果阿 印度土地上的拉丁风情

　　位于印度半岛西部的果阿，有着迷人的殖民风情。当第一批葡萄牙人在1510年到来时，果阿就开始展露其美丽的自然风貌及和善的民族气息。

　　搭了将近12小时的火车，在富有节奏的车轮和铁轨磨合声中，我独自沿着印度半岛西部海岸南下。走出车外，来到此行终点月台，发现此刻果阿（Goa）亮晃晃的太阳叫人睁不开眼睛。

　　在当地人协助下，找到前往帕纳吉（Panaji）的巴士站。帕纳吉是印度果阿邦的首府。坐在略显拥挤的座位上，可以感觉到纯朴的果阿人好奇地打量着眼前这个惟一的外国人，但每当我和他们对视时，他们便假装看别的地方，偶尔有几次来不及将视线转移，于是腼腆却可爱的笑容就冲我而来。

　　印度土地上的拉丁风情

　　果阿位于印度半岛的西部海岸，面向阿拉伯海，背靠西高止山，距印度重要经济城市孟买南方约500公里。16世纪初，也就是中国明朝三保太监郑和率领庞大舰队下西洋100年后，正值海权时代盛世的葡萄牙帝国，也积极寻找通往东方的新航路。由于具备天然良港与宽广河道的先天优越条件，果阿在公元1510年第一批葡萄牙人到来时，便已注定成为以后400多年来葡萄牙人在东方殖民的重要据点之一。他们经由此地将东方的香料及物产运回本国，海上商业贸易相当发达，与中国澳门、马来西亚、马六甲同为葡萄牙海外殖民时期重要的亚洲三大港口。

　　当初，葡萄牙人所占领的果阿范围较今日小了许多，最早只拥有帕纳吉，以及距帕纳吉约9公里的旧果阿（OldGoa），这两个当时的主要城市，皆在曼都威河（MandoviRiver）沿岸，大型船舰可从这里直驶阿拉伯海，便捷的海运成就了它的发展契机。到了18世纪，果阿才逐渐扩张成现在的范围。即使如此，今日的果阿依旧为全印度最小的一个省份，在这个面积3702平方公里的土地上，吹拂着一股与这片古老大陆截然不同的拉丁风情，也为原本就丰富多样的印度，再添缤纷色彩。

　　除了来自商业利益的掠夺与考量外，葡萄牙人同时也希望将天主教带进果阿。1542年，怀抱着济世胸怀的耶稣会传教士沙勿略（St.FrancisXavier）初次抵达果阿，这位后来也到中国传教，最后死在中国的传教士，通过教育等方式吸引了许多信徒，一生致力于传播福音，不少当地居民因受其感召而改信天主教，也由此奠定了天主教在果阿发展的基础。之后，许多充满热情的年轻传教士也远渡重洋来到这里，甚至在明朝末年，在中国吸收西方文化中扮演重要角色的利玛窦，也曾在1578年到达果阿，留居4年后，才至中国传教。

　　果阿是全印度最晚脱离殖民统治的地区，直至印度脱离英国独立14年后，才于1961年脱离葡萄牙人统治，并入印度的管辖。虽然时空移转，葡萄牙人已经离开这个当初一手规划打造的城市，皮肤黝黑、轮廓深邃的印度人脱离400多年来的殖民奴役，但旧果阿的伊比利半岛风情依旧。

　　这里是葡萄牙殖民时期最早的首府所在地，直到1635年的一次传染病袭击城内后，殖民政府才将首府由此迁移至帕纳吉。曾经有游客在造访过旧果阿之后，若有所感地说：“看过果阿之后，连里斯本（葡萄牙首都）也相形失色！”

　　教堂群——震慑人心的文化遗产

　　在旧果阿一连串的雄伟建筑中，教堂占了绝大部分，显现出殖民时期政教合一的特性。这儿的教堂群已被联合国教科文组织确认为世界文化遗产之一。落成于1619年圣凯萨琳教堂（CathedralofSt.CatherinedaSe），堪称千古传颂的一大杰作，属于葡萄牙风格的哥德式建筑，尖拱及簇柱是最大的特色，但仔细观察，外部亦有意大利的托斯卡尼形式，而内部的柱式则为希腊的科林斯式，直到今天仍然为亚洲规模最大的天主教教堂。

