一日看尽千年

　　■文/沙地黑米

　　灵渠是个如梦如幻的地方，因为它常让人犯迷糊。我去过不下五次，每次去，置身在那儿的实景当中，都会在某个合适的契机，醍醐灌顶似的弄懂了“湘漓分派”的个中玄机奥妙。

　　现在公园提出的口号是“北有长城，南有灵渠”，是这么个道理，两大工程都是秦代修建的，南方边地闭塞一些，多年来忘了宣传这事，现在才有点醒过来。不像长城地近京畿，现代人可以抡圆了用白色污染膜拜古代文明。灵渠至今就没有过长城那样热络的人脉，冬天风大，衰草荒疏，偶尔还可以逃逃票，有人用三轮车带你抄到边路，然后轻漂漂荡出一“阮小七”，撑船来接你直接上铧嘴。在大、小天平，枯水期你能踩在脚下的每一块砖，都是实打实的秦砖，运气好时，还能看到鱼鳞石砌筑法中间留出的楔形咬合缝隙。

　　去的次数多了，什么季节的灵渠我都看过。有一回正值盛夏水大，同去的是一猛女扬之水，也就是《读书》杂志的赵丽雅先生，说什么也要上铧嘴。我斗胆租了条小舢板陪她划过去，船到江中她冷不丁告诉我这旱鸭子说她不会游泳。站在将漓湘二水三七分派的铧嘴口子上，北来的湍流在我们眼前被硬生生一劈两半，整个铧嘴仿佛一艘破浪前进的石舫，那气势才真叫爽啊———泰坦尼克算啥？两三年后才出品。赵先生看字飞快，学问较真，看公园长长的说明，我速度不及她一半；中午吃一种本地自产小鱼，我听音断字是“河花鱼”，很丢脸地说这鱼是吃河里漂着的花长大的，她不依，跟店家一路落实，最后弄明白是“禾花鱼”。

　　多么鲜活的记忆都会变成历史。一日看尽千年的灵渠，仿佛不知有汉，无论魏晋，把一切琐碎情节从泻水天平中毫无保留一泻而下，只剩下历史的嶙峋骨架，让我们铭记，从前有个一统天下的始皇帝，他的疆域空前宽广，他的谋略决胜千里；顶多再知道还有个领导了无数无名水利专家和普通士卒的大将军，名叫史禄。

　　可我对正史背后的细枝末节始终怀着难以消弭的好奇心。最近一次陪远道而来的父母去灵渠，撑船的艄公是旁边艾村的，说是整个村子都姓艾，祖籍远溯陕西。因为当年史禄在当地找不到多少劳动力，只好“以卒代役”，一边征战一边修渠，以至将士三年“不弛弩甲”。渠修好以后，有效战斗力开拔，继续转战他方，伤残者留下，在当地与土著和秦始皇特地移民的一批年轻妇女成家立业，繁衍后代。这些事，你说怎么就这么好听呢？