巴黎时装周：百年梦想剧场

　　2007年3月4日，又一季巴黎时装周落幕，整整90场秀，浓缩在7个日日夜夜里。此番上演的是2007至2 008秋冬时装，来自法国、日本、比利时、英国、意大利的时装设计师们汇聚到巴黎，发布了下一季流行趋势。作为四大时 装周中最后一个登场的巴黎时装周，历经整整97年，仍然被全世界最有才华的设计师认为是最理想的展示地。是什么样的魅 力使它长盛不衰？曾经胸襟宽广地接纳了大批日本设计师的巴黎，又会不会同样热情地欢迎谢锋、马可等一批中国设计师的来 到呢？

　　文/林剑图片编辑/金婕

　　已然解甲归田的日本时装大师三宅一生(IsseyMiyake)，不得不感谢那么多年来他在巴黎所举办的整整 65场秀。

　　他坦言：“一年两次的服装秀，好比定期来个全身大检查。”从来不敢落下一季。检视他的“医生”包括全球时装买 手和时尚记者。他深深明白，只有巴黎时装周这个最厉害的“专家门诊”才能助他33年的长盛不衰，而不是自己的故乡—东 京。

　　今年，三宅一生时装公司照旧参加了本季的巴黎时装周，他的秀在寺院街估衣市场(CarreauduTempl e)举办，而时间与日期则被巴黎时装周的总协调人—法国时装协会(TheFédérationfran?aisede lacouture,duprêtà-porterdescouturiersetdescréateursdemo de—简称Federation)安排在2月27日下午4点半。

　　1个小时前，所有的“医生”还沉浸在AnnDemeulemeester的黑色世界中，而1个小时后，大家又 将集体迁徙，跑去检视CommedesGarcons的最新作品。在每隔1个小时便有一场秀、如打仗般的节奏中，那些 最重量级的时装评论家几乎全部在赶场的

出租车上，他们紧抱电脑，笔耕不辍，生怕遗漏了精彩瞬间。

　　三宅一生在巴黎时装周中所获得的33年的成功，恰恰是一个最鲜明的个案，点明了巴黎时装周与纽约、伦敦和米兰 时装周的区别——直到今天，人们依旧认为，巴黎才是货真价实的“世界时装之都”，所有最有才华的设计师仍然认为，到这 里展示自己的作品——才最理想。

　　率先打造世界时装之都

　　巴黎时装周起源自1910年。17世纪开始，巴黎便一辈辈地积攒下时装制作的好名声。这座浮夸之城从未让全世 界的有钱女人们失望。

　　早在19世纪末成立的法国时装协会，便一直致力于将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石—这也是该协会 的最高宗旨。他们帮助新晋设计师入行，组织并协调巴黎时装周的日程表，务求让买手和时尚记者尽量看全每一场秀。凭借法 国时装协会的影响，卢浮宫卡鲁塞勒大厅(CarrouselduLouvre)和杜乐丽花园(JardindesTu ileries)被开放成为官方秀场。他们向全球的媒体与买手，推介时装周上将会露面的每一位设计师。在仿货横行的今 日，更是有盗版灭盗版，全力为“法国制造”保驾护航。

　　即便是二战期间，法国时装协会也没有停止巴黎时装周的进程。不过这时，关注时尚的人们早已统统跑去远离二战硝 烟的纽约了。尽管如此，战争结束后，ChristianDior先生的“NewLook”甫一亮相，就立刻为巴黎变本 加厉地重新收回了失地。

　　阿尔卑斯的高贵之巅

　　20世纪初的意大利流行着这么一句话：“意大利女人若要达到高贵的巅峰，就必须翻过阿尔卑斯山(法国)，或越 过大西洋(美国)。”意大利人频频向巴黎的时装公司购买设计版权，剪去繁复奢华的细节后，减价出售。而意大利设计师更 是以注明“此款服装的灵感取自巴黎时装”为豪。尽管早在1950年，米兰便已将EmilioPucci打造成意大利第 一位拥有全球影响的时装大师，但直到GiorgioArmani、Versace、Prada和Dolce&Gabb anna这一批设计师在全球范围内创立出“意大利风潮”后，米兰才真正获得了能与巴黎相提并论的时尚地位—而为达到这 一目标，米兰足足耗费了30年的时光。

　　至今掌控米兰时装周的意大利时尚协会(CameraNazionaledellaModaItaliana) 仍以“在意大利和国外保护、协作、强化意大利时装形象”为宗旨，他们希望参与其中的国外设计师也能与之一同推广“意大 利风格”，却不免给外界一个顽固保守的印象。

　　纽约时装周则向来不是媒体关注的重点。在专业人士眼里，它更像是“产品订货会”。它所发布的服装实在太适合穿 着了。前不久，美国时装界曾公开要求将伦敦、米兰和巴黎时装周推迟1周举行，因为他们坦言，一直“生活在意大利和法国 时尚的阴影下”。

　　伦敦像是走向另一个极端的纽约。伦敦时装周习惯于把时装当成充满实验与冒险的游乐场，乐呵呵地过着他们的小日 子，仿佛伦敦时尚与外界无涉。尽管圣马丁学院每年的毕业秀都汇聚了全世界的“星探”，伦敦本土设计师却仍旧无法步入主 流。

　　唯有巴黎展示梦想

　　胸襟宽广且一呼百应的法国时装协会，并没有要求三宅一生、CommedesGarcons和山本耀司(Yoh jiYamamoto)这些风格独特的日本设计师为推广“法国风格”而努力，也没有把他们变成高度商业化的另一个Ra lphLauren。协会甚至帮助CommedesGarcons获得了1亿美元的年销售额。

　　相反，“外国人”在米兰和伦敦的接受度并不高，客居的感觉依旧强烈，而纽约的商业氛围又太过浓重，只有巴黎才 真正在吸纳全世界的时装精英。那些来自日本、英国和比利时的殿堂级时装设计师们，几乎每一个都是通过巴黎走进了世界的 视野。自上一季起，中国设计师谢锋以及他的Jefen品牌也参与到了巴黎时装周中。本季在巴黎时装周上亮相并且广获好 评的中国设计师，则换成了马可和她的品牌Useless。

　　在这种背景下，VivienneWestwood、JohnGalliano、AlexanderMcQue en、HusseinChalayan这些绝顶天才的英国人纷纷东渡，“安特卫普六君子”也在此地获得成功。比较典型 的反例当属HelmutLang—这个奥地利极简主义教父在巴黎发迹，在HelmutLang被Prada收购后，他 就告别巴黎，在米兰与纽约四处碰壁，水土不服得很，最后惨遭灭门。

　　历时97年的巴黎时装周大概从未想过，原本的“小型时装商品推介会”竟会演变成今天的模样。一场时装秀，早就 远远脱离了商品交易的范畴，而成为一场融合了娱乐、戏剧和行为表演艺术的舞台作品。天晓得，JohnGalliano 推出的满场用名贵蟒蛇皮、鸵鸟羽翼和狐狸皮做成的外套会有几件出现在ChristianDior的精品店里？Huss einChalayan那些由“奇淫巧技”所构成的“明日之衣”究竟有谁会买？AlaxanderMcQueen那如 埃及艳后般的新装，又有多少可穿度？

　　一场完美的秀，更多的是坚定、准确地传递出品牌形象。能接到多少服装订单事小，能为公司带来真金白银的香水、

化妆品、配饰销售额，以及价格相对便宜的基本款销量才是这场短短20分钟秀的真正任务—它正为崇拜者营造一个时尚梦。 纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色—只有巴黎，展示梦想。

　　更多精彩内容请关注2007.03.15第224期《外滩画报》