（上接第一版）

　　模式之辩：

　　向谁学？学什么？

　　“优衣库”与“优衣派”，一字之差。

　　爱网购的潮人，可能没几个不知道“优衣库”的大名。这个靠销售大众时尚服装托出日本首富的服装企业，与ZARA、 H﹠M并驾齐驱。

　　对“优衣派”，知道的人就没这么多。去年7月，8家温州服装企业联手成立“优衣派”。一年后，在温州法派集团，我们了解到，“优衣派”在全国开出60多家专卖店。与“优衣库”相似，80%是直营，整合了150多家温州本地的服装、鞋革等企业的生产资源。

　　虽然是一次模仿。但从“优衣库”到“优衣派”，我们看到了浙江服装企业的转型尝试，其意义当然不只是复制日本企业那么简单。

　　“优衣派就是专攻设计、品牌和渠道，这也是浙江服装产业最薄弱的环节。因此，在服装产业加工制造转移的大趋势下，它成立的意义就在于，为浙江服装产业应该留下什么、怎么留下，提供了一次有益的探索。结果如何反倒在其次了。”韩礼成如是认为。

　　“一头整合市场，一头整合生产。”郑晨爱旗下的“奥奔妮服饰”，也是“优衣派”的成员企业。在他看来，这8家成员企业都拥有两种资源：生产与市场，但却势单力薄，单独做大非常吃力。既如此，不如整合资源，将分散的劣势化为抱团的强势。一旦成功，对有着几千家企业的温州服装产业而言，突破意义无比深远。

　　“优衣库”和ZARA、H﹠M都是快时尚模式的代表，他们的共同特征是拥有强大的设计和渠道能力，而无一例外的生产外包。

　　在宁波服装界，太平鸟是学习快时尚的典型。近年来，该公司女装在国内迅速崛起，去年销售达到28亿元。公司副总经理刘军告诉记者：“快时尚是太平鸟的一次全新转型，10年前就在跟ZARA学习。”

　　改变令人印象深刻。

　　快时尚有两个要素：其一，服装业不是传统的加工制造业，而是时尚产业；其二，有让模仿者无法跟上的新款推出速度。

　　在太平鸟， 95%的制造外包。走进位于海曙区的太平鸟总部，犹如进入创意街区，不闻机杼声，但见时尚秀。太平鸟的全国专卖店也开到了1600多家。

　　同时，太平鸟一年要投放5000多个新款，在太平鸟专卖店，每天都有新款，周期为20多天的“快单”已占15%。

　　而在太平鸟之前，美特斯邦威扬名天下的“虚拟制造”，所遵循的其实也是快时尚的路径。

　　快时尚当然不是浙江服装产业转型升级的唯一选择。在调查中，我们同样看到了别的路径选择。

　　在雅戈尔，我们了解到，一直以来的单一品牌形象，正在为多元化的品牌细化所代替，并建立起相应的品牌工作室以及单独的创意公司。汉麻世家、GY等品牌的推出，改变了人们心目中略显刻板的大一统观感。

　　特别值得一提的是汉麻世家。犹如以往为了提高棉布质量而将产业链延伸至棉花种植业一样，李如成介绍说，为了开发汉麻面料，雅戈尔整整投资了3亿元，投入了六七年，在云南西双版纳种植汉麻，依靠这种人无我有的高档面料，汉麻世家一出生就定位高端。

　　同样，在博洋，由品牌工作室负责一个品牌的全程运作，从设计、下单、生产、物流到销售，所有环节都围绕品牌打造运行，统筹长三角区域内多达几千家的代工企业，并通过加盟店建立全国性渠道。在网下专卖店销售的同时，博洋还要求所有品牌都设立网上销售公司，在网上开出20多家网上旗舰店。

　　殊途同归。如果做一次抽象概括，“淡化制造、轻装上阵”，寻找价值链的高端，也许就是对当前浙江服装产业留什么、怎么留的准确概括。

　　出口之惑：

　　从代工到创牌有多难？

　　出口38.07亿件，同比下降1.18%；总金额207.38亿美元，同比下降3.92%。这是2009年浙江服装业的出口成绩单。这发生在全国服装出口金额和出口数量同比下降10.63%和12.08%的大背景下。

