仰光印象：风景这边独好

　　原标题：仰光印象：风景这边独好

一名僧人行走在仰光大金塔上，大风吹起了他的僧袍■ 本版图片 都市时报记者 杨帆

位于仰光市郊外的仰光云南会馆

周老一家原籍中国腾冲，到缅甸已经60多年，依靠着他们的勤劳节俭，已经在当地站稳脚跟

9月9日，教师节前一天，仰光汉语教师协会举行了首次汉语技能大赛，所有参赛者均为缅甸华侨

仰光码头是缅甸第一商港，万吨级海轮也可候潮入港，逐步开放的缅甸使码头重回往日繁忙

昂山市场内卖木雕工艺品的老板

仰光一手机销售店生意火爆，在当地一个实名注册的电话号码需要花40万缅币（折合人民币3000元左右），能使用手机的基本上算是富裕阶层

仰光最大的华人报纸《金凤凰》编辑部

　　■ 都市时报记者 宋凯欣

　　虽是中国的近邻，但普通人对缅甸这个国家的了解，甚至不及对大洋彼岸美国的了解。如果不是它近年来经历的巨大变化，它的神秘或许会永远存在。它还是那个战乱频仍、民族矛盾深厚的国家吗？还是那个印象中贫穷匮乏的国家吗？

　　停留在脑海中的印象，或许应该改变一下了。今天，它正在经历着巨变。

　　缅甸华人：仍爱中国风

　　缅甸社会中的华人群体很少过问政治。他们仍珍视自己的中国血统，固守着自己的生活方式和价值观。

　　没人能说清缅甸到底有多少华人。早在中国汉朝时，就有人南下缅甸讨生活。到了近代，由于国内战况频仍、生活维艰，“下南洋”的人就更多了。去缅甸的，尤以广东、福建和云南人居多。一代代人走下来，不断地通婚、融合，很多人早已成了地地道道的缅甸人，穿笼基（缅甸常见的服饰，男子穿的筒裙）、讲缅语、吃缅菜，除了从肤色和面孔上多少可以猜测出他的血统外，其他已没有什么相同的地方了。聊起天来，对方也会是“你们中国，我们缅甸”地和你说话，很是“见外”。

　　可以这么说，从对中国的感情上讲，在缅甸的华人可划分为两种：祖上迁来缅甸越早的人，比如说明末清初迁来的，基本上可以称他们为缅甸人了，他们除了肤色、面孔上可以看出是华人外，其他的和我们已没有任何共同点；另外一种就是近代迁移过来的，这批人多为生活所迫才来到异国他乡，对中国，尤其是中国的传统文化，仍有着强烈的认同感。很多如今在中国已经开始淡漠的节日，在缅甸华人区仍然隆重地庆祝。

　　在缅甸的华人仍然像他们的祖辈一样，仍将中国视为精神上的母亲。平日里，他们说汉语、吃中国菜、过中国传统节日，就连家中的装修、摆设也是中国风。我们到达仰光机场时，来接我们的，就是这样的几个华人。

　　刘汉忠，缅甸缅华互助会的常务理事，祖籍广东，祖辈来到缅甸讨生活，至今已经有近百年的历史了。他是在仰光出生、长大的，讲着一口流利的缅语。说他是“半个缅甸人”并非没有原因，因为在他递给我们的名片上印有6个头衔，全都是和华人有关的：“华中校友会秘书”、“刘氏公会秘书”、“旅缅中医协会理事”等。如果不是名片上的家庭地址和缅甸手机号，刚认识他的人，可能还会以为他是中国人。

