我在很多地方看过日出，给我留下最深刻印象的一次，是在飞越阿拉斯加高空的客机上，看太阳从太平洋的波涛上跃出；另一次是在澳大利亚内陆那块著名的红石旁。其实无论在哪里看日出，太阳本身不会有什么变化，变的是太阳能照到的景物和观赏者的视线。高山之巅、大洋之中、广野之中，无非取其视线开阔，同时也希望让第一缕阳光能映照出壮丽的山川。
埃尔福特是摩洛哥东部一座边境小城，处于撒哈拉沙漠边缘，由此往东南数十公里，就是世界最大的撒哈拉沙漠，因而被称为“沙漠之门”，成为观赏沙漠景观的旅游点。去沙漠看日出，几乎是游客们的必须项目。早上5时，我们的车队在夜色中驶出旅馆，向50公里外的MERZOUGA疾驰而去。公路前后都是一排排闪亮的车灯，都是运送游客的越野车。为了赶在其他游客之前做好拍摄准备，我们三辆车在摩洛哥司机的带领下，提前驶下公路，从荒漠中的便道抄了近路，很快就远离其他车辆，进入一片深沉的旷野。说是便道，其实只是驶过的车辆留下的较坚实的车辙。在前面的车卷起的沙尘中，常常连车灯都看不见，但如果驶离前面的车辙，很可能是遇上沟壑流沙。幸而我们的三位司机，无论是专业还是业余，都艺高胆大，尽管也有打滑或熄火，但都安全到达。
在黑暗中抬头望去，我见到了久违的夜空繁星。天上的星如此之多，如此之亮，在我印象中只有在帕米尔高原上的新疆塔什库尔干和西藏的阿里高原上见过。或许是因为我的记忆并无严格的量化，今天所见的星似乎更多更亮。此时我不再担心今天能否见到日出——根据我的经验，多数日子是看不到理想的日出的，即使是晴天也难保证，到时太阳周围没有云——显然和昨天一样，又是一个万里无云的大晴天。
车刚停下，一批导游和一排骆驼已在旁待命。导游介绍，去沙丘还要走20分钟，也可以雇骆驼代步。我们决定体验徒步沙漠，在导游带领下一步一滑往沙丘走去。气温只有13度，风吹来不禁一个寒战。但走了不几步就不觉得冷了，往一个较高的沙丘爬时头上已经冒汗。越往上，沙坡越陡，沙也越滑，我干脆手脚并用，提着摄像机的扎西和扛着三脚架的许易春就更艰难了。
我们和其他游客在一座沙丘的脊上一字排开，扎西抢占了尽头一个有利位置架好摄像机。举目望去，前面更高的沙丘上也有人影，但低处的沙丘上也排满了人。这一二十米的高低对日出来说其实不会有什么差别，但谁都想站到最高处，以便最早见到第一缕阳光。
天色渐明，大小沙丘的轮廓已相当分明，但除了脚下的一片沙丘，就看不见沙的色彩。6时40分，在众人的翘首仰望中，东方一座沙丘边上突然闪出一道金光，太阳就像从沙海中跳出那样，在我的数码相机“写”完第三张高分辨率的照片时，已经“圆形毕露”。天空果然万里无云，却也没有变幻无穷的瑰丽彩霞，而是一片明亮。
正在颇感失望时，我忽然见到身后的沙丘已成了一片气象万千的金色波涛，沐浴阳光的一面是一片金黄，背阳一面却是深沉的紫红色，而低洼处竟是黑色。友人曾告诉我，撒哈拉沙漠的沙有不同的颜色，本以为是沙本身颜色不同，但此时我见到了多彩的沙，它们同时出现在朝阳下，又不断变幻着。再回头看前方，太阳照耀下的沙漠也如一片波涛。这情景，既不同于太平洋波涛那样奔腾，又不像澳大利亚内陆荒漠那样凝固，这是撒哈拉沙漠特有的沙海奇景。
我们的摩洛哥翻译尚赛丁在沙脊尽头俯下身来，以沙代水净了脸和手脚，虔诚地作了一次特殊的祈祷。温港成拨通了手机，虽然我听不懂他的广东话，但知道他正在报告，在撒哈拉沙漠看到了日出。当扎西在电话中向家人祝贺藏历新年时，我也听到了“沙漠”、“撒哈拉”的声音，显然他也没有忘记将这次难忘的经历告诉亲人。现在我要告诉我的亲人和朋友，告诉我的读者：我看到太阳从撒哈拉沙漠升起。无论你在哪里看过日出，都值得再看一次。
2003年3月4日初稿于埃尔福特3月6日改定于非斯
新浪精彩短信
