诗人与潮汕菜

　　去一家新开的饭店，老板三个，诗人和作家，分属不同流派，撒娇派、垃圾派和恐怖派，第一次听到，新鲜。终于也知道自己不是现代新文学青年。

　　记忆中读书的时候写过情诗，被人交给了老师，老师说：不要把肉麻当有趣，不过写得还不错。老师是个女的。

　　现代新诗人的特征很难用语言表达，有人说多愁善感，有人说风流不羁。老妈翻了几页，一直摇头，说搞不懂，实际上估计很多人看了也不会很懂。

　　但现代新诗人有一个特征就是酒量好，爽气，不管是因为郁郁不得志而把酒量培养得很好，还是春风得意，太白酒后作诗之类。

　　阿妈在潮汕话中是奶奶的意思，没有机会到潮汕人家里尝试一下阿妈做的家常菜，真正的发言权还是在潮汕人，不管诗人、作家兄弟怎样说他们店里的潮州菜多么的地道。

　　很多上海人不一定很清楚什么是潮州菜，翻了资料后，简单用几句话可以说明：潮州菜源于福建，又兼有广州菜的特点，融汇二者之所长。清代，汕头出现，相应的潮州菜也称潮汕菜。

　　潮州菜注重烹调海鲜，注重选料鲜活，“海鲜海鲜，味贵在鲜”。电影《食神》中的撒尿牛丸就是潮州肉丸的一种夸张的变化。^咸菜是潮州人的“当家菜”，所谓“潮汕三宝”──咸菜、菜脯、鱼露，其实都是咸菜。在潮州几乎无人不吃咸菜，无宴不上咸菜。

　　潮洲菜的蘸料特别多，尤其是很多家常菜，几乎每个菜都会有一个蘸料跟上，菜多了，很容易搞混，所以吃潮洲菜，也是对记忆力的一种测试。

　　潮汕三宝中的鱼露就像宁波人吃的臭冬瓜、苋菜梗一样，吃得惯的人喜爱无比，吃不惯的人恨不得戴个口罩。

　　三个文人中其中一个诗人是汕头人，到了上海后，实在不习惯当地饮食，觉得吃过的上海几家潮州菜馆不地道，就联络了几个同道中人，开了一家，厨师全是当地人。饭店的名字就叫做阿妈潮州菜馆，烹制的菜肴全都是当地很普通的小菜。

　　去过几家文化人开的馆子，认识之后，家里的书橱就会多出几本他们的作品，去过这家店之后，也不例外，只是需要多花点时间去理解他们写的诗。

　　第一天和他们认识，就约好第二天喝酒，喝得很多，也就忘记吃过些什么菜了，所以这篇文章就这样了，下期补过。 作者:番茄蛋汤