　　像刘汉忠这样的华人，在仰光还有很多。他们有一些共同特点：以中国人的方式生活，隶属于某些华人协会，工作也都和华侨、华人有关。这三个特点可以分开解释：“以中国人的方式生活”，是说他们平时的言谈举止、思维方式和行事礼仪仍是中国式的。在同他们交流时，可以感受得到。“隶属于某些华人协会”则是说，在仰光接触的一些华人，凡是有中文名片的，无不隶属于某些协会。也就是说，华人在这边的“圈子”意识很重，经常提到他们的协会。究其历史原因，这或许和华人初来缅甸时，为了寻求安全，选择抱团所致吧。而“工作也都和华侨、华人有关”则是说，他们要么做着和中国有贸易往来的生意，要么则在本地华人社团服务。我们所接触的华人中，没有一个是在缅甸人开办的机构中工作的。

　　这样来看，华人群体在缅甸社会中，尤其是在政治文化方面，是一个相对比较边缘化的群体。他们很少过问缅甸的政治，也很少去接触、融合当地的文化。几代人之后，他们仍固守着自己的生活方式和价值观。我们采访到的一个华人家庭，上世纪40年代末为了逃避战乱，从腾冲来到缅甸，至今已有60多年。依靠自己的勤劳节俭，他们早已站稳了脚跟。如今，他们住着豪华的别墅，光佣人就有4个，儿女也多数去国外发展，经济宽裕，在缅甸属于上流社会阶层。但奇怪的是，这对老夫妻至今仍拒绝融入缅甸主流文化。他们的家里，装修都是中国古典式的，餐点、茶饮也都完全是中国化的，就连电视，他们也不看缅甸电视节目，理由是“太难看了”。为了看到中国的电视节

　　目，他们接了3路卫星信号进家里，中国所有的卫视节目他们都可以看到。我们登门拜访时，老人正聚精会神地看央视11套节目播放的《汉武大帝》。

　　在老人家里，他们不让子女在他们面前说缅语。虽然他们已经在此住了半个多世纪，但直到今天，他们仍讲一口地道的腾冲方言。他们说，在心理上，中国仍是他们的祖国。

　　这就是我们接触到的一些华人家庭，一方面，他们并未融入缅甸主流社会和主流文化；另一方面，他们仍默默地坚守着中国的传统文化，仍然视自己为中国人。虽经历过缅甸的多次排华运动，这种坚守仍然不变。而这或许可以解释，为什么华人能够在任何一个地方生根、发芽。

　　《金凤凰》的重生

　　华文报纸的再次出现，是缅甸新闻行业新气象的象征之一，新涌现的媒体正在展现强大的活力。

　　虽然华人在缅甸的经济实力很强大，但至今为止，整个缅甸只有一份华人报纸。这份报纸名叫《金凤凰》，创刊于2007年10月1日。

　　在缅甸的一些华人家里，基本上都订阅了《金凤凰》。这是一份全彩印刷的报纸，每周1期，日常版面38版，涵盖政治、经济、文化、教育等诸多方面，是一份资讯类报纸，每份售价800缅币（折合人民币6元），颇受华人欢迎。

　　《金凤凰》的前身，是创刊于上世纪40年代的《缅甸华报》，由缅甸华侨出资主办，旨在向华人提供资讯，并连接友谊。但在上世纪60年代的缅甸排华运动中，这份报纸被迫停刊，之后虽然也断断续续复过刊，但最终还是没有躲开夭折的命运。随后的几十年，整个缅甸再也没有过华文报纸。

　　近年来，随着缅甸对外开放程度的加大，舆论环境逐渐松动，再次创办华文报纸的想法成为了可能。2007年10月1日，在条件成熟的情况下，缅甸华侨华人慈善会出资5000万缅币，创办了现在的《金凤凰》。

　　2010年大选之后的缅甸，报刊数量翻了一番，增加到如今的80多份，但迄今为止，华文报纸仍只有《金凤凰》一份。对于这棵“独苗苗”，我们没有不拜访的理由。于是，在仰光的最后几天，我们翻开报纸，照上面的电话打了过去。

　　我们的运气比较好，接我们电话的恰好是《金凤凰》报社的执行总裁张翀。对于我们的到来，他显得很高兴，并很快约定了见面时间。

　　《金凤凰》报社的地址不太好找，出租车司机带我们兜了好几个圈子才找到。不过，它的“邻居”都很有名气，一个是中国大使馆，一个是新华社驻缅甸分社。尤其是，报社居然和新华社在一栋别墅里办公。

