mangazine.名牌杂志年度十大旅游胜地

　　日本伊豆

　　文、图/陈庆佑

　　说到秋日的美食与温泉，日本人绝对不忘遗忘伊豆。

　　伊豆位于静冈县，是关东平原上一个小半岛，宛如一片舌头伸出海面尝鲜。因此，这里盛产海鲜，尤其日本著名的“伊势龙虾”，大多产于伊豆半岛。

　　为了保育生态，伊豆半岛平日禁捕龙虾；只有一年两次的龙虾季，渔民才可以出海捕捞。其中一次，便是枫叶开始烧红的秋天。

　　这时候，伊豆温泉旅馆大厨们纷纷摩拳擦掌，准备一展手艺。最好的龙虾多以生食方式上桌，那虾肉晶莹透亮，带着一抹奇异的光泽；吃起来又弹牙又冰凉，而且海的鲜甜会一直留在嘴中，像一首未完的乐章。

　　只是，为了强调新鲜，蠕动的龙虾头也会一起摆设，让人一边享受美食的甘甜，一边知晓残酷的滋味。

　　但要说到“残酷”二字，伊豆半岛还有更甚者：“鲍鱼残酷烧”。只见炉端火红的炭上烧着网，等火够旺了，便把生活的鲍鱼连壳放上去；鲍鱼感觉到热，不停地扭动，跳着生命最后一支舞。终于，曲终人未散，宴席上的各位拿起筷子，夹上一块最新鲜的鲍鱼往嘴里放。嗯，多华丽又苍凉的一嘴海潮味啊。

　　伊豆最高的大室山是座死火山，千百年前曾经爆发过，造就半岛沿线都是礁岩石壁，也让整个半岛处处都是温泉，而且个个著名。

　　伊东算是半岛上最大的温泉乡。沿着一条向海的小河，两侧都是温泉旅馆，游人们穿着浴衣在河边信步，身上还飘逸着温泉气。向海的那一头，渔人们将刚捕获的鱼清洗腌渍，然后在海风中晒上一晚，便成了伊豆著名的“一夜干”；这名物有着鱼干的入味，却又保有新鲜鱼肉的弹性，是温泉旅馆早餐必尝的佳味。

　　下田位于伊豆半岛最南端，却在日本史上有着举足轻重的地位。古日本长达百年的锁国期中，这里是唯二开放的港口(另一个是九州的长崎)，许多中国的、西洋的文物，都从这里进入日本；至今，一艘代表过去历史的黑船，就泊在下田港中。

　　西伊豆是乡间的乡间，游客更少了，但堂岛是不能错过的小镇。就在堂岛的海湾上，矗立着象岛、中岛、高岛等三座依偎的岛屿，被称为“三四郎岛”。只是，为什么三座岛屿会有这样不确定数字的名字呢？传说还有一座看不见的岛屿，就在他们身边；这就好像留了一个座位，给未能回家吃年夜饭的家人，而心里还是期待他能突然现身。

　　泡在露天温泉池子里，听着海潮声，心上仿佛也沉静了下来。一会儿，温泉旅馆的晚餐就会上场，总有一种天下歌舞升平的心安。

　　伊豆还有一个闻名的地方，就是文学气息。川端康成 《伊豆的踊子》 成了这里处处可见的标志，火车叫做“踊子号”，许多景点也都冠上了川端的名号。最著名的是河津七泷，那七座瀑布像是精灵，守护着川端笔下的人物，永垂不朽。

　　而堂岛的小松View Hotel，则是渡边淳一小说 《失乐园》 改编成电影时，一幕欢情的场景。温泉、美景、美食，加上饮食男女，一切欲求都有了着落。

　　都说日本人把最好的风景留给自己，伊豆半岛就是一个例子。没有如织旅客，只有三三两两的旅人结伴同行，要说是旅行，其实更接近于郊游—坐上一趟老火车，朝着海的方向去，行囊里放了一条泡温泉的薄毛巾，肚子里空出了享用美食的位置，手上拿了一本川端康成的书……

　　哪里听到了秋天的脚步，就在哪里下车吧。

　　圣弗洛里安

　　文、图/杨晓春

　　对了。就是这个词，Detour，这个有魔力的词。稍稍离开正道的一次即兴游览，一条浩浩大河的秀美清幽的支流，一次在计划外的偶然相遇。

　　偶然性无处不在，即兴而起的一个拐弯，常常成为旅途里面最值得记取的片段。

　　旅行有正道，这是书上、论坛上描述的经典景点，而每个正道大概对每一个人都有对应的Detour；对于奥地利第二大城市林茨(LINZ)来说，圣弗洛里安(St.Florian)大概就是我今年记得最清楚的Detour。

　　圣弗洛里安是圣经中的圣人，他被罗马士兵投入因河(INN)中杀死后又复活，从此成为保护人们免受火灾的保护神。在奥地利很多地方都能能看到这位圣人的雕像，人们以此乞求吉祥平安，免受火灾。