　　在韩礼成看来，这是改革开放以来我省服装出口第一次出现负增长，虽然可归因于国际金融危机冲击，但是依然传递出了某种讯息。“我们的品牌走出国门的时机到了！”

　　韩礼成所说的时机，含义有二。

　　一是从发展的大环境来说，现代服装业是一个时尚驱动的产业，从本质上说是眼球经济，一个服装品牌能否成为世界知名品牌，不仅有品质、设计的因素，也与这个国家的文化、经济实力相匹配。随着我国奥运会、世博会的举办，世界的目光开始瞄准东方，中国元素越来越受到国际上的追捧。此时去国外开拓品牌，无疑会事半功倍。

　　二是从浙江服装业自身发展来说，多年为国外加工贴牌生产，以及在国内自创品牌的经历，已经积累了丰富的经验，有实力的浙江企业应该率先走出去，而不是跟在别人后面。

　　事实也是如此。

　　2008年，俄罗斯服装销售遭受顾客减少、购买力下降的冲击。但俄罗斯经销商发现，来自浙江诸暨的男装品牌步森异军突起，销售增长率超过30%。

　　“我们把调整当作了机遇。” 浙江步森服饰股份有限公司常务副总经理吴永杰告诉我们，步森从1999年开始做自营品牌出口，找准定位，从俄罗斯、中东、拉美等新兴市场入手。在开拓市场过程中，又适时引入在国内建设品牌的套路。如在俄罗斯，开始做批发市场，而后是整顿渠道进专卖店，当国际金融危机让一些欧洲品牌撤离莫斯科的百货商场时，步森却加大品牌投入，支持经销商占领空白点。

　　对杭州的“江南布衣”来说，2009年同样是重要的一年，这一年，俄罗斯专卖店的销售额折合人民币达到了1400万元，继莫斯科、东京、巴黎、温哥华后，又进驻纽约。

　　在海外市场闯荡了6年的“江南布衣”，2006年进入日本一流商场东京新宿的“高岛屋”，曾遭遇高达10%至15%的退货率。没有办法，公司专门找到日本人设在上海的检品公司，一件衣服翻看一下，就要付出1至2美元的代价。

　　这样的细节太多了。在“江南布衣”海外市场经理朱皓的记忆中，最头疼的是，做专卖店每一批衣服款式颜色型号不同的达上百种，同一款衣服只有一件两件，光海关报关的递送资料就是厚厚一沓。

　　压力扛住了。如今，在纽约苏荷区的专卖店里，“江南布衣”的衣服定价在80美元至550美元之间，平均价位在200美元以上。纽约的时尚记者对此感叹：“风格独树一帜，打破了中国制造的低端形象……”而在日本，不仅站住脚跟，销售也不断增长。

　　在海外做自主品牌，对东伟集团有限公司总经理姚和卿来说，如今最大的烦恼来自追随者。尽管在国内很多人并不熟悉，但在中东和非洲大陆，贴上东伟标签的西裤、休闲裤，意味着品质和潮流，还有定价权。

　　如何保持定价权？除了一条裤子200多道工艺的品质保障，东伟的杀手锏是：掌控全产业链。一条裤子从面料设计到正式上市需要两三个月的开发周期，全产业链掌控有利于技术环节的保密。对手只能在产品面世后再跟进，而等对手两三个月后推出仿品，此时的东伟又出新品了。

　　浙江服装企业的草根智慧，让韩礼成看到自主品牌在国际市场的美好前景。而李如成虽然并不完全同意当下是中国品牌走出去的大好契机，但他对于拥有自己的国际品牌热情并不小。

　　2007年底，雅戈尔以1.2亿美元高调收购XinMa公司和Smart公司100%股权后，又将奥巴马喜爱的高端男装品牌Hartmarx引入中国。“做国际品牌，没必要一定要从头开始。”李如成说。

　　从代工到自有品牌，或许，这条路没有想象中的那么高不可攀。