也许，在城市老建筑如何存留的问题上，很难找到一个可以两全的平衡点。也许，在“发展”和“保护”之间，现代人还无法有一个圆满的思考。在花楼街采访的日子里，我们的笔触，也因此常常被怀旧的冲动抛出理性的轨道，以致无法义无反顾地“向前看”。有时，我们甚至不知道，我们是应该为这条繁华不再的老街再获涅槃而庆幸，还是要为这早已孤悬的百年“花楼”的悄然远去而扼腕叹息。——题记

　　老汉口的又一条老街——花楼街就要消失了。

　　7月初，一个周末的傍晚，我们站在旧貌尽失的交通路上，忽然一眼洞穿了往日繁华的花楼街，看到了往日需要穿越一条长街才能得见的民生路，和路上蠕动着的公汽。

　　仅仅两个月，曾经横亘在这里多条通幽小巷曲径里份，轰然坍塌成了一片了无生气的断垣残壁。捱过漫漫百余年历史的汉口花楼街的一个侧翼，终于连同她曾经有过的繁华和传奇而一时灰飞烟灭。 那一刻，废墟孑然，细雨无声，景象慑动人心。 找到了花楼街1号，看到了胡开文墨厂旧址

　　花楼街的繁华始于上个世纪初，这大概是没有疑义的了。但花楼街确切的出生日期，至今仍无人说清。

　　记录花楼街最早的文字可追溯到1861年，有关资料在谈到江汉路的形成时说：咸丰十一年（1861年）太平街（江汉路）由土路改建成碎石路，向北延伸至花楼街口。

　　采访中，一位居住在“前花楼”的老人告诉我们，更早一些时候，今日的花楼街一带，曾有过花布街、白布街的称呼。

　　关于花楼一名的来历，最大的误解，莫过于花街柳巷的附会。可信的说法是，因为这里的建筑多有令人眼花缭乱的雕花图案，而被赞为“花楼”。

　　在花楼街办事处，《花楼街志》的主笔黄爱国先生告诉我们，花楼街的划分在历史上有多次变更。过去，花楼街分前花楼和后花楼，现在的黄陂街是前花楼，从江汉路至民生路段为后花楼。解放后，前花楼改叫黄陂街，而花楼街则从后花楼开始一直逶迤到民权路。

　　这个说法，与在民生路上住了60多年的陈启汉先生的亲历亲见大致相同。

　　按照这个说法，我们穿过民权路，在“大兴路鞋城”的后门，果然找到了花楼街1号。

　　这是一个二层楼的旧房子，花楼街1号的门牌仍钉在油渍斑驳的门楣上。房子的老住户，据说六七年前就搬走了，现在的一楼成了个小餐馆。

　　里巷更深处的花楼街8号，曾是老字号胡开文墨厂。胡开文生产的墨，浓黑香艳，50岁上下的武汉人大概都有记忆。住在这里的胡先生说，这条巷子以前叫花布巷，也曾风流热闹过。胡先生还说，他小时候亲见过胡开文本人，是个蛮好的老头子，1969年他们家才搬走。 花楼街最后的一段条石路原来在这里

　　胡开文墨厂的隔壁，是新华织带厂。寂静的厂房里，走出来一位中年妇女，她说厂里早就不生产了，现在厂房出租给鞋城做仓库。

　　厂区的大石拱门前，有一条长条石铺就的石板路。据说这是当年花楼街长长石板路的最后一点遗存。那位妇女说，原来这里是安徽太平会馆。

　　从花布街走到民权路口，原民族街办事处的退休工作人员涂德深先生，指着路口两边的房子告诉我们，左边那栋三层楼房，是从前做毛笔的老字号邹紫光阁，右边雕梁画栋的另一间三层老房子，则是有名的邹协和金号。几十年来这里的房主几经变更，不过，在门楼上遮盖物的后面，还有“民权茶庄”几个红色的大字依稀可见。

　　穿过民权路走进广益桥，右侧门房上的门牌是花楼街80号。往前经过油皮巷、打铜巷等小巷，就能看到民生路。涂先生说过了民生路就是真正的花楼街——即后花楼了。 要见过去的花楼街，去看电影《风暴》

