耶路撒冷

　　说到耶路撒冷，很多人喜欢引用犹太经典《塔木德》中的一段话，“世界若有十分美，九分在耶路撒冷”，然后继续引申下去“世界若有十分哀愁，九分也在耶路撒冷”，习惯于将其描绘成一座悲情城市。的确，数千年来这片土地经历了宗教与政治的纷争、战乱，及至今日仍没有完全平息。然而，当你来到耶路撒冷，走近那些荷枪实弹的年轻士兵、哭墙前祈祷的犹太妇人、农贸市场里叫卖的阿拉伯人……你会发现，在美丽与哀愁的背后，耶路撒冷散发着坚定不移的生命力和乐观美好的日常生活。

　　若要欣赏耶路撒冷全城的景象，最好在黄昏时分登上位于城东的橄榄山，向西眺望，远处是新城，以政府机构、犹太社区为主；近处则是旧城和圣殿山，能看到奥斯曼帝国时期重修的城墙，以及泪滴形的天主教主哭耶京堂、东正教教堂等。据说，自从20世纪英国托管巴勒斯坦开始，即使新建筑也全部使用耶路撒冷石，古老而质朴，因此新城和旧城交融，并没有违和感。山坡上是一大片犹太墓地，墓碑上散落着祭奠的石块。据《圣经》记载，耶稣就是从橄榄山前往耶路撒冷，被钉上十字架；而犹太经典则预言，世界末日弥赛亚将在这里出现，因此数世纪以来，橄榄山成为犹太人最神圣的墓地。

　　耶路撒冷是犹太教、基督教和伊斯兰教的发源地和圣地，但是数千年来却饱受战火的侵扰，屡次被摧毁。以色列人、巴比伦人、波斯帝国、罗马帝国、阿拉伯人、十字军、埃及人、奥斯曼帝国以及英国都曾成为这个以“和平”命名的城市的主人。

　　日色渐暗，山坡上方一个牵着骆驼的阿拉伯人在招揽生意，一对从美国前来朝圣的基督教夫妇，把他们的儿女抱上骆驼。作为一名远方的游客，当站在橄榄山上，面对这片金色的耶路撒冷，无论你多么深谙历史和宗教，都不足以对这片土地和这里的民族妄下评论。

　　耶路撒冷老城

　　重走耶稣背负十字架受难的苦路

　　清晨，耶路撒冷老城刚刚睡醒，一群人正背着巨大沉重的十字架，唱着圣歌，沿着鹅卵石铺就的小径，踯躅而行。他们是来自西班牙的基督徒，专程来此重走当年耶稣背负十字架受难的苦路。

　　他们从鞭刑堂出发，那里是耶稣背负十字架的地方，也是苦路的第2站———第1站就在斜对面，是耶稣被审判的地方，但现在是一所穆斯林小学，游客无法进入。苦路共14站，信徒们在每一站的铭牌和雕像前停下，与随行的神父一起祈祷。从14世纪开始，欧洲虔诚的基督徒便前来重走苦路，直至今日，每个星期五下午3点，圣方济会的神父们都会带领来自世界各地的信徒们走一遍苦路。

　　这条路线其中一段要穿过熙熙攘攘的阿拉伯人集市，于是虔诚的朝圣者、看热闹的游客、大声招揽生意的阿拉伯商贩还有匆匆走过的正统派犹太人，就这样交织在一起，对比强烈而又各行其是。

　　最后，朝圣队伍走进一座巨大的石头建筑———圣墓教堂，里面是苦路的最后5站，他们相信耶稣就是在这里被钉上十字架、埋葬、复活。西班牙信徒们每人持一只蜡烛，在当年竖立十字架的遗迹处膜拜；苦路的最后一站———耶稣墓，就在穹顶下面，数十位非洲游客排着队去摸里面的圣石……一片嘈杂中，几个牧师坐在角落里，旁若无人地朗诵福音书。

　　圣墓教堂是全世界各个基督教派最神圣的地方。公元306年，君士坦丁大帝征服耶路撒冷之后，他的母亲在维纳斯罗马神殿的基础上，建起了最早的圣墓教堂，数百年后被埃及人摧毁，又经过各个基督教派多次重建，今日教堂由希腊正教、罗马天主教、亚美尼亚教派等多个教派共同管理。

　　哭墙前的虔诚祈祷

　　如果你在苦路之旅中被基督教的遗迹和典故搞晕了，那就直接前往位于老城东南部的圣殿山吧———哭墙就在那山脚下。哭墙应称为“西墙”，是犹太国第二圣殿的一小段遗迹，被犹太人视为圣地。犹太国的所罗门王和希律王在圣殿山先后建成第一圣殿和第二圣殿，象征着以色列和犹太人的辉煌历史。然而，继第一圣殿被巴比伦人毁灭之后，第二圣殿再次被罗马人毁灭，从此犹太人便流散海外。两千年后，犹太人终于回归，但是圣殿却只剩下一段西墙，成为犹太民族的象征。

　　哭墙分为男女祈祷区，气氛固然神圣，但并没有想象中那么沉重严肃，反而更像犹太人的聚集地。黑帽长鬓发的正统犹太教徒，只戴白色犹太帽的世俗大学生、包着头巾的老妇、怀孕的年轻妈妈、穿超短裙、涂红指甲油的时髦女子、孩童、正在服兵役的男孩女孩……他们以犹太人独特的祈祷方式，手持圣经，晃动身体，朗诵着赞美诗。若是安息日，这里人会更多，正统犹太教徒会全家来此祈祷，13岁的男孩还会在哭墙前举行成人礼。

　　离开圣殿山和哭墙，穿过犹太区和亚美尼亚区，便来到老城西部的大卫塔，这里是希律王为保护他的宫殿而建的，现在的大卫塔遗迹包括希律王的瞭望塔、第一圣殿时期的石坑以及早期城墙等。

　　古罗马时期，圣殿被毁，犹太人被驱逐，著名的拉比阿吉瓦在逾越节祈祷：“明年再来到耶路撒冷。”数千年来，对流散海外的犹太人来说，耶路撒冷是他们魂牵梦绕的故乡，是上帝的应许之地。直至今日，这句话仍是逾越节活动结束时祷告的最后一句话。