聚萍阁

　　去到宝安的聚萍阁，发现是一江西萍乡菜馆，老板是一位女摄影家，原来在宝安电视台做记者，然后开广告公司，开一个萍乡菜馆，取名叫聚萍阁，能把宝安周围的萍乡人或赣人都聚了来。深圳是一个漂泊者的城市，这里每一个人都是背井离乡，他们都能讲述一个闯荡深圳的故事，相比较北京的漂泊者，少些许浪漫，多几分真实，那份初时的疼痛在谈笑间飞逝，一脸的是没心没肺的成功者的快乐。

　　萍乡菜是赣北菜系，我们没有进馆子里面吃，觉得在门口的桌子吃有视野开阔、空气新鲜之感。余恒是湖北老乡，鄂州人，哲学博士，一家公司的董事长，他喝酒最爽，又特别喜欢叫菜，我碰巧跟他坐一趟飞机来的，他居然以前也在此开过一个菜馆。人啊，漂在他乡最容易想起开菜馆的，是想把家乡的风味带到客乡。聚萍阁，这个名字取得真好，我想到的是人皆漂萍，总是在世界上漂，这一个小菜馆，恰是一个小小港湾，能把诸多的漂泊者聚拢了来，没心没肺地打开老金威啤酒畅喝。

　　我们喝到一半的时候，顺德那边过来一拨老乡，有一个是原来黄石电视台的谢台长，才想到在这样的时间里，人人都在漂泊。喝酒，它只是一个形式，或者是一种相聚的仪式罢，在深圳也有那么多老乡，而我又直呼女老板为老表，我祖籍在井冈山脚下。女老板差不多近四十岁罢，身体仍保持着苗条，扎一马尾辫，只是深圳的酒友说她的肤色不如从前光亮了。岁月，是这么的残酷，尽将人的鲜亮夺去，让人生沧桑。桌上，一扫而空的是那一钵农家小炒肉，这种农家小炒肉在北京、武汉也都盛行，却发现做得好的是聚萍阁，我又叫服务员再上一份。原来这个农家小炒肉，也是聚萍阁的招牌菜，它炒得略老一点，增加了肉的韧性，肉味与酱味皆浓，添了分嚼劲，青辣椒是南国的青辣椒，比之流行的杭椒略辣，融肉、酱、青椒三味一体，安上农家小炒的名字，就剥离了城市喧嚣浮华，直面乡土的那一份质朴，它可以把每一个人的乡思链接了，只道是漂泊的人生里，有一道菜可以带你回家。

　　聚萍终究也要散去，夜深圳，便是宝安这城外城，灯火灿烂起来，梦游般橙色路灯，奔走的人在街上，都像有惶惑之色，而斑斓的灯影下的菜馆之桌，啤酒沫激剧升腾喷涌，这又像在一片悠然里寻找能够刺激生命的机宜，谁是爱者，谁是恨者，都不重要，只是目光与思绪漫过啤酒杯，听到一条河的涛音。古清生

　　网络编辑：王敏