非洲，尼罗河自南而北哺育了大部分非洲人；南美，亚马逊河滋润大片疆土；中国，长江与黄河沉淀成华夏民族五千年的瑰丽与灿烂……有史学家说：人类因河流而生，因河流而繁，也因河流而亡。河流，已成为人类文明的象征。

　　在海南东部，也有一条河流从五指山奔腾而下，穿过4个市县，在琼海市一个叫博鳌的小镇注入南海。她，就是海南的“母亲河”———万泉河。

　　万泉河诗情画意婀娜多姿；万泉河流域风景称奇，民风质朴；万泉河口博鳌山河湖海，水天一色浑然一体。几天后，博鳌将成为人们关注的焦点。

　　带着梦想，带着渴求，带着寄托。我们走进万泉河，解读琼海，解读万泉河，解读博鳌……———题记

　　昔日小渔港今朝大焦点

　　博鳌，濒临南海，只有39平方公里，人口万余人，只是海南380多个乡镇中的一个。因濒博鳌港，故名博鳌。“鳌”的本义是传说中海里的大龟或大鳖，但当地老人说，“鳌”是龙的九子。博鳌人世代栖居于此，生在龙背上，长在龙背上，托福于龙。

　　传说不可考。但无论归于何种说法，博鳌人已在此衍息了数百年。《琼海县志》载，博鳌成集始于清中叶。清末民初，博鳌一直都是海南东海岸的水运要道和主要渔港，周边数县都来此交易，或从海上运来，或从万泉河上输来。输出品以槟榔、红白藤、益智、生猪和蜜糖为主，并从南洋、香港、澳门、广东等地换回煤油、纸料和陶瓷等。

　　已在小镇上生活了57年的老汉莫泽禹清楚地记得当时渔船进港的繁华与喧闹。解放前，捕鱼季节进港时有上百只小渔船停泊，各地渔民———因一只船都是一家人，他们称其为“家”———就涌上岸来，买这买那。这对一群孩子来说是种莫大的吸引，经常光着屁股，穿梭于小巷与店铺当中，讨要各式货品。

　　博鳌港有一个礁盘叫“圣公石”，突兀海中，傲立南天。县志曾载：圣公石或南或北，开合不常，舟人未谙水道，常有覆溺之患。宋天圣四年，其石突现，故名“圣公石”。每年农历五月初五这天是渔家的“平安节”，渔民都置三生祭石，以求平安，这个习俗仍流传至今。

　　但解放后，博鳌渔港市井渐沦冷落，文昌清澜港取而代之了。博鳌也归于沉寂，渐为世人所淡忘。

　　去年起，沉寂了数十年的博鳌突然又热闹起来了。码头边，机器声日夜作响。马路上，各式穿行的车辆来去匆匆。街道上，从没见过的外地人、外国人也多了起来。所有人都知道，偌大的亚洲各个国家的知名人士，几天之后将集中在这个古老的乡镇上，碰头开一个重要的会议。每天，海滨街上80余高龄的钟老伯都搬出凳子，坐在家门口，盯着来来往往的车辆与行人数数。他绝对没有想到，数十年后，小渔港将变成这个样子。他要将这一切记住，藏在心里。

　　如今的博鳌，已不再是昔日的小渔港了。老人们所说的重要会议是，即将于2月底召开的博鳌亚洲论坛筹委会会议和成立大会。钟老伯不知道会议到底是干嘛的，只知道“很重要，在中国也是第一个。”开家庭旅馆的庄光平说，几天后，这里将是全亚洲的焦点。说话时掩饰不住满脸自豪。

　　“重要会议”也带来了博鳌的巨变。马路修得越来越长，越来越宽，越来越干净了；路灯也变亮了；来镇上租门面做生意的外地人也多了；店铺也装修成南洋风格的骑楼。短短的一年时间，小镇上已盖起了两座星级宾馆，一座五星级，一座四星级。

　　万泉河是条生命之河

　　其实，博鳌是“三河”汇集的河口：万泉河、龙滚河和九曲江。这在海南的版图上是绝无仅有的。只是龙滚河和九曲江没有万泉河出名而鲜有人提及。

　　一直以来，生长在万泉河畔东海村的老爹王文炎都将万泉河视为“生命之河”。年轻时，他在河上打渔，后来在万泉河旅游开发公司开游船。再后来，他干脆买了一艘机船。68岁了，他仍在万泉河上当船公，每天他都来到博鳌港，为过往百姓、游人摆渡。东屿岛、沙坡岛、鸳鸯岛、玉带滩，能去的他都去。也正因此，他对万泉河有种割舍不下的情感。几十年前，博鳌还是个渔港，大小渔船竞帆。几十年后，博鳌已成一个游港，各式游船取代了渔船。

　　傍晚时分，夕阳西下，河面上金光涟涟。万泉河环绕于大小岛屿中，缓缓东流，注入大海。岸边，放牛的牧童骑着牛儿，轻扬鞭儿，悠闲地赶着。博鳌岸边，江河湖海，水天一色，渔帆点点，水鸟掠水，椰林稻田，沙滩玉石，岛屿温泉。万泉河畔，人诗意地栖居着。

