阅读冷啖杯

　　□好雨

　　对一座城市了解的过程，就像去阅读一位女人，随着你投入的深入，她越来越为你显露出本真与个体的面容。其实，光从简单的物质外壳来看，所有城市与一切女人彼此之间的符号学意义仿佛也是一样的：扩张与不断被填满的对象。但一座城市本真与个体的面容，就像这个世界绝无两个完全一样的女性一样，也是千差万别与泾渭分明的。

　　品味一座城市，你可以用眼、用足、用心，但关于成都，我却感觉这是一处非要用口才能阅读明了的地方。用口去阅读一座城市，并非成都的专利，但也许只有在这里，你光凭口的味觉就可以读懂一座城市的一切，读懂她的市井沧桑；她的闲适野趣。

　　与用口去阅读成都最般配的“书籍”，便是成都的冷啖杯。这不仅因为你在成都大大小小的餐馆门口都能看见“冷啖杯”的招牌，看见餐馆门口那一排蔚为壮观的桌子上放满大大小小的盘，盘中装满了各色有荤有素、琳琅满目的凉菜；而且，从这个饮食习俗的名称来追溯，它的正宗身份也是与口有密切联系的：“冷啖杯”正确的名称应为“冷啖口口”，后一个字发成都土音，与“杯”音近。

　　成都人的闲适在全国是出了名的，闲适中又以“摆龙门阵”为第一特征。这一特征使成都人的闲适更多夹带有一种群聚性，带有某种沙龙的气息。但成都的沙龙永远是市井的，一个“冷啖杯”浓缩了成都市井沙龙的所有韵味与特质：冷，代表了它的不温不火，它的徐缓从容；啖，代表了它的平和简单，它的随遇而安；“口口”字就更形象了，两口相对，有酒乃用杯，一人一口，你一口我一口，以酒助兴，酒助谈资，喝酒聊天中，透出一种亲和之力，一种宽容之道。

　　“冷啖杯”虽然消费便宜，但它在成都的地位，好像已与平民饮食的称谓无关，引车浆流者可在此大块吃肉，大碗喝酒；成功白领人士也可在此朋友相会，小饮一杯。“冷啖杯”是不分贵贱的，它的中庸与宽容，使它成为这座城市夏天的马路夜沙龙。

　　北方人常言成都男人女人味重，缺乏燕赵豪气。我有段时间居家在玉林小区，那里是成都出了名的餐饮集中地段。夏天傍晚，我散步时，常看见“华兴煎蛋面”与另一家餐厅的“冷啖杯”阵容浩浩荡荡，吃“冷啖杯”的人群甚至已把桌子摆放到了马路对面的街沿上。人们在这里尽情吃喝，大声说笑。摆在路边的桌子，因缺乏照明，只好点上蜡烛应付。黑幕下，蜡光点点，人头攒动，但见不少男士光着脊梁，旁若无人大口喝着啤酒，自由自在，这种情景，个中的英雄之气，是非到关键时刻，常人无法知晓的。

　　“冷啖杯”是成都的街头夜沙龙，它平实近人，自身毫无一丝附庸风雅的伪作之气，它坚守着自身的市井主义，它让所有光顾它的食客，不论是白领淑女还是贩夫走卒，在这里都能怡然自乐；它让光顾它的男人们，脱下了上衣，露出一身的排骨或赘肉，理直气壮坐在了大街上，暴露在大庭广众之中。