本报通讯员 郑亿

　　本报记者 杨晓政

　　深秋时节，阳澄湖蟹风头正劲，活跃在杭城各大菜市和来来往往的礼盒里。不过，西湖湖蟹已经悄悄落市。杭州文史爱好者丁云川先生却说：“正因为它野生、落市早，才当得起清代《西湖志》中《蟹略》一文的评价——西湖蟹，天下第一。”

　　昨天凌晨，西湖渔亭的捕鱼船在三潭印月捞起数十米长的蟹笼儿，渔民老黄摇摇头：“统共1只湖蟹，不到2两。”

　　刚到农历十月中旬，西湖蟹就早早消失，西湖渔亭老板娘阿袁说：“这几天，每天都只有三四斤湖蟹，基本上算是落市啦。”而11月初的时候，西湖蟹每天的捕捞量都在50公斤上下。

　　为什么西湖蟹不能像阳澄湖蟹一样吃到过年？

　　阿袁说，西湖湖蟹在那么大的水域里自由地生老病死，不能圈起来养，因此不可能像其他养殖湖蟹一样，控制养殖池水温，一直卖到春节。“螃蟹是一年生的。11月20日左右，西湖湖蟹就再也不会因觅食、爬行等原因而钻进蟹笼，它们开始脱壳、自然死亡。有的还会悄悄爬上岸，寻个角落终老。我想养也养不住啊！”

　　“对，西湖湖蟹的落市就像太阳落山一样自然。”丁云川说，在今日看来，“野生和自然”正是它的宝贵之处。

　　“今天的杭州人只知道阳澄湖蟹，不知道自家门前的西湖湖蟹才是天下第一蟹。我希望能为它正名。”丁云川翻开老旧发黄的《西湖志》，一个字一个字点给记者看。

　　据《西湖志》记载，沈括（北宋科学家）之子沈文通任杭州知州，下令禁捕西湖中的鱼鳖虾蟆之类。此令一出，三年无人敢违。后来，一位住在湖上的友人在湖中摆放了竹笼，一入夜有不少的西湖蟹爬进笼中。晚宴上，友人就把西湖蟹拿出来招待大家，沈文通跟席间朋友都对西湖蟹的美味赞不绝口，于是撤此禁令。更重要的是，沈文通还专门下令，引水加注西湖，给西湖湖蟹一个更美好的生活环境。

　　《西湖志》物产志中，还在“湖蟹”一条下有：“西湖旧多葑田，产蟹，土人称之湖蟹。”葑田意思是长满植物根系的水田或者在沼泽上，以木作架，上铺泥土，作为种植水生植物的农田。土人大概就是指老底子的杭州本地人。

　　另外，《万历钱塘县志》更有细致的描写：“生湖中者，色青，雄曰狼螘，雌曰博带。”其后还附有诗《西湖晚归》：“水痕秋落蟹鳌肥”的诗句。可见西湖蟹在古代就已经融入了文人墨客以至一般百姓的食谱之中。

　　而说道西湖蟹的味道之美，南宋吴自牧的《梦梁录》载有北宋诗人刘贡父诗：“稻熟水波老，霜螯已上罾。味尤堪荐酒，美香最宜橙。壳薄胭脂染，膏腴琥珀凝。情知烹大鼎，何似莫横行。”诗中写西湖湖蟹，从上市季节到烹调方法，都描写得细致入微。

　　“从宋代开始，关于西湖湖蟹的记录很丰富，不仅有细致的分类，而且已是食客们一年中最期待的季节性食材之一，”丁云川说，“最重要的一句话在《西湖志》‘湖蟹’条下面——‘西湖蟹，天下第一’。”