穿背子、衫、裙、披帔子的女子（唐寅《孟署官伎图》）
点击此处查看其它图片

　　为了解明代天津人穿什么，记者采访了服饰文化学专家、天研究生导师华梅教授。

　　建卫初期天津人好“军绿”

　　建卫初期，天津的民间服饰受军队影响较深。而早期原住民的服饰又因为前代的民族融合造成汉族服饰特征不明确的局面。值得一提的是，明朝曾颁布过一则骑士服制令：“不

应服而服者，罪之”，明确规定民间不得穿用军服，可见天津当时的民间“军服时尚”。明朝天津以漕运和商业经济为主，而便于活动的军服式样正好适合了这种生活习惯。当然，类似现在学生军训那样直接“军转民”地穿用“迷彩服”在当时是触犯法律。街上流行花裙子

　　明代服饰发展的一个突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。虽然纽扣并非始于明代，但纽扣在明朝的大范围使用，体现着时代的进步和技术的发展。

　　与唐装的奢华典雅相比，明装衣裙比例明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。裙装在明代初年用色偏向浅淡；到了崇祯时期则改为提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。

　　明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。

　　明代中期“马甲”遍地走

　　还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称“比甲”，是宫廷中皇后的专用服式。1421年迁都天津时天津的服饰开始逐渐受到宫廷服饰影响，比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种“比甲”从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

　　明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫“坠领”；系在前襟的叫“七事”；走起路来有响声的叫“禁步”，这些佩饰统称叫“杂佩”。

　　平民只能穿粗布

　　《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为“各色丝绫罗纱随用”，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。

　　明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着衣衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。疥彬和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿(指袖身)宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。-本报记者王志辉

　　巨额大奖+情趣笑话 订笑话短信送彩屏手机！
　　新浪邮箱雄踞市场第一 真诚回馈用户全面扩容
　　在家学新东方英语 注会注册评估师 考研英语
　　无数人梦寐以求的境界，亲密接触，激烈搏杀，包你爽上“天堂”