提起私房菜，这几年确实风光。先前还好，只有胡同中没有招牌的几处。可如今，冷不丁就能在闹市中碰上几家，然后恨不得上盘萝卜蘸酱，都能撑起他们的牌匾。
理论上私房菜是经过上百年的磨砺而留传下来的旧式大家的风韵。吃前定要先预约，入得门来只有一长桌一长椅，没有定式的菜单，一切都要看主人在市场上现买来的食材。春天是刚出泥土的春笋，夏日是顶花带刺的黄瓜。主人用闲情做，客人自然也要用闲情吃。
不人多嘴杂，不贪杯闹酒、不迎送繁忙、不应酬交际……然而，当私房菜变得太滥或是太过功利时，就不再是私房菜了。我去年曾在京城一家著名饭店的私房菜馆请客，近千元的酒席下来，除了感觉量更少外，就只继承一个“贵”字。小碟，小碗，小罐，空空的台面总是颇显冷清，绝对撑不起主人的脸面。
私房菜为什么变了呢？这让人不禁想起了老北京的小吃驴打滚儿。过去制作时应是先将上好的黄米面蒸熟，再将面团在炒熟的豆面上揉匀，面饼上铺一层自磨的红豆沙，卷成长卷，再切成小段，放在炒熟的豆面上翻滚。最后还要撒上桂花、芝麻、冰糖渣，这才叫真正的驴打滚儿。而现今为了节约成本又省时省事，谁还会用黏黄米面呢？都改江米面了，白白的在豆面里打个滚儿就完，也不见了桂花、芝麻、冰糖渣。不知是“驴”打的滚少了还是人打的滚多了，总之小小的驴打滚儿也做得不如过去的好吃了。而私房菜在我眼里，也和驴打滚儿有着几分相同的遭遇。你开我开，越滚越多，可是越滚越没有了味。
