叫出来一问，果然，是个山西到这里来打工的小伙子。不过，这个山西小伙子最终没有糟蹋那碟老板隆重推荐的蚕豆，一碗真正的本地蚕豆：不咸不淡，火候刚刚好；有一点点甜味，刚好去掉了蚕豆的青涩味。连皮嚼了，很水嫩滑爽的，很鲜洁，不用吐壳，也没有老碴碴的感觉。

　　“不时，不吃”，不合节令的东西不要吃。这孔老夫子教书育人之余，对吃也蛮有体会。想必也一定喜欢菜的时鲜味。只是孔老夫子没有料到，如今有了冰箱，“时鲜”的辰光可以无限地延长了。譬如将蚕豆买了来剥好了放入冰箱，想“时鲜”了，就拿一包出来尝尝，煞煞馋痨虫。只是不懂，这冰得木乎乎的蚕豆还算不算时鲜？