留恋美食 我们吃什么

　　从上个世纪90年代的酸菜鱼、啤酒鸭、烧鸡公到如今的大嘴蛙、冷锅鱼，曾经红极一时，而如今风光不再，但留给成都美食家的是无穷的期盼与等待，留给餐饮业则是无尽的扼腕叹息……

　　曾经

　　鸡公“烧”遍全城

　　上世纪90年代，从达州传入成都的烧鸡公突然之间就烧遍了整个成都。最红火时38元-58元一锅，店堂里人头攒动，如果两人前往，一人看着杀鸡，另一人就要冲进去找位子，客人个个吃得哧溜哧溜的，满头是汗，满嘴红油，等位子的人要紧靠在吃客面前，寸步不离，稍微打一个梦觉，凳子不翼而飞。落座20分钟，一锅色泽鲜亮、香气扑鼻的烧鸡公就端上来，嗨，吃起来真过瘾，吃了一口想二口，吃了这回想下回。

　　怀念

　　鹅肠鲫鱼争风头

　　紧跟着“烧鸡公”的就是著名邮亭鲫鱼，与烧鸡公一样，邮亭鲫鱼红火的时候门口永远都排着长龙，全成都市的人都可能在什么时候揣着肚子到这里来排队，当肚子里装满红亮红亮的鲫鱼的时候，脸上的神情一定是非常得意的。

　　鲫鱼火了不到一年，鹅肠立马就抢了阵地。2001年，由一位谭姓老板首创“鲜鹅肠”火锅，了无声息的“星火燎原”。最早在成都市场露脸的是有名的“家乡鲜鹅肠”；随后，就是“九尺”的鲜鹅肠，成都市的帅哥靓女似乎都云集此处。当时，成都人最喜欢周末开车到九尺镇去吃正宗的“鲜鹅肠”。在琴台路附近的一家店，鹅肠条条号称生鲜，口口生脆，香辣香辣的，不摆了，在想吃慌了的时候送到嘴巴里的感觉，比拣到一万块钱还解恨。

　　感叹

　　还能吃什么

　　一直号称本土第一“美食家”的彭小惠，从2003年起就在感叹“成都没有可吃的东西了。”彭小惠说，她就看不惯本土的那些老面孔，天天就是那么几个菜，就像去年2004年下的那场前年的雪，下到2005年麻烦该歇歇啦，“红杏酒家的红杏鸡和鳝段粉丝，大蓉和的开门红、蓉和第一骨、毛家饭店的红烧肉，陶然居的辣子田螺、芋儿烧鸡这些曾响遍成都的美食我们都吃得不想再吃，冷锅鱼已经冷了，2005年还有啥子值得期待，是不是只有皇城老妈的火锅文化和银杏的档次？”彭小惠的美食理论是，如果说做人做菜都一样，不能说我们喜新怨旧，人性本就如此，何况追求美食无伤大雅乎。

　　早报记者孟梅实习生杨梦慰摄影华晓峰