他们常年穿梭于大排档的餐桌间，他们的眼神时刻盯着餐桌上的残羹剩饭。他们是隐藏于都市之中的“吃剩饭族”，每天靠吃别人的剩饭充饥。(《北京晨报》11月1日)
从表面上看，“吃剩饭族”是中国饮食文化的悲哀———有那些剩下满桌饭菜就“潇洒”而走的食客，才能有“吃剩饭族”的生存空间，而同一天的另一则新闻则很容易强化大家的直观感受：内蒙古农业大学学生粮食浪费现象严重，不算早餐，平均1天1个食堂就有48
0公斤饭菜被倒掉。但外国留学生却从来不剩饭。(《北方新报》11月1日)
中国餐饮文化中的“吃不完也不兜着走”陋习，我们可以视为在物质生活逐渐发达的同时，我们的精神与大脑却处于“前饥饿”状态。点上一堆菜显示自己的豪迈与阔气，吃不完或者稍觉不好吃就扔点饭菜，则是人们娇贵的胃产生了“贵族性排斥”，何况大学食堂的饭菜质量又一向不令人称道。
从这个层面看，“吃剩饭族”的出现仿佛是必然。他们与食客之间达成某种“食物链”，原本已浪费的食物被二次利用，等同于经济学上常说的资源再分配，应该是食客与“吃剩饭族”皆大欢喜的事情。
然而，如果我们简单地将“吃剩饭族”当成茶余饭后的消遣新闻，而忽视背后的深层现象，那只能说明我们的思维触觉已经钝化，无法察觉潜藏于生活激流下的日常苦难。
报道透露了“吃剩饭族”的身份信息———家庭贫困者、外地流浪者和外来打工者，比如孩子上大学的下岗工人老刘、虽然有工作却还是要吃几顿剩饭改善生活的白建华，他们的“吃剩饭”动机基本趋同，处于社会底层，微薄收入无法支撑足够的生活开销，只能放弃尊严而去吃别人的剩饭。在面子与生存之间，他们虽然也常常感到内心的刺痛，却无法避免继续吃剩饭的命运。
文学家矫情地说“生活就是一碗酸甜苦辣、五味杂陈的饭”，而社会学家则看得更深邃。著名思想家加尔布雷斯曾专门探讨所谓“丰裕社会中的贫困”问题。按加尔布雷斯的说法，丰裕社会中的贫困，本来应该更好克服，极端的情况下，政府甚至都可能将穷人供养起来。然而令人失望的是，丰裕社会中的“少数人极端贫困”始终是一个顽症。其原因就在于，丰裕社会中，少数人的贫困“不再成为社会政策感兴趣的对象了”。当“贫困者成为少数人而且没有影响力后”，“为穷人说话的任何政治家与思想家，由于是代表少数而且没有影响力的人说话，使他们自己也成为少数派并且丧失了影响力。结果，政治家和学者都不再和这个社会为贫困所折磨的成员站在一起。”
无论是从“吃剩饭族”的报道还是网友评论来看，充斥了不屑、调侃与蔑视的口吻，再联系到前两天某法官说“穷人就该去穷人医院”，持此论调者断定：穷人自己对贫困的形成和积累难辞其咎。贫困的一个重要来源是穷人自身素质的相对低下，包括知识水平、努力程度等等。因此他们强烈觉得穷人不配享有社会进步的成果，穷人最多只能获得保障其生存底线的一点点救济，并且应当对相关社会政策感激流涕，严格遵守等级划分，去“该去的地方”，否则就是越轨。
“吃剩饭族”不仅仅是饮食文化的悲哀，它不露声色地向我们提出一个命题———我们是否还保持对贫穷弱势人群一贯的同情与关注，是否从被娱乐化的苦难新闻中剔出某些真实，进而直面社会给这些人带来的震荡，并共同寻找相应的解决之道，而不是以中产者的优雅姿态笑两声，让新闻背后的故事随风而逝。
■毕舸
