并不是所有的东西都能复制的，比如气质，比如风韵，比如沧桑。就像那些复制的宋城、唐代一条街，尽管形极像，但神不像。那崭新的“秦砖汉瓦”，透不出岁月的沉淀，却更像一个青涩涩、愣头愣脑的毛头小伙，有一种“为赋新词强说愁”的牵强。

　　站在古楚都寿县的城门和城墙下，我感受到了什么叫沧桑，什么叫厚重，那是一种经过岁月的浸润，从骨子里透出的气质。一块块垒城门的青砖，已被风化成很薄很薄的层层片岩，叠在一起很像一部史书。片岩的缝隙处，长满了绿绿的野草和藤蔓，有风吹过，似乎还能听到千年前“淝水之战”的风声鹤唳、草木皆兵。走在宾阳门的城门过道里，青石板路上有两条深深的车辙印通向城内。我怀疑自己一旦跨入这个城门，是否就会一步迈入了春秋时期的那个楚国的国都。

　　寿县古城是一个经得起品味的小城，除了至今仍保存着全国仅存无几的完整的古城门、古城墙、古城池外，其城周边还有淮南王刘安墓、廉颇墓、安丰塘等古迹。而寿县的朋友却建议我去四顶山上的道观———帝母宫去看一看。

　　车出寿县城向北行驶大约三公里，就到了四顶山。四顶山是八公山诸峰之一，山体虽不高，但由于周围均是一望无际的平原，则越发显出四顶山的挺拔。站在四顶山鸟瞰寿县城，东淝河如一根玉带，古城墙似一条卧龙，将古老的寿县紧拥于怀。环顾四周群山，六月的四顶山除了绿还是绿。友人说，如果春天来，这里还会有白的梨花、红的桃花、黄的菜花。

　　帝母宫道观就置身于四顶山的山顶上。很奇怪，山下还是汗流浃背，可接近道观，却感有凉风习习。一身仙风道骨的毕道长迎我们入观。道观里很静，坐在道观高大的主殿帝母宫里，耳边只有清脆的鸟鸣和着阵阵的松涛声。和我同去的一位朋友，是商海中弄潮的成功者，她喃喃地说，真安静啊，已经很久没有这么心静了，我现在才知道，能静下来才是人生的大境界。

　　听毕道长介绍，帝母宫是江淮地区历史悠久、远近闻名的道教宫观。历史上，道教经典创始人老子及庄子都曾来此讲道。至东汉末年，汉桓帝欲求长生，敬仙好神，号令天下，大兴宫观，帝母宫随之兴盛。《中国道教辞典》载：东汉左慈道人、西晋道士王浮等都曾主持过帝母宫的道教活动。唐代曾修建十八层院落，帝母宫达到鼎盛时期。明清以来，帝母宫在皖西北、两淮一带一直是道教活动中心。虽然在历代王朝的更迭中，它也屡遭摧残，但依然顽强地延续至今。闻听此言我才知，原来帝母宫与古楚都寿县竟相依相伴了千年，难怪直觉得仙气飘飘，难怪友人推荐此处。

　　说到帝母宫，就不能不提到每年农历三月十五的四顶山庙会。三月十五的这个庙会，对于寿县人来说，算得上是与春节比肩的大日子。庙会乃设在寺庙里边或附近的集市，《辞海》中载：“寿县，在安徽省中部，淮河南岸，古名寿春……境内有瓦埠湖纵贯。农产有水稻、小麦、豆类、甘薯、棉花等。水产以银鱼、虾米著名。”这样看来，一个如此富足的地方，庙会一定是红火得很。果不其然，史书记载，“每岁三月十五庙会，光、固、颍、亳，焚香膜拜者，牵四鼓揖而至，云集雾会，自昏达旦。”已无从考证四顶山庙会的来历和历史，尽管民间传说着几个不同的版本，但丝毫没有削弱人们对这个庙会的热衷。如今每年三月十五的四顶山帝母宫庙会，仍是热闹非凡。从农历三月十四的下午开始，人潮便会从四面八方涌向四顶山，十余华里的路程，只见人头攒动，人流逶迤而行，宛若游龙。琳琅满目的商品也从城内摆到山脚下，又从山脚下摆到山顶上。

　　古楚都寿县与帝母宫就像两个相知相守的知己，相依相伴了千年。一个俯视着古城，一个仰望着道观，一起经历着世间的荣与辱。尽管岁月流逝，然而他们还是那样互视着、相伴着。李丽鑫

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