克罗地亚Dalmatian海岸线：地中海最热门去处

　　5 年前，如果你正在全球版图上寻找国际派对热门去处，可能很容易就忽略了克罗地亚西部的Dalmatian海岸线一带。在资深旅行家们寻找下一个“it”目的地不咸不淡的比赛中，克罗地亚被贴上了“下一个意大利”的标签。最新版的克罗地亚《Lonely Planet》则认为这个位于巴尔干火药桶边上、明星云集的镰刀状国家，是目前全球最热门的去处，因为其丰富的旅游资源、相对低廉的消费、不输于欧洲的迷人海滩，以及拥有多国传统的美食等“ 当你亲眼见到它时会流泪的，多带点纸巾以备不时之需。”

　　当时，我们正在Hvar 的某条无名后巷的Macondo 海鲜餐厅，已经接近一次马拉松式午餐的尾声，我的用餐伙伴，同时也是集画家、作家和演员于一身的NiksaBarisic 突然感慨道:“当你亲眼见到它时会流泪的，多带点纸巾以备不时之需。”他正向我推荐这儿一个在1612 年达尔马提亚复兴时期建造的、目前仍在使用的历史剧场，然而谈论到Hvar 本身时，或许一言难尽，他的描述也如旅游指南一般苍白—一个坐落在克罗地亚的达尔马提亚海岸线外部、蓝色安得利亚海上，为太阳神所青睐、充满薰衣草香味的多山小岛。

　　几个世纪以来，这个小岛一直是行者的魅惑和诗人的灵感来源。“当我来到Hvar，我便跻身天堂。”当地民歌如此唱道。现在，在摧枯拉朽的内战结束10 多年后，这个拥有如Hvar 及其姊妹岛屿Korcula 以及克罗地亚甚至欧洲最漂亮的城市Dubrovnik 等诸多中世纪就名闻遐迩的旅游圣地的狭长国家，仍然挣扎着希望重回世界舞台。

　　近年来，众多国际名流及其媒体追随者来到这儿，发现了这处世外桃源，并以Dubrovnik 和达尔马提亚其他许多浪漫岛屿和海湾作为《Sports Illustrated》等一线杂志的大片背景( 去年《GQ》杂志就宣称克罗地亚为“下一个里维埃拉”)。而最新版的克罗地亚《Lonely Planet》则认为，这个位于巴尔干火药桶边上、明星云集的镰刀状国家是目前全球最热门的去处，因为其有着丰富的旅游资源、相对低廉的消费、不输于欧洲的迷人海滩，以及拥有多国传统的美食等等。

　　在1991 年至1995 年， 其大部分地方都遭到了毁灭性的破坏，最具传说意味的，是古罗马人建造的城市Dubrovnik 曾被包围并炮轰一个月，但克罗地亚还是从旅游业中看到了新的转机。战前每个夏天到Dalmatian 和Istria 海滩的游客最多时达到1000 万人，从而占到这个旅游国度财政收入的三分之一。旅游局官员说，最近的游客数量每年以6 到10 个百分点增长，所以他们希望在今年能重回战前的盛况。

　　官方旅游网站上“神奇的克罗地亚”的logo 或许更适合用来描述Hvar，这儿的人更愿意用风的名字来取名。传说在街道上小孩能御风飞行，而在小岛午睡时间，全世界最富有的人也得耐心地在餐厅里等待他的拿铁咖啡。

　　在Macondo 的露天庭院，身材魁伟、满脸胡子的希腊后裔Barisic 先生，如饶舌歌手一般向我传达他对Hvar的了解和喜爱:“你可得当心了，”他给我倒上一杯当地强劲又味醇的红酒，“一杯下去可能毫无感觉，第二杯下去就立马躺下。”

　　Barisic 把Hvar 描述成一个清贫艺术家和百万富翁共享的避难所:“名流们喜欢这儿的与世隔绝。比尔?盖茨开着自己的游艇在这儿扬帆却没人多看他一眼，因为大家都不在乎。这儿没有狗仔队、没有粉丝，自我的身份在此模糊掉了。当我和女儿在一个咖啡馆小憩时，她突然指着旁边桌前的一位女士说道:‘爸爸，那是《恋爱中的莎士比亚》的女人。’”格温妮斯?帕尔特洛是去年夏天到这里的明星之一。

　　“七八月份这儿就像纽约的42 街一样。”第二天下午在Hvar 的一个露天咖啡馆里，Barisic 喝着当地特有的威士忌咖啡向我继续侃道，“在这个季节里没人睡觉，大家都像蹦极一样雀跃，歌声和狂欢在街道上通宵达旦。”

　　但有一年我3 月上旬造访这儿，此处的光景简直无法想象。当午后的阳光洒满这儿13 世纪广场的白色大理石( 同样的大理石也在古罗马皇帝Diocletian 统治期间被用来建造其位于北部Split 的皇宫和现在美国的白宫)，整个大广场在午睡期间就像被遗弃了一般—广场上的人呼叫着追赶鸽群，面无表情的老人在冷风拂过的窗口默默地抽烟，背后是16 世纪的St.Stephen教堂钟楼。一条戴红色头巾的狗，不用召唤和皮带拴着，用它仅有的三条腿四处乱窜，同时也能尾随主人的步伐。

　　我的朋友Buga Nova—一个生于Hvar、住在Zagreb 的翻译家，带着我在Hvar 老城晃了一圈。来到海边随着海湾而建的街道，她指着山顶上的堡垒和城墙的残留物，告诉我那是13 世纪建造并用来抵御

　　在夏日的晚上，当山上的城堡被点亮时，渔船们像跳动的音符一般在港口抛锚。这儿的露天剧场开始上映最新的好莱坞电影，如Novak 小姐所言，观众们都坐在桌子上，边看电影边喝酒聊天。在HotelPalace 的前面，小孩们开心地在“羞耻之柱”的基座下玩耍，而在中世纪它是用来缚绑罪犯并让市民参观和嘲打用的。不远处，布满港口沿岸的水上的士，负责接送数以万计的带有啤酒冷冻机的“天体主义者”( 旅游指南用这个词来强调那些太阳神的崇拜者) 去往无数外岛上的天体海滩。

　　“ 在基督徒到来前300 年，古代希腊人和罗马人就在Hvar 种植葡萄并酿造美酒。”当地葡萄酒商Andro Tomic 说道。他带我们参观位于贯穿Hvar 全岛的垂直山脊上的葡萄园，他也是我唯一见到的一个不会说英语的英俊克罗地亚人。

　　在Novak小姐的翻译下，Tomic先生告诉我Hvar充足的阳光和猛烈的海风是栽培顶级葡萄的理想佐料( 能够让昆虫和疾病远离葡萄园)。由于安得利亚海上强烈的季风，工人们必须用绳子把葡萄树拴在一起，以免被从山崖上刮到海中。