印度“美食大使” ――用美食架起沟通桥梁

　　专题文字：执与

　　说起来也许令人难以置信，我们面前的这位烹饪专家，竟然是一位美国著名大学的建筑学硕士。在“转行”之前，她甚至曾在纽约担任城市规划设计的建筑师。不过，如今，她已经是美国家喻户晓的印度菜“权威专家”。

　　由她撰写的烹饪书在亚马逊网站上一直排在印度烹饪书籍的第一位；她所开办的印度菜学校吸引了来自世界各地的求学者，而她所收的学费也是纽约地区最贵的。

　　30多年来，她用自己烹饪出的印度美食，在给人们带来味觉享受的同时，也架起了一座东西方文化交流的桥梁。难怪媒体送给了她这样的爱称———印度“美食大使”。

　　本报综合报道

　　如今，朱莉·萨尼的名字早已成为美国顶尖美食家的代表，她同时也是一位印度烹饪的专家。不过，谁能想到，这位来自印度的“美食大使”最初竟然是一位建筑师。

　　辞去城市规划工作

　　1967年，年轻的朱莉·萨尼从印度飘洋过海来到美国，进入著名的哥伦比亚大学攻读建筑学。那时，萨尼只有一个想法，就是获得硕士学位后马上回国找工作。她甚至还打算在家里雇上一大群仆人，其中当然要包括自己的专用厨师。

　　不过，研究生毕业后，萨尼却选择了留在美国。“在美国我能做自己的选择，我不再需要回到家乡去”她说，“这也是吸引很多印度人来到美国的原因。在这里你可以选择做什么工作，住在什么地方，和什么样的人结婚……”

　　毕业后的萨尼，在纽约布鲁克林住了下来，成为一名建筑设计师，负责城市规划。工作之余，萨尼喜欢在自己的厨房里，教一些好奇的同事做简单的印度菜。那时的她还完全没有想到，这间厨房会在1973年被命名为“朱莉·萨尼印度烹饪学校”。

　　也许是机缘巧合，《纽约时报》的记者一次在听说了萨尼的烹饪“副业”后，来到布鲁克林对她进行了专访。很快，一篇生动的人物特写就出现在报纸上。正是这篇文章，开始让萨尼意识到，原来自己还有烹饪的天赋。痴迷印度菜的萨尼，很快辞去城市规划工作，开始全身心投入到自己的“副业”中去。

　　遭到家庭强烈反对

　　事实上，那时也正是烹饪的大好时机。当时，迷人的朱丽亚·乔德在电视节目“法国厨师”里大展法国烹饪的魅力，受到观众空前欢迎。格雷厄姆·克尔则以其风趣幽默的风格，告诉人们烹饪其实是一件极富创造性的趣事，完全不是辛苦的劳作。再加上詹姆斯·比德和M.F.K.费希尔这样的当红厨界泰斗，这一切都更加坚定了萨尼的决心。

　　虽然萨尼对选择充满了信心，但依然遭到来自家庭的强烈反对。萨尼解释说：“在印度，烹饪被看作是一项蓝领工作，对于有着我这样教育背景的人来说，简直是不可思议。”萨尼说，直到今天，她的妈妈还会问她：“朱莉，你到底什么时候才会找一份真正的工作？”

　　名气成为活广告

　　不过，这些并没有阻止萨尼前进的步伐，她始终把烹饪工作称为自己的“使命”。到现在，萨尼已陆续出版了5本烹饪书。其中《经典印度烹饪》一书，一版再版，至今已再版38次，被公认为学习印度菜的最权威教科书。《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《洛杉矶时报》等各大报章和杂志，不知道转载了多少次萨尼的烹饪教程。

　　就这样，萨尼从一个爱好烹饪的建筑师，成为美国家喻户晓的“烹饪权威”。2002年，萨尼还从1.1万名竞争者中脱颖而出，被国际烹饪协会提名为1999年到2001年美国三大最佳烹饪教师。

　　逐步扩大的名气，对萨尼烹饪学校无疑是最好的活广告。如今，“朱莉·萨尼印度烹饪学校”不仅有很多美国出生的印度后裔，甚至还有从澳大利亚、瑞士等世界各地慕名而来的学生。当然，萨尼的烹饪课在纽约地区也是学费最贵的。

　　吃的同时　理解印度

　　不过，头脑清醒的萨尼并没有因为自己的名字迷失方向。萨尼始终认为，自己要教会学生的，绝不仅是做出最好的咖喱鸡或烤羊腿。

　　她说：“我要把印度食物放进一个大的文化背景之下。我要告诉我的学生们，为什么这些调料会有这样的效果，为什么印度人要坐在地上吃饭，为什么他们用手来吃饭，食物和艺术、建筑，甚至宗教究竟有怎样的关联。我希望我的学生能够理解这些构成印度的东西。”

　　印度菜不再遥不可及

　　最近几年来，随着印度餐馆在美国越来越普遍，萨尼所进行的教学工作也变得容易了许多。曾经，在美国的印度餐厅里，只能看到红色、绿色或是黄色咖喱饭，但这种日子早已一去不复返了。如今，顾客不仅可在印度餐厅里找到不仅精通印度北部或南部食物的厨师，甚至能找到精通对某个特定地区，如孟加拉菜肴的餐厅。

　　对于这种现状，萨尼表示非常满意。她说：“美国人真的很富有冒险精神，他们甚至开始用手吃印度菜。”萨尼认为，美国人之所以对印度菜如此热衷，一定程度上归结于高科技的潮流。正是这种潮流，使得美国的网络工作者和印度的网络工作者频繁地进行业务往来，这样就带动了印度文化包括饮食在美国的风行。

　　印移民创造良好氛围

　　除科技往来的因素，萨尼认为印度菜的风行，也还有另外一个不可忽视的因素———20世纪80年代来到美国的印度移民。

　　萨尼表示，这批移民非常渴望在美国拥有自己的声音，建立自己的地位，于是他们中的一些人创立了印度报纸，另一些人则开办了印度餐厅。

　　萨尼说，这些移民的热情无疑为印度烹饪的流行提供了不同寻常的良好氛围。萨尼回忆说，20世纪60年代晚期，在美国要买到印度调料，还是很困难的事情。甚至当她穿着纱丽走在哥伦比亚大学建筑学院时，周围的人也会对她投来奇怪的眼光。

　　如今，萨尼经常会到纽约的皇后街访问印度社区，这时候她会感觉自己仿佛回到了新德里。她说：“印度人在美国已经找到了自己的归属感。对此我一直感到由衷的激动。”

　　文化被接纳需时间

　　就在最近，美国《基督教科学箴言报》的记者也在马萨诸塞州的一家著名印度餐厅里，见识了萨尼的手艺。

　　“真正发源于印度的本土香料其实只有三种”，朱莉·萨尼向记者缓缓道来：“印度菜的烹饪风格，其实并不像人们想象的那样，完全依靠香料。”萨尼解释说，这3种本土香料，分别是黑胡椒，豆蔻和姜黄。她还表示，很多人都想当然地认为，大多数调味料都源自印度本土，但事实并非如此。

　　说话间，萨尼就已把一顿晚饭准备好了。那些看起来复杂而高深的异域风情佳肴，顷刻之间就变得近在咫尺。

　　不过，萨尼对印度烹饪渗入美国的状况一直看得非常清楚。她说：“任何文化被接纳都需要一定的时间。我们已经走了很长的一段路，但是密歇根州的一个四口之家，会不会在星期天的晚上做一个印度唐杜里烧鸡来当晚餐，这就是另外一回事了。也许还需要另外两代人的影响才会发生这样的情况。”（来源：广州日报）