■Adi与同事们一起。 姚瑶/摄

　　■新快报记者 姚瑶

　　如果不是偶尔蹦出几句听不大懂的泰语，Adi憨厚的笑容看上去就跟一般的广东大叔无异。一句“简简单单就好”经常挂在嘴上，说话语气平和而豁达，Adi身上有着泰国人特有的乐天、知足与随和。

　　但说到如何做菜，Adi却有说不完的话。十几岁开始当学徒，Adi做了大半辈子的厨师，心里也羡慕成功的高富帅，但他更珍惜眼下简单的生活：用心烹制，为广州人还原一个“舌尖上的泰国”。能做到80%正宗就不错了

　　在广州找吃的能让人挑花了眼。打着正宗泰国菜名号的餐馆不下十家，Adi笑着说，正宗的泰国菜在广州少之又少，能够给你做到80%正宗就不错了。“不是厨师不愿意做正宗的，而是怕太正宗了你们吃不了。”Adi说，真正的泰国菜几乎全用酱料支撑，酸辣厚重，许多嘴里说喜欢吃泰国菜的“老广”未必能接受，听起来有点叶公好龙的意思。

　　但不少老外却好这口。也是因为这个缘故，Adi有时候会走出厨房，亲自招待客人点菜，通常能摸清楚客人是哪里人。“日本、韩国人一定能吃地道的泰国菜；如果是英国人，八九成都能接受原味泰菜；来自非洲的客人，给他们做菜不能辣，甜一点更好。”久经沙场的Adi对世界各地人们的口味如数家珍。

　　Adi十多年前刚到广州时，餐饮业是湘菜、川菜的天下，泰国菜属于小众菜式。近几年，越来越多中国人将目光投向带点异域风味的泰国菜，Adi也找到了广阔的市场。

　　人虽然在异乡，Adi做菜依然只用来自泰国的材料。他尝试过在广州种植柠檬叶，因为气候不适应，最终没能成活。每隔一段时间，Adi就会从泰国批发商那里购进各种食材，“就算成本高，我还是希望能最大限度地还原泰国的滋味。”

　　他曾经在中山、三亚、重庆、厦门、武汉、上海等地方工作过。他说一口标准的粤语，因为太太是广东顺德人。2003年，Adi在中山市一家酒楼做大厨，认识这个当财务的女孩子，两人结为连理。记者问他，在家会不会做菜给太太吃，Adi摇摇头：“从白天忙到深夜，在家吃饭的机会都很少。”眉宇间有一丝歉疚。

　　来中国是件幸运的事

　　Adi的老家在泰国北部，十几岁的时候他就到首都曼谷去学厨。回忆起当学徒的日子，Adi只想说一个字：苦。“你以为真的像烹饪学校里老师手把手的教吗？在厨房里，没有人会教你，可是你犯了错就会挨骂甚至挨打，弄伤自己也是常有的事。”

　　2000年，Adi在朋友的游说下来到广州“蕉叶”泰国餐厅当主厨，“那家餐厅开在恒福路附近，是广州第一家‘蕉叶’。”他记忆犹新。1997年至1998年席卷东南亚的金融危机中，泰国为了自保，不得不放弃与美元挂钩的汇率制度，泰铢贬值势如山崩，影响至今仍未消弭，“现在想在泰国做点什么事还是很难，”Adi说，回头看看，当初舍家出走竟成了幸事。