美形男都市盛开的阴柔之花

　　2001年，Dior男装的招贴海报上不再如同女装一般，只有黑色线条的LOGO，那里多了一词：Homme。它指代“男装”，源自法语词汇“奇迹”，与英文“Man”过多的肌肉感相比，Homme口感雅致，拼写内敛，随之而来的服装也色彩明丽，式样花哨，只有身形瘦削、面孔阴柔的男性方可入身。

　　时尚催生Homme式美男

　　上世纪60年代时装设计师哈代·艾米斯提出“孔雀革命”的口号，被视为启动新男人衣装风尚的重大事件。但使男装享受女装待遇的实践者要属CK。卡尔文·克莱恩先生那些只穿一条内裤的男模特以柔软的躯体形象横贯在城市上空，他们摆出思春期的性感放荡姿势，柔弱得像在吸毒。但那条重点部位的CK内裤却是有力的暗示：神奇胸罩可以让女性的乳房变得高耸，CK内裤也能让男人那活儿看起来有型有款。CK所做的不过是用一种姿态促使男性追求在美面前的男女平等。真正带给男装阴柔风气的是“亦男亦女”的设计潮流。当同胞兼对手阿玛尼还在使用薄斜纹呢和褐色织物时，范思哲已经使用下垂的褶皱，浅色缎子，洛可可风格的印花，紧身连衣裤，迷你裙，由此激发了从让·保罗·戈蒂埃、约翰·加利亚诺，到高田贤三和山本耀司等一大堆人对女性时装元素大胆的借鉴：男式裙子，蕾丝花边使男性模特身体和女性一样，成为被注视对象。正如形体纤弱的凯特·莫斯终结了身材高大的金发尤物时代一样，纤细的“少男”形象也逐渐从T台上挤走了肌肉男。

　　这些面孔稚嫩、身形瘦削的“美形男”在T台上出现后，媒体把他们复制得满大街都是。这类“美形男”总能恰如其分地找到标杆人物。1998年，当人们对《第六感生死恋》中的布拉德·皮特啧啧称赞时，第二年这位精巧帅哥就在《搏击俱乐部》里把自己搞得鲜血淋淋。虽然“美形男”的王冠被他摔得稀烂，但人们很快找到了替代品——贝克汉姆。这位美男热衷展示，喜爱美甲，定期美容，频繁变换发型。他穿着裙子上了杂志封面，坦言不介意喜欢自己的是男是女。他以一人之力，加速了这个新词汇的流行，推动了男人中性化潮流。这些花枝招展的男人登上男性杂志的封面，推动着一种新的男性勇敢：面孔精致无瑕，发丝饱蘸着发蜡，身体散发着温香。但是，所有上述标杆人物在性取向上都传统得无可挑剔，被女性化浸染的美形男无关性向，而是生活姿态。

　　2004年，全球第五大广告公司EuroRSCGWorldwide在全美进行了一次名为“男人的未来”的调查，随机抽样了1058名成年都市男女，考察21世纪的人们对待男人的态度和男人自身对未来的期许。调查结果是：“男人开始不介意向人们展示自己女性化的一面”，“在新世纪，男人们已经有勇气改变人们心目中传统男人的形象”。如果说是“西风东渐”，亚洲则是美形男更丰沃的土壤。从木村拓哉到Rain，更加不能不提的是前几年烂大街的花样男子F4。根据《时代》周刊亚洲版的报道，目前男性化妆品每年在韩国的销售额达到2000万美元，占全世界总额的10%；日本男性平均每天花1/3的时间来关注修饰自己的外貌。2000年以前，内地市场上的男士化妆品仅有硕果一个：雅男仕，到2003年，从宝洁、联合利华的男士基础护理品，到俊士、倩碧、碧欧泉的男士专业护肤品，已经随处可见。

　　被时尚带“坏”的“美形男”也回头影响了时尚产业。2004年一份来自美国的调查显示，18岁至34岁的男性，过去5年在化妆品上的消费大幅增加，消费额每年以两位数速度在扩展。时尚与“美形男”的交相呼应中，谁决定谁已不甚明了，但“美形男”在历史上不是孤零零，要挖掘根源，也有趣味说法。一说为，“美形男”是一种潜行于男女关系中的因子。“它是女权主义之下的男人气质新发展，女权主义越是当道，男人就越有想法。”2003年，美国一本《都市美形男：现代男性时尚手册》概括了这群美丽男人的特点：他们有高度的审美情趣；他们不惜在仪表上“浪费”时间；他们选择自己的健康生活方式：戒烟少酒，将健身房当成新的教堂。

　　“男人的身体从来就不单单意味着表面的性特点，因为他们的服装和外貌也不单单表现了表面的性特点。”瓦莱丽·斯蒂尔在《时装与色情》中断言，“从维多利亚时代开始，那些想用服饰来打扮自己的男人，总会觉得这个举动将使自己陷入丧失男性气概的可怜境地”。然而时装设计者企图将男性转化成有服装感觉和愿望的消费者。时尚界推出的“新男性”不再是风度翩翩，沉默刻板的绅士，或者万宝路广告中的牛仔，而是敏感而随和的男人，以往男性性格中对他人的关怀，被转变成了那喀索斯式的“自恋”。正如珍妮佛·克雷克在《时装的面貌》中论断的那样：“炫耀性男子的出现，证明了男性身体不仅是机器，也可以通过服饰与化妆增强性魅力。”

