男性时装弱智综合征的病因、病理和病变

　　【提要】除了贝克汉姆，其他男人出门时穿的都是服装－－经过大量生产的纺织品。男人们绝对不是不在意时尚，只是“尚”不自知——时装与服装，不仅仅是个语义学问题

　　刘琳

　　【正文】爱美之心人皆有之，但男人爱美在他人眼里却是性征的变化。这不管用什么原理都难以推断，但却是常理。因此，比较而言，男性服装和男性时装的区别不为人注意是可以预见的。即使在讲究穿着、以绅士风度示人的英国，情况也是如此。如果随便找个打扮入时的小伙子问问（当然得找那些身背抵押贷款、用笔记本电脑开会的白领），他们对上星期米兰某个男装展示会的报道的印象，或者他们对下个星期巴黎男装展的期望，他们无一例外地摇着脑袋回答：“抱歉，我对时装没有任何概念，你最好问问别人，因为我从来不考虑这个问题。”

　　这就是心理学家JC·弗鲁赫尔所说的“男人们的伟大放弃”。事实果真如此吗？这恐怕是胡扯是谬论！男人们绝对在意时尚，只是“尚”不自知。根据英国一家市场调查公司在2003年5月完成的调查，英国男装市场约为62.5亿英镑。男人们今年花在定制上衣上的钱比去年增长了10%，裤子增长了12%；领带的销售上升了17%，而外套增长了8%。“在过去的30年里，男人们比历史上任何时候花在服装上的钱都多。”当今世界男装第一写手、为迈克尔·道格拉斯制作衣服的裁缝、《装扮男人》的作者艾伦·弗卢塞尔如是说。

　　男人的服装是笔大生意，也是当今时装秀上的大新闻，但依旧有那么多的男人对服装时尚兴趣索然。也就是说，男人们对时尚的投入是绝对的，但是在现实与人们的认知间有着如大峡谷般的裂隙。

　　贝克汉姆不穿“服装”

　　虽然男人们可能对时装着意不多，但在服装上的花费巨大——时装与服装，这不仅仅是个语义学问题！

　　不过这也并不完全。历史学家安妮·霍兰德在她的作品《性与衣》中将时装定义为：“在T型台上露面之后，以设计师专柜的形式出现在商店或媒体上的服装；或就如同其他所有的展览，它现在与著名人物相联系，具有他们著名的服装风格。”霍兰德的定义不仅拗口，而且其描述的文化概念是在20世纪70年代中期和80年代早期形成的。在这10年里，包括古奇的G带、戈尔捷的沙笼和巨大的貂皮大衣系列等设计师品牌服装刚为人所知，“时装”是一独立的娱乐形式，而非服装业的子集。

　　正如英国男装委员会理事斯科特·格雷所说：“时装是用来获取报纸覆盖的。男装变化不大，所以为了使你的图片能出现在报纸上，你必须多做些出格的、引人注目的事情。而后笨蛋们在看了图片后才会说，‘噢，这才是我要的。’”最近获得美国服装设计委员会大奖的设计师迈克尔·科尔斯说：“多数在T型台上露面的服装甚至从来就没有投入生产。”

　　事情总是很矛盾，安妮·霍兰德也说过很朴素的话：“除了贝克汉姆，每个人一早都得穿上衣服去从事一天的工作。他们出门时穿的都是服装－－大量生产的纺织品。这也就是说，每个男人都考虑服装，程度或许有异，因为一个人穿的衣服是他向别人发出的第一个关于你的身份的信息。

　　男人穿着制服追时尚

　　斯科特·格雷接着说：“可能不应该以衣取人，但我们却是这么做的。为什么大多数人会认为衣着不当是个失败？因为它迫使男人们在每天早上出门前考虑自己该穿什么，他们作出选择的决定方式值得观察。有个谚语叫‘与时装相反的衣服成就男人'。我认识一名投资银行家，他在每个星期五清晨都要在衣柜前困惑10分钟，因为他决定不了该穿什么。这一天总是排满各种会议，他最初的穿着是与平时办公着装格调相反的周末休闲服。但最后，他作出了和他的伙计们一样的选择：卡其布和排扣衬衫。”

　　男人们从他们的同伴或者从舞台角色中获取时装信息。老牌好莱坞角色明星如加里·格兰特、法兰克·西纳特拉，商业巨子詹尼·阿涅利以及温莎公爵在公众的眼中仍然没有被别的角色所取代。但是男人们不想被看得愚蠢，所以他们也害怕时装。更多的选择等于犯更多的错误。对于他们中的大部分而言，他们走进商店才会失去控制。他们不想知道什么是时尚，但他们想知道怎么穿得时尚。T型台上展示了时装，至于怎么穿得时尚要看他们如何与其具体着装联系起来。正因为这样，男人们的服装悄悄地变化着：从刻板到休闲，从三粒扣到两粒扣，等等。在这个过程里，T型台的效应很明显。

　　男装展示是种被提高了的现实，以猫步展示的服装不仅富于观赏，而且离现实不远，它们终将出现在销售服装的柜台上。从这个意义上说，时装是服装的老大哥，大众服装从时装那里得到创意、风格。

　　比如在今年保罗·史密斯的巴黎展会上，他设计的衣服的肩很小，袖子很瘦，非常贴身。细条纹西装配上极鲜亮的便鞋还是不会使普通人很快接受并穿上它。它们是用来吸引媒体的。不过人们很快就会发现，商店柜台上瘦肩、窄翻领的苗条服装，将会吸引商店里的男人们的目光。

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