香江漫话：在香港四季酒店品法国凯歌年份香槟

　　中新社香港十月二十八日电题：在香港四季酒店品法国凯歌年份香槟

　　中新社记者关向东

　　“只在收成最好的那年，才会出产年份香槟”，能这样描述自己品质的香槟，世上大约只有法国凯歌香槟(Veuve Clicquot )。

　　这位来自法国巴黎北部香槟区的“香槟贵妇”，今个秋季施施然在香港四季酒店四十五楼的Peak Suite，作了一场秋季品酒会。

　　来自凯歌香槟酒庄的酿酒师Mr.Cyril Brun，与此间一衆酒仙，一口气开了四款凯歌年份香槟，令Peak Suite整个下午沉浸在香槟酒杯和气泡里无以自拔。

　　“凯歌”，其实是一支有着香艳传奇的香槟。

　　她以创办人Francois Cliequot姓氏为名，一七七二年创立于法国巴黎北部香槟区，其酒厂如今乃全球最古老的香槟厂之一。一八0五年，Francois Cliequot 逝世，当时年仅二十八岁的遗孀凯歌夫人，决定继承先夫事业，一手经营凯歌香槟王国。

　　一八一四年，这位香槟夫人经由海路，将一万瓶凯歌香槟运往俄罗斯，大受当地消费者欢迎；凯歌从此走出了法国。凯歌夫人为了去除瓶口沉淀物，创制的转动及斜放酒瓶的香槟“摇瓶酒架”，如今已被所有的香槟制造商采纳。

　　两百多年来，如同她活泼的气泡，凯歌香槟越来越有生机，今日她已是世上第二大香槟制造商。一九八六年，凯歌香槟酒厂加入LVMH集团。不久，她又将触角延伸至澳洲的Cape Mentelle酒厂与新西兰的Cloudy Bay酒厂。据说，凯歌已行遍全球一百二十多个国家，平均每隔三秒半，在地球的某一角落，就有一瓶凯歌香槟被打开。

　　凯歌的是场香港品酒会，分享了四款优质的年份香槟，包括：凯歌金牌年份香槟一九九九，凯歌银牌年份香槟一九九九 、 凯歌粉红年份香槟一九九九，以及凯歌金牌珍藏香槟一九八八。

　　从未在同一场子，一次接触如此多款式的年份香槟，是日在一众老酒仙的引领下，记者轻叩香槟之门。

　　原来，如同红、白、粉葡萄酒搭配不同佳肴一样，同样出身于葡萄的香槟泡，也有不同的秉性，各自有匹配的食物，海水鱼 、淡水鱼、虾、 牛、羊、 鹅 、鸭 、 菌，搭配乱不得的。

　　如果，葡萄酒杯的圆弧底，是为了让红酒透过杯底接受手掌的温度，缓缓烘出葡萄酒的香气；那幺，这香槟杯的椎状底，则是专为欣赏香槟气泡而设计。每每香槟倾入小锥，她独有的小气泡，就连绵不断地，从椎尖向液面升腾，这就是欣赏香槟的起点。看久了，有些隔世，教人恍惚；摇一摇，酒气扑鼻，不饮也醉。

　　“香槟幷非年份越久越好，有些十年、十五年刚刚好，有些过了八、十年就老了”，每日在《信报》副刊撰写其美食专栏的美食家-─唯灵先生，一边红光满面品凯歌，一边向记者娓娓道来，“存香槟好讲究温湿度的，摄氏十六 、七度最好，湿度也不能太大。因为，香槟瓶的软塞总是有缝隙的，而空气的进出就有氧化作用。少了，酒味太轻，气泡太多像汽水；多了，口感太沉，气泡不够活泼。品香槟，全靠舌头的感觉，味太轻，味蕾不刺激，泡太活，满嘴乱跳，都不是好酒。好的香槟，气泡很细腻，味道则是因个人喜好酸、辣不同，唯过辣过甜都不是上品。”

　　果然，按照大师的指点一一端杯，看 、摇、嗅、 品，似乎读出了凯歌金牌年份香槟一九九九的圆浑、凯歌银牌年份香槟一九九九的轻盈，凯歌粉红年份香槟一九九九的幼滑，以及凯歌金牌珍藏香槟一九八八的辛辣。

　　人们为什么喜欢香槟？“我喜欢够POWER的，有男人味”，唯灵先生说；“我开香槟是为气氛，只为像香槟泡一样新鲜活泼的女朋友”，另一位黄先生说。(完)