　　说起后花楼往日的繁华，住在花楼里1号的80岁的周老太太，仿佛在说自家的事情。

　　周老太太说，她刚住进花楼里时，经常可看到黄包车在花楼街里欢快地穿来穿去。她说，别看花楼街不大，但什么都有。花楼里斜对面就是长江剧院，还有茶社酒楼……

　　从上世纪50年代起就在维安里居住的马先生，则用另一类故事印证了花楼街过去的辉煌。

　　他说，1957年，他在皮业巷内的水塔小学读三年级时，正逢北京电影制片厂在此拍摄电影《风暴》。几乎在一夜之间，花楼街、交通路都恢复到二三十年代的模样——店铺林立，小贩游荡，人力车和叮当作响的马往来穿梭。

　　马先生说，因为皮业巷5号是当年施洋律师的事务所，巷内的房屋外观一时都变成了黑门灰墙。与水塔小学一墙之隔的私立皮业巷小学的大墙外，立起了几人高的一个“当”字，至今还常在马先生眼前晃荡。马先生说，现在要看“真实”的后花楼，可以再去观《风暴》。

　　马先生还告诉我们。上世纪60年代初期，还有另一部很好看的电影《大浪淘沙》，也在花楼街拍过外景。其中有一组反映1927年武汉国民政府叛变革命，抓捕革命工人的镜头，就是在方正里对面的一栋有着大黑门的房子外摄制完成的。马先生说，这间房子据说就是当年武汉人力车工人工会。 深夜，“蔡林记”的那台老式压面机哐啷作响

　　与《花楼街志》平直的记述相比，马先生的亲见亲闻大有异趣。

　　譬如，花楼街如今已消失的一侧内，应该有四所小学而不是常说的三所。另一所鲜见记载的，是私立道心小学，校址就在方正里内。

　　譬如，曾在武汉作家池莉小说出现过的老字号“民生甜食店”，原是市二轻局招待所的一个食堂，当年的称谓为“民生食堂”。马先生说，其实厚生里口的另一个俗称“联营组”小吃店，比民生食堂出道更早，它制作的刀削面当年也是名闻遐迩的。

　　譬如，马先生后来搬到平安坊2号居住。每到深夜，都能听到老“蔡林记”那台老式压面机的哐啷声，和压面师傅不时的嗷叫，那情景，至今都令马先生难忘。马先生说，那个压面师傅是个河南人，哑巴……

　　这次花楼街大拆迁之前，马先生在维安里面向民生路的一个出口照了一张像。他说，当年很有名气的“曹正兴刀具店”的铺面就在这个口子上。常在铺面掌柜的，是曹家一个拄着双拐腿有残疾的儿子。曹家还有一个儿子，在前花楼的洪益巷小学教书。从商的曹家，能出一个为人师表的后代，马先生至今不解，并认为是那个年代的一个奇迹。 胡绳曾在交通路上的一个书局里当过店员

　　后花楼快走到尽头，就到了交通路。家住厚生里2号的朱希贵先生说：“花楼街的好房子，都在交通路附近。”

　　交通路筑于1916年，由时任湖北督军的王占元拆房辟路而成。因为在交通要冲，得名交通路。

　　上个世纪40年代，这条路上遍布书店、报馆、印刷厂，仅书店就有18家。所以，又称文化街。

　　家住方正里的陈先生，今年50多岁。他说，他没有见过上世纪40年代交通路书店林立的盛况，但50年代初期读小学时，仍在这里看到不少旧书店。通常花上1千钱（旧币，面值今天的1角），就能买到不薄的一本旧书。

　　文革后，交通路上仍有几家书店在经营，最有名气的当然是古籍书店。陈先生曾经用4角钱，在这里购得“民国三十五年”出版的，茅盾、叶圣陶编印的中小学生读物《老子》、《庄子》。

　　采访中我们得知，上个世纪40年代，胡绳同志曾在这里的一个书局当过店员，为党的地下工作作掩护。前任花楼街办事处主任沈佩英女士告诉我们，1993年，胡绳同志故地重游来到花楼街，并登上了这里一座正在建设之中的高楼的顶层。据说，在那里，他俯瞰下面熟悉的街巷，十分感慨。

　　（文／记者 马里波 夏燕琴 戴红兵 黄峰／记者 贾连成）

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