　　圣弗洛里安就出生在这个小镇上。邻近的这个村子实际上叫做ANSFELDEN安斯菲尔登，也是奥地利那个最亲近上帝的伟大作曲家安东·布鲁克纳出生地。

　　我仍然记得10月的那天，把车开到小镇附近的小山上面，秋色醉人，蓝天高远，不远处就是圣弗洛里安的奥古斯蒂安修道院(现在又称圣弗洛里安修道院)和谐如画的巴洛克建筑。这里安葬着音乐家安东·布鲁克纳。

　　奥古斯蒂安修道院也是坐落在一个小小的山丘上面，它并不是以气势或者单纯规模大而给人深刻的印象。凝视着它，心里会涌出一种不可思议的踏实舒服的感觉。低矮起伏的山峦包围着这座小镇以及修道院，使它与现代化大都市所特有的忙乱与紧张保持了一种看不见的距离。修道院和四周仿佛有一道看不见的轻纱帷幕，把紧张忙乱轻轻地—但是坚决地隔在了看不见的不远处。

　　人们很容易就忘了其实这里离奥地利第二大城市林茨只有30公里路。

　　当时在维也纳的布鲁克纳因工作疲惫、作品上演遭受评论界的嘲弄和讽刺，甚至发生大部分观众退席的情况，很多时候倍感寂寞无助，很容易就能设想，当他定期回到圣弗洛里安，这里的一切是如何地抚慰他焦灼不安的心灵的。

　　从早上雾气弥漫的林茨开车过来只要20分钟，越来越临近圣弗洛里安的时候，雾气慢慢消散，阳光开始闪现。而只有部分阳光穿透雾气时，雾中的一切景物变得神秘而让人感到一种说不出来的放松。

　　对于圣弗洛里安我一切感觉可以用德语的一个词来形容：Gemutlichkeit， 舒适令人着迷，温馨让人怀念。

　　当布鲁克纳12岁，他父亲去世，母亲送他进入圣弗洛里安修道院。修道院的院长米夏埃尔·阿尔内特(Michael Arneth)发现了他的出众天赋，尽管他已经接近换声期了，可还是把他招进唱诗班。他在那里接受了完整的音乐教育，早期想要作曲的尝试也得到认同。

　　当时对于一个12岁的少年，这样一个成长过程的至关重要的年龄段，缺少父爱，是布鲁克纳不得不面对的问题，他或许急于想做的是在奥古斯蒂安兄弟会中寻找父亲的替身。在圣弗洛里安，在集体生活里面，他好像是部分得到了一些。最重要的父亲对他来说始终存在，那就是上帝。

　　他对上帝的虔诚众所周知，这个方面音乐史上留下了很多的逸闻。他曾多次宣称，他的 《第九交响曲》 ，他最后一部在1896年去世时还没有完成的交响曲是题献给“亲爱的上帝”的。

　　没有亲身来到过圣弗洛里安修道院，很难对这里平和肃穆的气氛有所感受。这是一个特别特殊的所在，不像其他的很多修道院给人压抑的感觉，相反，这里是平和的、包容的，如果一定要说，还是—相当友善的。无论是建筑物本身，还是让人放松的花园，或者是修道院里安静亲切的环境，都与圣弗洛里安整个小镇平和的气氛息息相通。在这里，布鲁克纳多少找到了一些成长期所需要的来自父亲的安全感和包容性。

　　优美而长长的回廊中，修道院的另一侧，有迄今为止世界上藏书最全面的宗教图书馆。绘满圣经故事的屋顶壁画下是一排排的书架，摆满各式优美古老的书籍。这里是另外一个让人安静下来的地方。

　　1896年，布鲁克纳在维也纳去世。遵照他的遗嘱，他的遗体被运回修道院，安葬在他常常作曲缅想的管风琴下面的地下。我们到达这个华美的小礼拜堂的时候，管风琴响起，外面的雾气奇迹般消散，明亮的阳光照射进洛可可风格的小礼拜堂。这台管风琴是布鲁克纳常常在上面作曲的。这个小礼拜堂拥有很好的回音效果，在琴音荡漾的空间里，100多年前，布鲁克纳会一边演奏着自己的作品，一边遐想。来过这里的音乐爱好者大概从此不难理解，为什么在布鲁克纳的交响曲和大型合唱作品中常常会遇到音乐的突然中止，有时是长达几小节的沉默—这样的沉默与其说是沉默，还不如说是让乐音的回声和上帝在对话。

　　那天下午的管风琴音乐会里面，有布鲁克纳的一首感恩赞。而我们上到礼拜堂的二楼，和演奏者，一个眉清目秀甚至还有些羞涩的小伙子聊了很多。关于上帝，关于巴赫，关于布鲁克纳。午后明亮的阳光斜斜地照进这个装饰华丽的小礼拜堂，一切都显得安静无比。聊天的声音稍微大一点，都会有回音，我们就自觉地把声音再压低。

　　我庆幸在我内心狂乱、对人生感到无常迷茫的时刻，曾经到过圣弗洛里安。到过这里的人也从此不难理解为什么终其一生，布鲁克纳外表严肃，行为谨慎，几近隐居，而气质里面自有典雅和高贵。这种如水般简单有力的大道之气来自上帝，也来自让人平和而内心充满力量的圣弗洛里安。

