革新不是唯一主题

　　有头脑的一群人

　　尽管如此，有些设计师还是不甘于躲藏在“奢侈品”的名号之下。他们是 Yves Saint Laurent 的Stefano Pilati、Balenciaga 的Nicolas Ghesquière、LouisVuitton 的Marc Jacobs、Comme desGarcons 的川久保玲，以及不可不提的Miuccia Prada—有头脑的一群人。

　　与“奢侈”这个字眼恰恰相反，他们的态度可以说是朴实的。今季，他们的新创造包括圆形肩、高耸的领圈、垫高的臀部、更长的长度、更高的胸线、新月形的长裤—总之看起来显然不可能在不远的将来直接被挂入路人乙的衣橱。每当伸展台上出现一条以羊驼绒或者粗花呢制作的、长及小腿肚的紧身连衣裙时，前排那些买手们脸上的迟疑退缩已经将这些新装的前景暴露无遗。不过，事实证明，这些设计师的发明创造，早晚都会渗入时尚业的脉动之中。

　　从1990 年代中期开始，设计师们就季复一季地改良和混搭从前的风格，而这是十几年来头一次，我们在伸展台上看到他们在试图创造全新的、现代的风貌—正如1920 年代的CocoChanel、1940 年代的Christian Dior、1960 年代的Pierre Cardin、1980 年代的Hussein Chalayan 所做的那样。一如既往地，巴黎时装周仍然给予我们最多惊喜和创意，不过，与其说它们体现在我们的所见所闻上，倒不如说是体现在我们的未见未闻上。比如在所有时装屋占据重要地位的包袋，这一季在许多观念超前的设计师手下化为无形。取而代之的是大尺寸的首饰—不仅仅是手镯，而是粗大的珍珠项链和土著风格的齿状金属首饰。不过，尽管法国版《Vogue》的主编Corine Roitfeld 宣称手提包已经过时了，我们仍不准备把它们扔掉，只不过它们将不再那样重要。怪里怪气的鞋子仍是关键词，这意味着下个秋冬，你可以继续穿着去年秋冬买的大部分鞋子，看上去就像身负重伤似地去约会。考虑到一双ChristianLouboutin 的入门价高达5000 多人民币，这也不失为一个好消息。“

　　大家都知道市场行情不好，”Bloomingdale 百货的时装总监Stephanie Solomon 表示，“但无论如何，我全心全意地坚信，总有些特殊的东西—独一无二的东西，让你梦寐以求，哪怕不吃不喝也要拥有它。”

　　不过，新发明并不表示新人辈出。相反，本次秋冬时装周上，我们看到仍是那几张老面孔在撑场面。最引人注目的新面孔，应当是继Valentino 退休之后，在本季推出接任后首个系列的女设计师Alessandra Facchinetti。她做得很“对”，在完全保留Valentino 风格的基础上，只加入了少许自己的创意，那些女性化的、清新美丽的设计获得了认可。Valentino 的合伙人GiancarloGiammetti 说：“她相当尊重大师。她的设计漂亮又摩登。”与之相反，在米兰，Gianfranco Ferre 去年9 月刚刚聘请的设计师Lars Nilsson 却在发布会开始前三周被扫地出门。

　　革新不是唯一主题

　　伸展台对新发明的欢迎，却并不意味着时尚业的一切都在进步。虽说拯救地球的呼声越来越高，看起来应当成为时尚业应当解决的当务之急，然而在新一季的T 台上，我们看到设计师们仍然不屑于加入环保的行列。

　　Jean Paul Gautier 以《彼得与狼》作为背景音乐，干脆上演了一场兽皮真人秀。尽管设计师的高超技艺令人印象深刻，但环保主义者还是绕道而行为好。而最大的倒退，不言而喻，就是17 岁的模特Ali Michael 因为“腿太粗”而被送回了家。这个姑娘在上一季曾大受欢迎。在2007 年的两个时装发布季中，她总共走了48 场秀，其中有15 场在巴黎。几个月过去，发育尚未完全，腰围仅23 英寸的小姑娘长出了5 磅肉，于是行情大跌，在纽约就已四处碰壁，到了伦敦和米兰更是完全无人问津，最后当Balenciaga 的发布会即将开始时，她却不得不提早回美国去了。米兰时装周拒绝过瘦模特的宣言已经成为历史。再也没人谈起去年那几个因节食而饿死的模特了。在今年的时装周上，模特还是一如既往的瘦，甚至比以往更瘦。“看看这些姑娘吧，她们没有20 年前的模特漂亮了。”法国高级时装联盟的发言人Jimmy Pihet 说。

　　面对漂亮的衣服，爱美的人们往往三缄其口，转而为自己的身材而烦恼。对模特而言，今天她们必须改变身材来迎合服装才能获得工作，因为设计师们“只挑选最适合这些衣服的模特”。但是，如果新发明需要人们付出如此大的代价才能穿上身，我们不禁要质疑：它究竟要不要被发明出来？伸展台上的21世纪看上去刚刚拉开帷幕，也许它最后只会存在于时装杂志上而已。