　　万泉河入海口的自然生态保护得近乎完美，被外国专家称为世界河流入海口自然环境保存最完善的处女地。这里的玉带滩分隔河海，内侧是万泉河与沙美内海，湖光山色；外侧是南海，烟波浩淼。玉带滩全长18公里，在琼海境内有8公里，最窄处仅50米。其地形地貌酷似澳大利亚的黄金海岸和墨西哥的坎昆，被国际吉尼斯上海总部认定为吉尼斯纪录。

　　“万泉河水清又清……”。这首脍炙人口的歌曲，万泉河畔人人会唱能吟。万泉河养育了两岸数不尽的人，也造就出许许多多“万泉河文化”，诗词、戏曲、舞蹈及一些独特的民间艺术。至今，河畔两侧许多农村仍在固定的节日里举行公仔套、排头灯、鲤鱼灯等传统节目。

　　因为独特的河床地势，万泉河下流也时常变迁，就是出海口也时常变迁，有时一个出海口，有时两个。

　　仅20多年时间，万泉河口就经历了近十次变迁，如龙尾般摆来摆去。有专家称，万泉河口迁徙频繁，极不稳定，在一定条件下甚至有可能被封堵。

　　2月11日，我们自博鳌港上东屿岛，将内河与外海分开的“玉带滩”是连成一片的。但3个小时后归来时，却发现玉带滩已断成两截，河面上，块块沙洲在汹涌的波涛中若隐若现。

　　这给万泉河畔人的生活带来了很大的不便，航道的变迁也直接威胁到过往船只的安全。在万泉河，流传着这样一首歌谣：溪头渔大又大，忽闻太公唱渔歌；太公为啥来这里，只因这里鱼儿多。但现在这种情况已不复存在了。

　　岛屿是我们的“温床”

　　与博鳌“三河”相映成趣的是，万泉河、龙滚河、九曲江交汇作用，冲刷堆积成众多的大小岛屿。其中较大的有“三岛”：东屿岛、沙坡岛和鸳鸯岛。

　　人弯着腰没在稻田中，牛儿无拘无束地在岸边吃草，鸡惊飞栖落树枝，蜻蜒和一些叫不出名儿的鸟伴着行人舞绕，鸭鹅嬉戏小溪欢声一片。潺潺小溪，小径幽幽，盘于林中，直抵家门口。树荫下，老人抱着孙女轻荡秋千，支起三条木枝，吊上铁锅煮饭。小孩攀上树杈追赶嬉闹，等着午饭。

　　从博鳌镇乘船，十分钟后就登上了东屿岛。漫步于林间小径，寻访于百姓人家，聆听林间鸟鸣，久居都市，烦杂与抑愤却已飞飘。

　　东屿岛面积不大，只有1.72平方公里，绕着四周走一圈只需一个多小时。岛上，电站、电视、电话、学校应有尽有，家家户户门口还挖了一口井。万泉河是条母亲河，他们则将岛屿称为自己的“温床”———于此生息，于此繁衍。

　　村民老苏开了间小杂货店，这里便成为村民闲集之地。聊着聊着，不知不觉，已围上十余人，男人放下铁桶，拾石凳而坐；女人肩上挂着簸箕，站于一边。杂货店墙上，贴着一张大大的红色通告：虾情通报，落款是“村对虾技术协会”。村民们说，养虾是岛上主要的经济来源，协会是自发成立的，有情况时互相通报。

　　老党员冯新民已在岛上生活了70年，现在除了博鳌外，很少到别的地方去，也不想去。他对岛屿生活很知足：这里空气清新，环境优美，有吃有住，住得舒服，唯一怕的就是台风。他说，这是一种花钱买不到的田园生活。说着，围观的村民也群起说是的是的。

　　东屿岛只有160余户人家、近800人。除了种植少量水稻和瓜菜供自家用外，几乎家家户户都有虾池。他们说，90％以上的收入靠养虾，对虾、角虾、白斑虾，什么虾都养，最少的一年也可卖到二三万元。他们将之称为“靠山吃山，靠海吃海”。

　　但虾池多了，对周边环境也产生了一定的污染。大大小小的虾池都是在低洼地和岛四周开挖，更换的池水也是直接排入河海。当天的《虾情通报》上写着：“病疫已相当严重，须对虾池进行全面消毒。”

　　他们都知道，本月底，岛对面的博鳌港里将召开一个重要的会议。至于什么内容，谁也说不清。平时，他们都是渡船过海，一点也不嫌麻烦。苏才雄经常到对面去买虾料，却从没进过已拨地而起的星级宾馆，开发公司的办公楼也没光临过，也自然不晓得博鳌水城的总体规划。

　　但很多人已隐约听到传言，不久的将来，岛上将建一个大型的会议场所，他们将面临着有史以来的第一次搬迁。

　　提到搬迁，杂货店象炸了锅。很多人担心，已在这生活了这么久，对这里的一草一木一山一水都充满感情，舍不得走。冯新民说，开发公司来岛上开发建设是件好事，但的确需搬迁时，最好是先在岛上建好一个统一的居住区，让村民们居有定所。他说，开发最好应保持岛上的现状，有田，有树，有溪，有牛，要不然没有什么特色。