　　两个“美形男”的品质生活

　　“这些专卖店开张的新闻发布会，差不多我都参与做过”，刘钊坐在王府饭店大堂的沙发上，有些俏皮地用手指指点着四周对记者说。顺着他指尖望过去，是阿玛尼、迪奥、普拉达、朗万等一个个可以跟奢侈与生活品质直接挂钩的名字。如果说“都市美形男”在中国需要找一个范本或概念倡导者，那么刘钊无疑是最佳人选，从迪奥化妆品的第一个中国员工，到红门公关公司总经理，法国精品行业联合会驻中国荣誉执行代表，他的生活与工作都与时尚紧密相连。“1990年从国家机关辞职刚进迪奥的时候，公司每一季度都会发一套男士护肤用品和男用香水。”刘钊说，“一开始用的时候也有一些不好意思，后来就逐渐养成习惯。慢慢地，周围生活圈子里人也开始明白男人的生活也要讲求一些细节。比如十年前，男人去剪头发，没什么选择，也没什么要求，剪短就好，现在不一样，大家要有型，甚至会因不同的场合或者活动去搭配。”

　　与刘钊的按部就班不同，李东田似乎走的是一条不守常规的“野路子”，被时尚界誉为“彩妆教父”的他坦言自己当初投身造型业时没什么宏图大志。990年，毕业于北京蒙妮坦美容美发学校的李东田留校当了一年老师，然后就闯入了刚刚起步的影视化妆业，“当时这是个没什么人注意的行业，而且化妆也完全是我自告奋勇，摸索着在尝试。不过我很幸运，遇到了李少红导演，在《红粉》和《雷雨》两部戏里发挥了特长。”

　　“都市美形男”的精髓是否就是无节制的消费？刘钊和李东田的答案似乎都是否定的。“消费误区是媒体和消费者共同制造出来的，每个人的品位、消费的能力和目标都不一样，有些人纯粹是为了炫耀性地购买。”刘钊说，“我的观点是，无论是时装、表、酒或者是其他什么东西，只有对它的品质和自己真正需求有了了解，才谈得上享受。年轻的男生把身材锻炼得好一点，衣服干净一点，简简单单，得体就好。”而李东田的看法则更为直接：“品位有时甚至跟知识、财富无关。一个男人知道衣服怎么搭配，举止得体，有内涵是最重要的。”

　　“美男经济”在中国发展的条件是否成熟？李东田诙谐地用“憋得比较久”来形容，“其实国外对男性生活方式的重视，也就是最近十年才兴旺起来的。1998年以前，我在美国都没有看到过成系列的男性护肤品。可现在中国男性的消费意识差不多已经和世界同步了，在大城市，你可以方便地买到碧欧泉、倩碧，或者雅诗兰黛的新产品，还有男性专用的Spa、美容院，国外也只不过是这个程度”。

　　谈到自己的“品质生活”，刘钊和李东田的叙述都和形形色色的时尚杂志对于“花样美男”的描述大相径庭。刘钊说，他对服装的要求仅仅是“经典牌子推出的最简单的款式”，因为很难过时。”刘钊没有忘记解释一下他身上那件颜色黯淡的棕色绒布西装的来头，“手表我最喜欢的牌子是沛纳海，以前是意大利海军专用的，每年产量不过3万只。”相对于刘钊的自律与苛刻，对维维安·威斯特伍德、山本耀司、三宅一生和川久保玲情有独钟的李东田形容自己是“冲动型消费，只要合适自己，从几万到几十块钱的衣服都买，一大堆，结果有些一年只穿一两次”。至于保养，刘钊承认每天收拾自己的时间也没有多少，“早上花半个小时泡个热水澡，然后就是洗脸，用一点简单的护肤品，美国Lamir的洗面泡沫、面霜和精华素。我也不会去描眉画眼，除非是摄影师要拍照片。惟一麻烦的就是头发长得很快，平均三个星期要去一次‘漂亮宝贝’。”

　　一个合格的“都市美形男”应当具备哪些软硬件？刘钊和李东田给出的标准都差不多，“皮肤，身材都必须要好，不能过多地增白，否则脂粉气太浓。”李东田回答说，“衣柜里最少要四身颜色低调、裁剪合适的西装和相对的领带，其他生活中的衣服四五套就够了，还有两条分别适合牛仔裤和西装的皮带和六双鞋。”刘钊也特别提醒那些烧包的男生，不要按照时装走秀的标准来布置自己的衣柜，那些懂行的消费者通常也只买那些最基本的款式。大家千万别跟风一些日韩和港台地区的艺人，一天换几次，越穿越花哨。

　　（摘自《三联生活周刊》）

　　网络编辑：李平