当我们某位聪明的祖先摘下第一串树叶围在腰间的时候，人类便开始无法抗拒地与“服饰”二字有了千丝万缕的联系。在此后的文明进程里，服饰一直作为时代变迁的外在显示而和所谓的“潮流”有着太多的暧昧。

　　关于古典的定义，在张爱玲的小说和王家卫的电影里已能找出近乎完美的答案。主人公那一袭散发着懒散、冷艳和妩媚的旗袍，是一种来自时光深处的诱惑。经过改良又改良的旗袍经以“流行”的名义再一次在世界衣橱里获得一张崭新的通行证。一群或老或少的女子在裁缝的高台前纷纷举着《花样年华》的剧照：“给我做身一样的……”

　　一个城市的构建，是一种人物辉映的品味组合。法国一位时装设计师曾经说过：“服装是一个城市的表情。”因此，旗袍的“表情史”同时也是一部中国的近代史。哭笑间，岁月的年轮依稀可见。

　　旗袍本是清军入关前的旗女之服，与中原地带的长袍宽袖相比，它更为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动。清世祖定都北京后，随即掀起了一场声势浩大的易服浪潮。繁琐之至的旗袍仗着“留发不留头，留头不留发”的恫吓式口号迅速瓦解汉人的衣着传统。回顾“旗袍当道”的这两三百年，不难发现，慈禧太后堪称中国历史上第一个服装模特，她拖着雍容华贵的旗袍，走在摆着龙椅的“丁字台”上，引得台下的各国公爵夫人连连尖叫。这场服装“秀”带来了一个新名词———CHINESEDRESS（中国服）。从此，旗袍迅速进入世界服装领航者的思维触及范畴，为西方服饰的近代演进增加了新元素和原动力。

　　有人说，旗袍是在三十年代上海这个“小资的老巢”得到进一步发扬光大的。旗袍的魅力从张爱玲和阮玲玉的颦笑间流淌而出。这时候的旗袍造型日臻完美。随着海派文化的出现并盛行，旗袍并蓄中西，开始了她并不长久的黄金时期。

　　在“不爱红装爱武装”的年代，旗袍绝对是一种不合时宜的奢侈和反叛，惨遭阉割，风华尽落。

　　面对着王家卫在一张张天使面孔的衬托下营造出来的自诩为“后现代”的画面，我们不能不佩服那双躲在墨镜背后的眼睛对生活的把握竟是如此地精确。如果没有王家卫和张曼玉，旗袍的“冷藏期”还会更长。他们将“旗袍”的引申义魔术般地定格在了忧伤、昏黄、低垂的眉、冷冷的光，再外加一层香烟弥漫成的撩人的雾。

　　旗袍对于现代城市的点缀决不止于其古典的高领、斜结的布纽和华丽的下摆，这是一种媚而不妖的气质，一种放而不荡的诱惑。如果说将女性的线条通过暴露的衣服来表达是一种罪恶的话，那么旗袍正好填充了某种含蓄而又缺失多年的对美的需求。叶伟民