　　寻幽乐会古城

　　大凡河流附近，都是人类较早出现之地。万泉河也如此。1983年，在距万泉河畔不远的新市乡土吉尾、排岭坡就挖掘出新石器时代遗址。这也说明，4000年前，人类就已在这里繁衍生息。

　　历代，人类的足迹遍布万泉河的角角落落，也因此沉淀出万泉河流域厚重的历史和质朴的民情。逆水行舟，东屿岛不远处，一个风格与东屿岛迥异的河中岛顿现眼前。这就是乐会古城。

　　踏上乐城，小心翼翼，生怕一不小心就踩碎这段沉睡的历史。雨丝轻抚青色的砖瓦，高高椰树斜倚古老的民居，片片轻舟驶进静谧的港湾。小城山水已时时萦绕心头，也不禁想起沈从文老人笔下令人神驰的湘西风情。

　　如今的琼海，是由原来的乐会县和琼东县合并而成。唐高宗显庆五年（公元660年），首设乐会县，始建县治于今天的烟塘镇。元成宗大德四年12月（1300年），临高县那逢洞主王文河占领县城原址，乐会县城便迁至乐城岛。但战乱频频，元仁宗皇庆元年（1312年），土酋王高一把火烧了乐会县城。这个小岛只设了12年的县治，又迁往他处。

　　12年的“陪县”已给乐城留下了不少东西。对我们的突然造访，岛上老人林英振急匆匆从鸡寮里搬出两块木板，抹去灰尘细看，却是“进士牌”，一块刻着“命宗人府府丞提督学政胡瑞澜为进士”等字样。另一块有“泽延昌后”四个大字。但因年代久远，一些字迹已模糊不清。林英振说，牌子原来一直挂在家里的厅堂上，已有100多年了，年前盖新房子时刚拆下来，随手扔在鸡寮里，用作鸡寮垫板。

　　乐城原建有长约372丈的城墙，将整个县城围个严严实实，东南西北各辟一门，以抵御倭寇入侵。但如今，700年过去了，县衙已成一片高梁地，店铺已被开辟成水田。城墙也只余下一小段，淹藏在农家屋舍之后，无声地诉说着这段远逝的历史。当年的繁华已不见踪迹，唯一能觅到其脉搏的是一条依然古朴的街巷。

　　古朴小街铺着青石板，从这头一起伸到那头，古老的民居稀稀落落夹杂着新颖的小阁楼，让人想起当年温暖的细节与现代的文明。

　　84岁的阿婆邓学花吸着小鞋，静悠悠地拾着石级。她三岁就被订亲，19岁从岛外的指母村嫁为人妻，出门时，是被4个人用轿子抬过来的，陪嫁的只有一只小小的木箱。小木箱伴随她数十载，育了3子4女，都已成家立业，或嫁为人妻，或漂洋过海。阿婆说只识三个字，只会写自己的名。老伴也已作古，但她依然守着小岛，寸步不离。

　　村支书王春冠用“夜不闭户，行不锁门”来说他们的生活。乐城岛只有2平方公里，散布着400多户人家1400多人。他们依然种植水稻、瓜菜及各种农作物。但因历年战乱，逃到异国他乡的人也极多，家家户户都有。他们在南洋辛苦了好几辈人，大多功成名就。“华侨多”被如今的乐城人最引以为豪。

　　是善良的阿婆把我们引来岛上的城隍庙。她说：“求个签吧，很灵的。”庙前，刚闹过元宵的地面上，红红的鞭炮点点，告示来人小岛香火不断。没有人事喧哗，没有滔滔功利，有的只是古庙前绿苔的沧桑述说。古庙里清幽之气层层拥围，令人尽忘尘俗。

　　守庙人谢信运在默默地分发香烛。他也是从上辈老人口里探听到诚隍庙由来。传说，城隍爷爷公正严明，坐镇乐城中央，深得岛上居民拥戴。洪武2年，知县王思恭始建庙念之，后经数次修葺，得以保留。“城隍”诞辰日为农历五月十一，每年，岛上都举行盛大节日，以纪念这位“城隍爷爷”。

　　其实，城隍爷爷姓甚名啥？是否真有其人已不可考，但更多地寄托了岛民善良的愿望，企盼平和安祥。

　　昔日的古城墙已变成一排排高大的椰子树，山山水水影印着浓浓淡淡的绿，渔家的乌蓬船静静地靠在岸边。幽曲的小径两旁，一些不知名的绿色植物舒展如眉。蓦地，迎面而来一位纯情少女，原是岛上小学的女教师。快开学了，老师们从四面八方赶回来，迎接小孩归校。

　　李文俐老师很纯情，肩上的小包还系着一只松松软软的毛老鼠，眼镜后藏着羞涩与浪漫。她去年从海南外国语师范学校毕业后，就一直在岛上与一群小孩为友。只是不知，小岛安逸无争的生活，是否能留住新世纪里的漂亮女孩？

　　本版照片由王军、赵红摄

　　(■本报记者吴钟斌罗建力特约记者曾繁亚)

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