　　来到教堂里面，脚步慢慢沿着长达80公尺的走道踱向祭坛，四面八方透露出肃穆气氛，心头不禁浮上一股敬畏感动。走道两旁以及祭坛后面的装饰雕刻精致富丽，裹上金箔的外表更显尊贵，天光透过彩绘玻璃洒了进来，被誉为全印度有名的艺术佳作之一实不为过。

　　教堂前树阴下的守卫，懒洋洋地坐在矮凳上，看守着这片宁静的地区。在南印度炽烈阳光的淫威下，此刻任谁都想像只没有作为的老狗，静静地躺在阴凉处纳凉。

　　守卫旁边摆着一个略显陈旧的冰桶，兼卖饮料给口干舌燥的观光客，这倒是稳赚不赔的独门生意，因为附近并没有商店可以稍作休息。

　　向他买了一瓶饮料，想要藉此一消暑气，他帮我开罐后便执意要把位置让给我坐，“反正我每天都坐着！”黝黑的脸朝我笑了笑。

　　海滩——呈现海市蜃楼般的繁华

　　与旧果阿稍嫌凝重的怀旧风格截然不同，果阿北边从阿瓜达堡垒（FortAguada）到恰波拉（Chapora）的海滩，没有大型教堂矗立其间，只有百分之百的热带景观，阳光、沙滩、椰子树这些编织热带景象必须具备的元素。这里处处呈现海市蜃楼般的繁华与热闹，在炽烈的阳光下，眼前的一切像是随时会被蒸发掉般的不真实。一家家因为观光客而起的旅馆及艺品店林立在街道两旁，提供观光客许多方便，但过多地干扰与商业行为，也容易沦为世俗的旅游通病。

　　还好，并不是每个地方都如此，只要离开邻近海滩的道路，选择一条乡间小路随意走走，便会对这里着迷。也不用担心会迷路，因为这里的道路并不太复杂，很容易便能熟门熟路，一辆辆本田（HONDA）出租摩托车从我身旁骑过便是最佳证明，许多观光客干脆就租辆摩托车，享受更自由的徜徉。

　　乡村的民居也同样具有欧洲风格，它们多半是以当地红土为建材，红瓦铺设的屋顶，厅房上的雕饰，再加上门前种着香蕉树或是椰子树的庭院，调和出风味独具的氛围，有如一股慢慢释放出来的沉香，淡雅却持久，十足舒缓的果阿式浪漫生活情调。

　　跳蚤市场——嬉皮风的延续

　　安朱纳(Anjuna)绵延近两公里的沙滩，质地细致，水温稳定，是这条长长海岸线上最富盛名的戏水天堂，许多来自欧洲的观光客，把这里当做暂时抛开繁务的避风港。沙滩最南边的一角，每逢周三便有跳蚤市场。

　　跳蚤市场源于上世纪60年代嬉皮风，许多嬉皮客在挑战质疑社会既有的秩序时，看中这里取之不尽的阳光、沙滩，还有物美价廉的异国情调，纷纷来到这里尽情堕落。但是尽管物质再便宜，每天开门7件事可是一件也不能少。为了生活，当年这些一穷二白的嬉皮客，就想出在安朱纳海滩摆小摊子的点子，将自制的手工艺品当成商品贩卖，赚些日常生活费。

　　结果无心插柳柳成荫，聚集在此的摊位像滚雪球般越滚越大，甚至吸引了远自喀什米尔以及邻近省的商人，直至现在。不过，在这种所卖的物品重复性相当高的市集中，凑热闹的人永远比买家多，大多数拥有摊位的妇女，将自己打扮得异常鲜艳，全身上下叮叮当当红黄蓝紫，反而成为此处另一种引人的景观。

　　嬉皮客顶着一身标准装扮：梳着麻花辫子头、纹着刺青，打洞的地方比身上的痣还多，还挂了许多的装饰银环，在沙滩上漫无目的地游荡。比起嬉皮运动盛行的那个反战且高唱爱与和平的20世纪60年代，此时的人少了许多，但异于常人的装扮，总是特别吸引人们的目光。