　　张翀是个不到30岁的小伙子，江苏人，创刊时来到缅甸工作，目前带领着20多个采编人员，支撑着这份报纸。由于缅甸的电压不稳，他办公室的电灯时亮时暗，但张翀看来已经习惯了。他说，在缅甸的一些公共场所，都会安装稳压器，提供稳定的电压。

　　谈到报纸的创刊，对于之前30多年缅甸没有华文媒体的历史，张翀介绍，一个是因为之前排华运动的影响，缅甸社会对华人心存芥蒂；另一方面是军人政府时代，对外文媒体审查比较严，掣肘很多，因此一直未能成功创办。创办《金凤凰》时，一是得益于缅甸社会的逐渐开放，二是找了当地人帮忙，这才使报纸成功创刊。

　　翻看《金凤凰》，会发现它上面的转载和编译的新闻居多，原创新闻较少。对此张翀解释，因为他们的工作人员中掌握缅语的人很少，因此目前的定位只能是以编译稿件为主。至于报纸的定位，则主要是华人华侨群体，为他们提供一手的国内外资讯，其中尤以经济类资讯为主。另外，在传承中华文化方面，《金凤凰》所做的工作也颇多。报纸的后半部分，基本上都是副刊的内容，对于读者的一些来信、投稿，他们也乐于刊登。在与读者互动方面，他们做得很不错。

　　目前，《金凤凰》的发行已经覆盖整个缅甸，甚至有少量进入中国，是一份很受华人华侨喜爱的报纸。因此，在广告收入方面，报社赚了不少钱。不过到底有多少，张翀只是笑了笑，说这是商业机密。

　　在缅甸，目前除了政府的一份报纸为国营外，其余报纸皆为私营。还有一点就是，除了政府的报纸为日报外，其余报纸皆为周报。这一特点来源于军政府时代，目的是为了方便审查内容。不过，今年8月20日，缅甸政府取消了对新闻报刊的审查制度，这些报纸开始呈现出越来越强大的活力。其中，缅甸发行量和影响力最大的报纸《Weekly Elewen》就是其中一例。

　　接受我们采访的是一名在《Weekly Elewen》工作6年的资深记者，她名叫U.MYA THAN，曾在报社多个新闻部门工作过，对近年来缅甸社会的变化了如指掌。据她介绍，缅甸近些年来的变化很大，以前一些不能刊登的新闻，比如对政府的批评，现在也可以刊登出来了。之前曾有水灾造成巨大损失，仰光的11家报纸就刊文“声讨”相关部门的负责人。而且关于议会的新闻，记者也可以随时过去旁听，不会有人干涉。对于缅甸的政治前景，U.MYA THAN很看好。

　　辉煌的金塔，热闹的码头

　　解冻、开放，仰光的旅游业日渐繁盛。近年来，造访仰光的游客日渐增多。

　　缅甸是个佛教国家。说到它的市井生活，肯定绕不过佛教这块儿。

　　凡是去缅甸旅游的人，必去的景点之一就是仰光大金塔。这里可以说是缅甸人民的圣地，它位于仰光市中心，占地面积巨大，已经有2000多年的历史。其中，它的主塔高100米，由3000吨黄金铸成，塔身镶嵌有2700颗钻石，“金碧辉煌”这个词用在它身上一点也不为过。进入大金塔时，必须脱掉鞋子，否则会被视为亵渎。据说，二战时期日军攻占仰光后，曾有日军士兵穿着鞋子进入这里，结果挨了指挥官的耳光和训斥。连侵略者都敬慕三分，可见大金塔的地位。

