往年这个时候，家里人多喜喝凉汤面。一顿做出两顿的来，静放锅中。外出归来，燥渴难耐时，咕噜两碗凉爽可口的凉汤面，解渴解饿的惬意，赛过几多美味大餐。近日孩子的公婆外出旅游，妻去给小两口做几天饭。一个人在家，我懒得做饭，连持续多年的凉汤面也搁置了，改为熬多年少食的玉米糊。

　　早上趁凉快熬出多半锅，至下午放凉后便犹如凝固的果冻一般，凉爽可口之外，与凉汤面相比又是另一般滋味。它是一种不可多得的纯天然冷食，喝下去之后，周身顿觉凉意习习，气定神闲的淡定也随之而生。更意想不到的是，喝了几天这个糊糊之后，竟治好了多年断续发作的咽炎，你说奇也不奇？

　　想来也有道理，玉米糊是经济不发达时北方的主打食品，尤其在西北地区，三顿饭中有两顿离不开它。西北气候之干燥不比北京逊色，婆姨、汉子能隔着山梁与人喊着打招呼，传递信息，没听说谁嗓子疼的，况且还以辣椒当主菜佐餐。北京人谁行？还不得嗓子疼上半个月，我想，关键是没有喝玉米糊。

　　北京人也吃玉米面，但多是蒸窝头，很少喝糊糊，说是怕烧心。京歌里“窝头咸菜”就着的是“大碗茶”，而不是玉米糊。虽说十里乡俗不同，但喝玉米糊烧心几乎是大半个中国市民的共识。玉米糊蒙受的这一“沉冤”直到改革开放之后才得以昭雪。据一位药企的经理介绍，当时生产一种国际市场需求量很大的药以换取外汇，原料就是玉米粒根部那很小的一点胚芽，它也是决定玉米面是否烧心的根本所在。可见烧心的并非全是玉米糊，窝头也难免。据说至今一些发达国家出口玉米仍要采集胚芽，不仅如此，其他粮食出口还要经过灭活，怕基因外泄。

　　说到玉米糊，曾有一次因它我还产生了负罪感。30年前的一个冬天，中学组织到农村劳动。到达后，天跟着就黑了，晚饭是啃食自带的干粮。生产队找班长联系工作，老师派我去。去后并没有谈什么“工作”，而是将每人捧着的一大碗黏稠烫嘴的玉米糊分给了我一碗，且热情得不容我不喝。单纯幼稚的我一下囧得满脸通红，这不是利诱吗，同学们不会把我当甫志高吧？然而，老乡们并没有让我做一点变节的事。归来时天已黑透，庆幸同学和老师没有看到我残存的赧颜，我却并未因此减轻自谴，且多年后还一直纠结。冬夜里，那一大锅滚烫的玉米糊，若是和老师同学共享，该多好。