在巴黎这场流动的艺术盛宴里，诞生了星光灿烂的画派，形成了世界文学史上以海明威、菲茨杰拉德为代表的“迷惘的一代”，滋养了3位诺贝尔文学奖获得者：海明威、加缪、萨特。———1957年，当加缪的《鼠疫》获得诺贝尔文学奖后，他专门请朋友到左岸的圆顶咖啡馆来庆贺，可在1964年的诺贝尔文学奖颁奖典礼那一天，那一届的获得者、傲慢的萨特却一如既往地坐在左岸的德弗罗朗咖啡馆里，在等待侍者上咖啡的时候，平静地抽着他的马格里特烟斗———他们对诺贝尔文学奖的态度相反，但对咖啡馆的态度却相同。

　　奔腾的塞纳河把巴黎分成两个区域：河之北为右岸，河之南为左岸。巴黎的导游总是这样概括：“右岸到处是银行，左岸到处是咖啡馆。”据说，在左岸，你随便走进一家咖啡馆，一不留神就会坐在海明威坐过的椅子上、萨特写作的灯下，或靠在毕加索发过呆的窗口旁。有人描述说：“要是你再要一杯咖啡，侍者给你端来的，永远是一样的杯子，一样的味道，只是价钱不一样了……”

　　巴黎的第一家咖啡馆——普洛各普咖啡馆，就坐落在左岸的圣日耳曼大街，从1686年开张距今已有300多年历史。18世纪的卢梭、伏尔泰、狄德罗来过这里，19世纪的雨果、左拉、巴尔扎克来过这里，20世纪的加缪、萨特、西蒙·波伏瓦也来过这里。在咖啡馆二楼一个靠窗户的角落里，至今还保留着一张“海明威之椅”——椅背的铜牌上刻着海明威的名字，咖啡馆还有一道名叫“海明威胡椒牛排”的招牌菜，据说美国人到巴黎旅游，一定会到此一游。

　　到20世纪20年代，河左岸的蒙巴那斯大街、圣日耳曼大街和圣米歇尔大街的咖啡馆进入空前繁荣时期。“蒙巴那斯”在古希腊神话里是“艺术之神”缪斯常去的地方，20世纪初，历史选择这里成为艺术家“朝圣的麦加”，世界各地的艺术青年———比如西班牙的毕加索、俄罗斯的夏加尔、美国的海明威、爱尔兰的乔伊斯，纷纷来到左岸的蒙巴那斯一带，寻找自己的艺术梦想。囊中羞涩的年轻人，晚上住在拥挤嘈杂的“蜂箱”公寓（一种八角形设计的房子），白天泡在咖啡馆里写作，取暖，交谈，要上一杯加奶的热咖啡，就可以从早晨坐到深夜。“印象派”画家夏加尔回忆说：“在那些日子里，艺术的太阳只照耀巴黎的天空……”海明威说过：“如果你有幸在年轻时到过巴黎，那么以后不管你到哪里去，它都会跟着你一生一世。巴黎就是一场流动的盛宴。”

　　位于蒙巴那斯大道的圆顶咖啡馆是欧洲最大的咖啡馆，上下两层，占地面积800平方米，厅堂里有33根立柱和壁柱，每根柱子都以油画装饰，但这些油画只有一幅署名，其它32幅的作者是谁？法国艺术史专家科尔塞莱·普雷沃斯从1984年开始走访法国一些博物馆馆长、收藏家、画廊负责人和拍卖估价员等人，终于在1997年得出鉴定结论：这33幅油画作者，就是20年代聚集在左岸的那个独特的艺术群体，他们大多数是“野兽派”泰斗马蒂斯的学生，有法国的，也有来自俄罗斯、波兰和瑞典等国家的。在完成鉴定和修复工作后，圆顶咖啡馆在1998年被法国政府列入“国家文化遗产保护名录”。

　　左岸的咖啡馆是艺术家的精神家园，左岸的咖啡刺激了人的灵感，活跃了人的思维。左岸把咖啡和文学、艺术结合在了一起，把咖啡和创造、个性联系在了一起，在某种程度上说，塞纳河左岸的咖啡馆本身，就是一笔辉煌的世界文化遗产。

　　相传在德弗罗朗咖啡馆二楼的一个靠窗的位置，是萨特和波伏瓦当年经常约会的地点，他俩每天很有规律地坐在这里交谈、写作，即使什么吃的喝的都不点，侍者们照样会把墨水瓶摆在他们常坐的那张桌子上，萨特还被店老板戏称为“一个裹着毛皮的小墨水瓶”。

　　直到如今，左岸咖啡馆仍然延续着这份像热咖啡一样温暖的人文关怀。

　　比如，双叟咖啡馆在前不久还为一位文学新人颁发了“双叟文学奖”，他的名字叫菲力浦·霍曼，他的获奖作品是小说《莫大的喜悦》。“双叟文学奖”起源于1933年，当时经常泡在这家咖啡馆的一些作家和教授不服“龚古尔文学奖”，他们决定每人拿出100法郎，最后凑成1300法郎的奖励基金，创立了一个“双叟文学奖”，用来发掘和扶持文学新人——当时的店主布雷先生也凑了份子。

　　总之，正如所有巴黎人都认同的一句话：“左岸的人们在咖啡馆谈艺术，其它地方的人们是在咖啡馆谈咖啡。”

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