　　我们去的时候正逢雨后，大金塔建筑群的地上积满了雨水，但虔诚的佛教徒全然不顾，依然匍匐在地跪拜。这个季节，是仰光的旅游淡季，但就我们目测，游客还是很多，来自不同国家的不同肤色人群，挤满了这个地方。近年来，随着缅甸的开放，来仰光的游客日渐增多，和军政府时代完全不可同日而语。据我们所住宾馆的老板讲，光是这两年他们旅店的生意，已经翻了不止一番。

　　缅甸信奉小乘佛教，这里的人都会出家当上几年和尚，然后再还俗。因此，在大金塔我们遇到的和尚，不少都很年轻，还有很多小和尚。出家，对他们来说更多是一种修行，简单而快乐。这里的每个人脸上都挂着笑容，对待游人十分热情。在大金塔，不止一个和尚提出带我们去观看宝石——那种镶嵌在塔顶的巨大宝石，需要在一定角度才能看到。我们一走就是半个小时。起初还以为他们是客串导游，借机赚点外快，结果最后，人家分文不取，行一个双手合十礼，便微笑着离开了，令我们感激之余有些尴尬。

　　在仰光，本地人进入大金塔是免费的，而像我们这些“老外”，则需购买门票，每人5美元。不过，既然能够欣赏到如此美景，也算值得。

　　说起缅甸日渐繁盛的旅游业，不得不说到它糟糕的交通。如果你在这里乘过公共交通工具，必定会留下深刻印象。先说它的出租车吧，我们坐了多次，几乎没有一辆车不是破烂到家的。在中国的话，那样的车肯定是报废级别，不会允许上街的，但在仰光照样畅通无阻。乘坐的时候需要很小心，不要靠着车门，否则车门可能会掉下去。至于车内的情况就更不用说了，几乎没有一个零件是不响的。一上车，车里“呼啦呼啦”响个不停，让人担心车行驶时会不会散架。

　　仰光的公交车就更极品了，不但破烂，而且拥挤不堪。一车人像罐头里的沙丁鱼一样塞在车厢里，气味难闻。整个车体相当于没有车门，因为那个位置会被卖票的人把持住，每到一个站的时候，他都会拉着车内的把手，然后把身子伸出门外，大声呼叫着揽客，看上去很危险。当然，在他们看来，这是很拉风的。

　　得益于开放的政策，仰光的码头如今也是一片繁忙景象，人山人海。每天，码头上交易着各种生活用品，各色人等都在码头谋生，这是一个生活气息十分浓重的地方。到了晚上，喧嚣渐渐平息，路灯亮起来的时候，码头就是周边贫民区里小孩子的天地了，他们会在这里踢藤球、足球，玩各种游戏。如果想了解一个真实的仰光，码头是非去不可的地方。

　　缅甸的开放，一方面是政府主动改革，另一方面，也离不开在野党的争取。这其中，不得不提到昂山素季，这个在缅甸炙手可热的政治人物。来仰光后，我们曾去到她的党部，向他们负责宣传的工作人员提出采访她的请求。但对方答复：媒体对她的采访预约，已经安排到一个月以后了，如果想采访，最快也要等到10月之后。

　　我们曾以为昂山素季的党部是一座雄伟的建筑，结果到之后才发现，那只是马路边一个很不起眼的低矮平房，里面的陈设也非常简陋，座椅是塑料的，桌子是破旧的课桌，连空调都没有，降温只能靠头顶上几个庞大的吊式风扇解决。我们到访的时候，他们正在培训国内的乡村医生志愿者，号召他们为穷人提供服务，不大的正堂里挤满了人。这里没有门禁，任何人都可以随意进出，像个集市一样。

　　2011年，昂山素季被释放后，缅甸的政治开始解冻，如今，在野党的活动也可以公开进行。在仰光的大街上，经常可以看到在野党的宣传车，上面的喇叭大声叫喊，宣传自己的主张。这些活动无人干涉。

　　在仰光待了7天，走马观花。正在经历巨变的缅甸露出了五光十色的面容。

　　（实习生文平、曹静对本文亦有贡献）