未来的时装大师

　　孙婷婷

　　成熟的时装界，常常像交考卷似的每年举办春秋两季时装发布会，此外还有度假和早春等系列，以及偶尔的限量系列。高强度的出品压力，设计师的创意会受到一定程度的抑制。服装设计大师伊兹丁·阿拉拉就曾对这种形式主义进行炮轰：“现在的时尚界，一味地强调速度，技艺越来越变得微不足道，这不是时尚的本质。”

　　而“时尚的本质”，可能还真要交给热情、好奇、审美独特的新锐设计师来挖掘。

　　比纽约客更纽约客

　　从印度德里时装周开始，德国柏林、西班牙马德里等地已率先走完2012春夏时装周，紧接着，四大时装周从纽约开步，巴黎压轴，也都交上了考卷。在最近两个月轮番走马的时装周里，新锐亚裔设计师展现出异国背景，他们的作品也更值得关注。

　　冼书瀛(Zang Toi)、王大仁(Alexander Wang)、德里克·拉姆(Derek Lam)和吴季刚(Jason Wu)等华裔设计师，都是依托纽约时装周这个平台起跳的。他们的崛起其实包括了许多说不清道不明的政治经济因素。比如，吴季刚的爆红，与美国第一夫人米歇尔·奥巴马的选择分不开，但更重要的却是他的华裔背景：亚洲的强大消费能力可以令整个时装界动容。

　　不过，尽管这些已经大红大紫的华裔设计师都来自亚洲，他们的设计风格却已不再纠结于在西方世界卖弄异国情调，而是显得比纽约客更纽约客。不同于欧洲设计师品牌对大众审美的挑战，他们在这一季交出的设计保守而实用，基本都是制造流水线名媛风格的利器。

　　生于新加坡、刚拿到2011CFDA施华洛世奇最具潜力女装设计师大奖的普拉巴·高隆也因为奥巴马夫人的关注而备受瞩目。虽然与吴季刚有些相似，但他不愿意局限于前辈纵横的政治圈和红毯界，他新一季的灵感源于日本摄影大师荒木经惟的情色照片——枯萎的花、出乎意料的薄纱以及象征性的捆绑，邪气毕现。

　　26岁的殷亦晴拿到了今年显赫的ANDAM新锐设计师大奖，并得到了6万欧元资助她的高级定制系列。4岁前生活在北京，后来巴黎变成了故乡，殷亦晴的高级定制很奇妙地拥有了法式不卑不亢的态度，以及一丝水墨画般随意流畅、豪放潇洒的意境。也许是悟性高，她的作品用复杂的褶皱结构构筑出朦胧的立体感，立刻受到国内一众女星的追捧。

　　奥图扎拉有四分之一华人血统，勉强也可归入亚洲军团。虽然有人批评这位混血帅哥深度不够，但是却遗传到了亚洲军团最精华的一点——卖得好。他的设计在巴尼斯纽约精品百货店一度卖到断货。这一季，除了延续自我，他还把运动和印花这两个大热元素玩得很透彻，虽然深度还是不够，但却极为讨喜。

　　诡异美学的延续

　　英国名媛达芙妮·吉尼斯像日落大道的诺玛一样，披着一袭霍根·麦克劳林(Hogan McLaughlin)手制的长袍，简直是“人生是一袭华美的长袍，里面爬满了虱子”的最佳诠释。这一亮相让麦克劳林成为《纽约时报》《女装日报》《Vogue》等众多媒体争相报道的焦点。

　　两人的结识非常现代：麦克劳林在Twitter上发给英国名媛达芙妮·吉尼斯一张手绘稿，一来一回，吉尼斯看到了这个22岁的芭蕾舞者身上刀锋一般的光芒，资助并提携了他，这故事与当年帽子女王伊莎贝拉·布罗与英国设计师亚历山大·麦昆的关系如出一辙。

　　麦克劳林推出的新一季服装中，以神道教中善妒不肯消逝的女鬼为灵感，创造出湿漉漉浮现的黑色乘船上献祭少女般的服饰，也确实沾染上了麦昆那种“来自最诡异地方的美学”。

　　作为麦昆的学弟，中央圣马丁毕业生、日本设计师Ryohei Kawanishi的毕业设计重击了他觉得枯燥乏味的时尚圈。他以七件体量大、凌乱惊人的作品隐喻以色列和巴勒斯坦的战争，震慑到了台下麦昆的昔日助手、今日接班人莎拉·伯顿。

　　像当年的“坏小子”麦昆一样，这位日本设计师不屑所谓时尚，关注宗教、文化以及战争，“我不想成为时装设计师，因为大多数设计师只是在不断生产，这对我来说太无聊了，我希望成为一个更创新的角色”。虽然他的作品乍一看很“犀利”，但是细细评味，其中工艺和生态理念、独特的材质、质感丰富的针织，确实有点麦昆那种掩盖在疯狂后的绝佳技术的味道。

　　下一个永恒？

　　新锐设计师就是这样，大部分会淹没在时尚圈光怪陆离的海洋中，迷失、消失。但也总有那么一两个闯开了一片自己的天地，那可能就是下一个永恒。

　　加勒斯·普这一季比以往的调子要张扬很多，时尚编辑提姆·布兰克斯看完以后给出评价，“今夜所有的行星得围绕着加勒斯·普！”像以往一样，加勒斯的秀场再一次打破了人们对时装的常规思想：声色影统一得像科幻片现场，女模特们戴着螳螂样的眉饰踏过T台，不讨人喜欢地征战宇宙，甲壳状的黑白条纹外衣把她们武装成掠食者，羸弱的男模们像她们的下一顿饭……

　　这位设计师两年前还依靠微薄的赞助资金作设计，开在伦敦东区的工作室连门都没有，以至于一天早上醒来，T恤已经被溜进来的野狗咬成一堆破布。他从来不考虑商业，导致名气越来越大却很少有人买他的衣服。妙得是近年中性风格越演越烈，他那种雌雄莫辨、具有攻击性的独特设计先让女明星们趋之若鹜，后来敢穿他设计的人也越来越多。2010年10月，加勒斯·普在香港开了第一家店，开业当天所有的存货都卖完了。不去适应市场而是培养以及开拓市场，谁能说加勒斯·普这种怪诞的美学不会变成未来的制服呢？

　　拿了今年的ANDAM大奖后，意大利裔设计师安东尼·瓦卡莱洛惊奇地发现，几乎所有模特都打电话要求走他的秀。巴黎时装周的第一天，他的秀不仅名模云集，连《时尚巴黎》的新任主编伊曼纽尔也亲自到场祝贺。各国评论人、买手都被折服了。他建立起一个非常大气自我的风格：紧贴身体的觉醒、黑色、性感、霸气，剪裁险到少一分则暴露，让观者心痒。

　　瓦卡莱洛一直被图像的光影所吸引，这一季他向已故的传奇摄影师赫柏·利兹镜头下的90年代早期好莱坞明星致敬，模特们都像黄昏时分从马里布海滩升起来的007女郎，穿着下水可游泳上岸可跳舞的黑色礼服，已经紧贴曲线了，但是说不定裙内还匪夷所思地藏着一把飞刀或微型手枪。极具争议的小黑裙，简单到仿佛直接把布料粘在模特身上剪开。但勇敢制造话题、又把黄金时代的世故拿捏得如此恰到好处，不得不让人心悦诚服。

　　来源：2011年10月16日出版的《环球》杂志 第20期

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