总想起歌手郑钧用穿透力极强的嗓子唱起那首《回到拉萨》。他斜斜地抱着吉他出现在布达拉宫前的身影，点燃了我对拉萨一次又一次的向往。

　　八月末，在闷热中就想听谁唱支歌。收拾起一个旅行包，从空中飞到了拉萨。拉萨不是想像中的那么遥远，当我从南昌乘飞机抵达成都，再从成都飞拉萨时，空中只花了不到4个小时。作为一个江西人，当我踏上那片圣洁的土地，“雪花如席”、“圣歌低回”，这些词在眼前滚烫闪出。

　　高原反应，让我在拉萨只呼吸到内地三分之二的氧气。当晚，江西新闻采访团的几个同行，有的打吊针，有的买氧气袋吸。而我无需这些，一颗心关注拉萨早已如饥似渴。

　　在拉萨街头，晚9时，依然还可以领略到内地傍晚7时的风华。那时，强烈的紫外线没有了，夜风柔柔，许多当地人秀发飘飞地在街上行走。我认识的当地第一个朋友央珍，要我去国际大厦听藏歌，我欣然前往。

　　走进那家郎玛厅（歌厅），特色鲜明的藏歌悠然响起。

　　我静静地看着这个包容音乐的大厅，在它的四壁，虎皮、豹皮、假面具、牦牛的头饰，更有唐卡（西藏一种特色的艺术品），那些都是凝固的音乐呀。

　　两个歌手走上前台，坐在高高的旋转椅上自弹自唱，贴切的声音从话筒里分娩出来，像冰箱里拿出的可口可乐，溢到了我的唇边，第一次亲耳聆听雪域的抒情，犹如赤着脚走在高原的草地上。

　　歌手和内地的没什么区别，只是他们戴着藏帽；歌声和我们熟悉的歌声也没有多大的差异，只是那柔声中更多地有些泉水的渗出。意犹未尽，第二晚，央珍又带我去拉萨的太阳岛郎玛厅。

　　太阳岛并不是一个岛，而只是拉萨一个最热的地方。当央珍和另一个叫达珍的女孩在酒吧门口等到我时，央珍说：“今晚我们自己唱歌，我叫了我的好友达珍，她会唱藏歌。”

　　在热乎乎的“岛”上，我特意要了一杯咸涩的酥油茶喝，而在喝茶的瞬间，达珍一口气为我们清唱了《欢迎你到拉萨来》、《一个妈妈的女儿》等几首藏歌。

　　一方水土养一方人，拉萨女孩的音域有些辽阔。尽管我对音乐仅仅是个门外汉，还是抵挡不了音乐的魅力。一个没有音乐耳朵的人，顿时在达珍的歌声中游弋，像牧民骑着马儿朝天际狂奔。

　　接下来，达珍还主动放了一曲《踏浪》，这个二十出头的女孩要蹦迪。她说在拉萨有“沸点”等几家有名的迪厅，她经常光顾。今夜，尽管是在KTV包厢里，但她也要舞一曲，让江西的客人看看。看着她香汗淋漓地蹦着，我领略到拉萨女孩前卫的形象。

　　拉萨是个盛产歌声的城市。每一顿饭都能吃得歌声嘹亮。拉萨记协的小周曾在上海音乐学院进修过，有她在场总令我们饭香酒醉。她每唱一首歌都要提一个条件，那就是我们要三口喝完一杯酒，如果源源不断地献歌，酒杯就永远是盛满的。在拉萨日报招待我们的晚宴上，酒店里的服务员也欣然前来助兴，我们只好乖乖地将酒饮尽。你能拒绝金钱，但不能拒绝歌声，因为那歌声里有一个民族的热情。

　　风情万种，歌声不息。作为入藏采访的江西记者，我最关注的是拉萨人在宁静中对音乐的凝视。在拉萨郊区的嗄镇桑木村，这个西藏的歌舞之乡，我坐在85岁的央宗老人家中，聆听了她在摘芹菜时轻声吟唱的一段藏戏。我不可能听懂她唱什么，但从她纯朴的音色中，以及白色的帽子、蓝色的衣饰里，我听出了一种悠然的生活气息。那气息里，漂浮着缕缕不绝的檀香。窗外是色彩艳丽的一片青稞，在盛夏的拉萨郊外，一目了然地望着风中的青稞，还有间隔生长着的太阳花、过年花、芹菜等奔放的植物，仿佛也置身于音乐的波涛中。我亲眼看见两个来自北京的中年女游客，竟在那些花丛中大呼小叫，流连忘返，是什么力量叫人欣喜若狂呢？是音乐啊！

　　同样，在世界最高的纳木错湖（月亮湖）上，我留意了一个耐人寻味的细节，四个卖手饰品的当地妇女，坐在沙滩上，居然你一句我一句地唱起了藏歌，此起彼伏的旋律，从四个女人的喉咙里发出，既像山歌，又像戏腔，顿时令我莫名地感动起来。在环绕月亮湖的四周群山，可以看见太阳底下熠熠生辉的雪山映衬的霞光，那种绝无仅有的美妙，令人一唱三叹。在从拉萨来往纳木错湖的路上，可以领略一次神秘之旅的非常感觉，那羊羔、那牦牛、那云程发韧的旅途、那粗壮的藏族汉子在向我们招手。顿时，我几乎也把自己演化为一只音乐之中的雄鹰要展翅飞翔。

　　是次长长的梦幻之旅呀！是在拉萨，是在西藏。

　　(江西日报)