当年，香辣蟹恶战成都

　　刚刚从北京移居成都的一个朋友，前些日子问起在成都哪里可以吃到地道的香辣蟹，说在冬天，北京的很多川菜馆子都靠这道菜招徕食客。很多成都人都以鄙夷的语气回答他，“成都不流行香辣蟹已经很久了。”说起香辣蟹，摆起龙门阵，原来距离流行香辣蟹的时代已经过去了整整六七年。回味那些年，不难发现，香辣蟹从创始到风行到激战再到消退，都明显挂着成都味道的特色。

　　流行始自路边摊

　　就在１９９４年人们对传统的川菜菜肴“审美疲劳”之时，海鲜迅速借势抢滩，成为成都人的饮食新宠。不过味道平淡的海鲜终究抵挡不过麻辣的刺激，当海鲜与麻辣结缘，成都人浓烈的本能被迅速激发了出来。

　　说起最早的“辣海鲜”，时间回溯到１９９６年，那年的４月１７日，新华公园后门丁字路口，也就是新鸿南路上开起了一家以“辣海鲜系列”为主的小馆子。８２平方米的狭小空间，只能同时容纳四五十人就餐。就是这样的环境，在夏天没有空调的情况下，仍有大批食客排队等待“辣海鲜”。这就是“钟氏香辣蟹”的前身，成都最早的香辣蟹就源出于此。当时的主厨是掌柜钟氏三兄弟中的钟扬。其实早在１９９５年底，由钟扬主创的“系列辣海鲜”就在成都大酒店粤菜厅推出，但在三星级酒店没有火起来的辣海鲜，却在名不见经传的路边店成为食客慕名而来排队等候的美食，这体现了成都人餐饮消费的“菜根性”。

　　利用媒体，“两蟹”恶战

　　１９９７年初的一天，一位钟氏辣海鲜的忠实“粉丝”向三兄弟提出一个大胆的设想——把辣海鲜搬进当时火透半边天的著名“海鲜一条街”科华北路，做成大酒楼！这样的设想让钟氏三兄弟心潮澎湃，而这个提出设想的人，就是科华北路上名噪一时的“岜夯鸡火锅大酒楼”的老板廖广源。于是，在１９９７年１０月，钟氏三兄弟携其招牌菜正式进驻“岜夯鸡火锅大酒楼”，酒楼也更名为“老石人家辣螃蟹”。因为前期的宣传策划到位，众多食客的胃口被从街边搬入大酒楼的“辣海鲜”吊起老高，“老石人家辣螃蟹”一开张便生意火爆，无数食客闻香而来，奥运冠军张山以及老四川全兴队众多球星都成为老石人家的常客。

　　但就在“老石人家辣螃蟹”生意持续火爆之际，钟氏兄弟与廖广源在合作上产生了分歧，最终导致１９９８年１月钟氏兄弟毅然撤出“老石人家”，并于当年３月在盐道街中学对面开了一家名为“钟氏香辣蟹”的酒楼。为了争夺资源，强调自己在“香辣蟹”上的独创及领导地位，“钟氏香辣蟹”和“老石人家辣螃蟹”以成都报纸为阵地，针锋相对互不相让，打起了长达半年之久的“媒体大战”。其持续时间之长、影响力之广、“战斗”之激烈，成为成都餐饮史上的一个经典事件。

　　火到顶点逐渐消退

　　“两蟹相争”的局面并没有使某一方衰退，令他们意想不到的是，这场“媒体大战”的最直接后果竟然是令香辣蟹在整个成都燃起了熊熊大火，以致于１９９８年到２０００年期间，全成都无人不知香辣蟹，吃香辣蟹也成为一种时髦。众多效仿者也纷纷跟进，各种各样以“香辣蟹”为名头的餐馆如雨后春笋般一夜之间遍布全城，其中以从“钟氏香辣蟹”独立门户出去的“阎氏”和“尹氏”最为著名。

　　２０００年，在四川省人民政府与省烹饪协会共同举办的对四川“名师”“名店”“名菜”的评比中，“钟氏香辣蟹”成为惟一被评为“四川名菜”的香辣蟹品牌。但进入２０００年后，香辣蟹热潮渐渐退去。跟风而进的小馆子纷纷率先倒闭；２００１年下半年，钟氏兄弟认定再支撑下去肯定会亏本，果断让“钟氏香辣蟹”退出市场；而“老石人家辣螃蟹”则苦苦坚持到２００３年，终因经营状况不佳而最终退出，这也标志着香辣蟹时代在成都的彻底终结。本报记者赵新慧

　　·后记·

　　香辣蟹从兴起到繁荣，再到最终淡出人们的视野，前后经历了７年时间。成都人对口味的挑剔和对“食尚”的强调在其中可见一斑。因此在外地人还对香辣蟹垂涎三尺的时候，成都人可以不屑地说，这些我们早几年都已经不流行了。

　　但是在回顾那个因５斤香辣蟹、一盘青菜和一盆白饭而感到满足的时代时，禁不住还是为再也无法品尝到地道的香辣蟹而感到些许惋惜。

　　敬请关注：明日将继续讲述成都味道１０年故事