在武汉“过早”

　　武汉人把早餐称为“过早”，这是个动名搭配吃。这个词最早出现在清朝道光年间的《汉口竹枝词》，“过早”习俗形成的时间肯定要比它早许多。

　　来到户部巷，当地人称在这里过早最地道，种类也最丰富。7月的武汉，早上8点刚过，就已经骄阳似火，走进细细窄窄的弄堂，人就像那蒸笼屉上的汤包一样，浑身都冒着水汽。

　　豆皮、热干面、汤包、烧麦、面窝、糯米包油条、糍粑、蛋酒、米粉、欢喜坨、煎饺、水煎包……还有一些因实在吃不下所以没记住的，我相信在武汉“过早”一个月都不会重样儿。其中许多都是有代表性的名店，像热干面要吃蔡林记的、豆皮要选老通城的、汤包则要挑四季美的、烧麦要买郭镒泰的等等。除了热干面以外，能代表武汉的小吃大部分都是用稻米做的，难怪人们常说：“汉味早点米为先。”

　　走过一家店铺，正赶上老板为已排起长队的顾客制作豆皮，只见老板左手呈弧状大幅度地摇转着灶上的大铁锅，右手画着圈地往锅里倒由米和黄豆磨成的浆。等到浆结成皮状贴在锅上后，右手熟练地往锅里打了三个鸡蛋，左手仍然不停地摇转着锅，使鸡蛋均匀地摊散在豆皮上。豆皮中靠外面的馅儿是煮熟的糯米饭，老板跟我讲正宗的豆皮用的都是湘产的糯米，里面的豆干也要用脱皮的绿豆制作，最中间的馅由三鲜组成，分别是鲜菇、鲜肉、鲜笋。眼看要做好了，食客们跃跃欲试，原本还有点儿形的长队瞬间拥成了一团。豆皮的口感非常丰富，绝非是几个形容词就可以承担的。我最享受刚咬下第一口的感觉，先是脆、紧接着又有点儿黏，咬下来的一瞬还可以感受到咬断处释放出的张力，嚼在嘴里，绵软中还夹杂着焦脆，咽下去便感到无限的满足……

　　旁边卖馄饨的老板招呼我买他的清汤，说是清汤，其实就是馄饨。不过这里卖的馄饨个头儿都比北京的袖珍好多。当地人告诉我,他们过早都是配着一起吃的，除了豆皮要配清汤以外，吃热干面要就着豆腐脑。武汉人是把豆腐脑当水喝的，甜甜的、滑滑的、淡淡的、纯纯的，和北京的浓汁厚味很是不同。吃面窝要配蛋酒的，听说面窝是武汉绝对的特色，是别的地方吃不到的。初见时，我并没有被它的卖相儿吸引，因为它看起来就像是被炸过的、小一号的面包圈一样，不觉得有什么稀奇。可一吃进嘴里，周围厚而内里薄、周围绵而内里脆，双重口感的奇妙交融，让我等不及要咬第二口去重温那感觉……吃到中间部分，嚼起来咔哧咔哧的，口感极像北京的排叉，却又比它厚重。

　　欢喜坨的制作工具和北京做日本丸子的那个模具很像，只是更大一些。米浆、肉馅、萝卜干和在一起倒入模具里，待一面煎得快成形后，在上面摊个荷包蛋，再翻过面来煎，出锅后的欢喜坨就是一个胖嘟嘟的圆柱体小坨坨。我觉得吃起来过于油腻。这时看到一个个子大大的外国朋友，一口咬下去一大半，看起来他是被烫着了，嘴变成了O形，往外吹着气，眼睛却贪婪地盯着老板灶上还未成形的小坨坨，大有再吞几个的架势。

　　只吃了几样，肚子就已经撑得鼓起来了。以前从没想象过自己可以顶着火红的日头，脸上淌着汗，手里举着小碗儿，侧身躲闪着来往的同样举着汤汤水水的食客，居然还能吃得津津有味。现在我似乎体会到了一些武汉人“过早”的热情，它不仅可以随着热烈的阳光一起升温，还可以伴着唇齿间的余香享受淋漓畅快。

　　《人民日报海外版》 (2005年09月12日 第七版)

　　作者：朱琦雨