和谐欢乐的喀什

　　喀什的艾提尕尔清真寺前的广场

　　吴明摄

　　你能相信吗，走进喀什的那些古老街巷，你会一下子找不到出来的路，你不知道自己是迷失在斑驳的历史里，还是迷失在清晰的现实里。新疆作家周涛在《唤醒令》中说：“你

　　新疆女子就像喀什噶尔那双迷蒙的眼睛，美丽而神秘。在新疆，每个维吾尔族母亲生下女儿后，都会用一种叫做“乌斯曼”的草挤压出草汁，每天涂在女儿的眉毛上，让女儿双眉间的距离越来越短，眉毛又黑又长。天长地久，女儿成人了，便有了一副青翠亮丽、弯月般生动的眉毛。在喀什街头飘过的蒙着面纱的女子，你可以真真切切地感觉到她，却看不清她，读不懂她。

　　然而,当你穿过沙漠来到喀什，用心去感受辉映在艾提尕清真寺里里外外的色彩，我想，也许你会读懂她。

　　“安塞拉甫———哈依鲁木比乃———那吾来———”当这一声声悠长的呼喊在喀什市上空响起的时候，喀什噶尔还在沉沉地睡着。如果是冬天的早晨，这呼喊就一波一波地冲开粘稠的雾气，冲开夜的迷障，盘桓在大街小巷，盘桓在沉睡的人们的枕边。喀什人听到这声音，便在黑暗中起了身。他们用很冷的水洗脸，然后出了门。喀什的街上，夜气还没散尽，影影绰绰中，细如蛛网的小巷吐出许多人，汇集到亮着路灯的大街上，人们并不言语，像是依然在梦中一样，朝着那声召唤发出的地方游走。

　　千百年来的每一个早晨，喀什都是这样醒来的，在这样的一声声召唤之后。城中的男人女人、老人和孩子，都在这呼唤中醒来。这呼唤已经在他们的心里沉淀下来，变成一种不需要等待的约定。

　　“安塞拉甫———哈依鲁木比乃———那吾来———”声音来自喀什市中心的艾提尕大清真寺。我在穆斯林的肉孜节(开斋节)这天，也随着喊声而起，来到街上，汇入向那声音行进的人流。

　　穿过市中心解放北路的十字路口，不远处一拐，一座宏伟的清真寺耸立眼前。太阳已经从对面的三层小楼上露出半个脸，广场上空一层淡淡的青雾正在散去，清真寺显露出素洁质朴的土黄色。寺里和门前的广场上已经跪了四五万人。地毯连着地毯，人挨着人，像士兵列队一样，一行行跪得整整齐齐。来晚了没有地方的人就跪在大马路上。清真寺的电喇叭里传来一个苍老的像唱歌一样好听的声音，我无法听懂，但可以感觉到它诗一样的韵律。它不急不忙的节奏里有一种慈祥，一种让人安静的力量。

　　喀什就在这一刻凝固了，停止了，全城只有一个中心，就是艾提尕清真寺。

　　清真寺周围的小商铺、小饭馆的店主人此刻全都扔下生意，跪拜在街上，店铺的门大敞着。人们齐刷刷地跪下去，叩头，起身，跪下，叩头，听从着那个平缓慈祥的声音的召唤，整个上半身都匍匐在地。

　　忽然间，一声嘹亮的唢呐声从天而降，急促的达甫鼓暴雨般地扑打着心肺，刚才还匍匐在地的人们像是接到了命令，突然大幅度地旋转跳动起来，他们的动作那么敏捷，腰身那样灵活。

　　花白胡子的老人舞得庄严专注，穿着齐膝皮靴的一双大脚重重地踏下，轻轻地抬起，举手投足之间，弯曲的身躯竟有一种生命的轻灵，皱纹纵横的脸上漾满了感人的生动；青年们是飘忽的精灵，大幅度地旋转，随着节奏耸肩，打着响亮的榧子，眉目传情，吹出快乐的唿哨声。

　　这是真正的舞蹈。广场上没有袖着手的观众，每一个旁观的人都会被这巨大的欢乐吸进去、裹挟进去，变成欢乐的一分子。

　　艾提尕的大门永远是敞开的。不管是万里而来的修行朝圣者，还是普通的游客，都能走进它的大门；人们可以在它胸前尽情地舞蹈宣泄，只有这里的舞蹈才是最酣畅淋漓的；人们可以在它的广场前买卖，大声地讨价还价，广场容纳了腰缠万贯的国际商人，也容纳着只卖几个染红的熟鸡蛋的小贩；人们也可以在它的墙角下慵懒地晒着太阳直到日头西斜，因为艾提尕不仅仅提供日光，还提供安宁。

　　《人民日报海外版》 (2005年10月10日 第六版)

　　小巷里的北京画家

　　随处可见卖馕的小摊

　　本报记者　栾峰摄

　　作者：田栅望