　　松恩峡

　　文、图/陈海平

　　“每个人都有自己的小秘密”—作为一个旅行摄影师，我曾经犹豫再三，只愿意在小圈子内和几个朋友放映幻灯片分享松恩峡湾的美丽，而不是在媒体上公布挪威之旅的图片以吸引更多游客，我深知竞争激烈的旅游企业追求利润的不择手段，在过去的十年中，眼见苍蝇群一样的旅游团把丽江、中甸这样悠静的古城迅速蹂躏成人头涌动的购物街后，我担心，所谓的无烟工业的旅游业，对生态和传统的破坏可能比其他工业有过之而无不及。

　　但我想，中国能否从挪威人和挪威政府那里虚心学习，看看他们是如何把保护自然环境和有节制地、小心翼翼地提供对环境没有破坏的旅行服务完美平行—这种服务让人感觉舒适的同时，仍然回到真正意义的旅行的本质—和这广阔的自然如此接近，面对它，被它感动和震撼，认识到人的渺小和自然的伟大。这和中国古代智者的旅行观念是如此一致：到山中旅行一次，放弃掉那些不必要的野心和愚蠢。

　　在我今年的欧洲旅行中，挪威原来不在计划中；但完成挪威一周的旅行后，我非常后悔在这里留的时间太少了，我发现，这里是我心目中最理想的旅行目的地，对我这样的独身旅行者来说 ，松恩峡湾(Sogne Fjord)和被称为世界铁路最高杰作的(Flam Railway)弗洛姆铁路之旅，自然风景的壮观和旅途的舒适悠闲完美结合，完全赢得了我的心。难怪每年联合国教科文组织发布的来自游览者的评比中，挪威峡湾都位居首位.而2004年 《国家地理》 杂志将挪威峡湾称为“世界最佳未受人为影响的自然旅游圣地”，同年美国最负盛名的 《芝加哥论坛》 将挪威峡湾作为世界7大自然奇迹。

　　松恩峡湾自西向东延伸，是世界上最长、最深的峡湾，全长205公里，深度达1,308米。任何一个游客，都可以独身一人出发，选择从奥斯陆或卑尔根乘火车出发，或其他公共交通到达松恩峡湾，每年的四月到十月是最好的季节。弗洛姆铁路20公里长的高山铁路观光线路，始于山地的米达尔车站，最后到达峡湾底部的弗洛姆，全程约1个小时。途中，你将有机会观赏挪威一些最具魅力的自然风光，从变幻无穷的山峦到咆哮奔腾的瀑布。弗洛姆铁路观光列车行驶缓慢，在每一个小站你都可以下车逗留、步行，直到下一班车的到来，只要买一张印有详细说明的联票和在车站拿一张免费的地图，整个旅途你几乎不用担心车船班次的问题：你可以一两天完成旅行，也可以逗留十天半月。

　　在挪威语中，峡湾的意思是深入内陆的海湾。挪威北海的海岸线以非常复杂的方式咬噬着内陆，形成了峡湾。挪威峡湾的规模在世界上首屈一指。巍峨的群山和浩瀚的海洋似乎进行着一场无休止的战争，使得观光者有幸深切感受自然的伟大和壮观，感叹人类的渺小。 纳柔依峡湾可能是松恩峡湾(SogneFjord)最壮观的支流，同时也是世界上最狭长的峡湾，海水静静的流淌在相聚仅250米的海拔1800米高耸的山峰之间。当然，联合国教科文组织授以这里世界遗产的荣耀，注意的并不仅仅是海水本身，这里的全部风景都有着保护的价值。从群山上俯视，肥沃的土地点缀着零零星星的农场,坐落在松恩峡湾深处的小村庄美丽而幽静，六月山谷里的果树开满了鲜花，缤纷烂漫。

　　在沿途，我没有看见任何为了旅游业的发展而让自然景观的改变，或者中国式的大兴土木建宾馆，由于自然环境保护得好，许多旅行者更喜欢在河边草地上用帐篷扎营或租用一辆厢式车。旅游线的旁边，挪威农夫仍然精心经营他们的小农场，他们的生活方式不用因为旅行者的到来而改变，连在码头拉手风琴卖艺的小女孩，也是一副自娱自乐的表情。

　　挪威峡湾像大树一样，有无数个峡湾支流，通往峡湾的大门是Hanza小镇。小镇在中世纪曾因其港口的重要地位而繁荣，现在，小镇已发展成为挪威第二大城市—卑尔根。这是我的挪威之旅的终点。在登上归途的飞机之前，我从卑尔根的渔人码头用30挪威克朗享用了一份美味海鲜，(同样，由于环境保护得好没有污染，这里的海产品可以生吃)。在一间书店前的马路上接过一名女孩微笑着递给我的免费热咖啡后(这天很冷，而我是一身夏天旅游者打扮)，我想我找到了喜欢挪威的原因—向到来的客人敞开了热情怀抱，但他们没有为任何人而改变自己。

　　遗失独立

　　文、图/叶怡兰

　　处身这喧哗都会扰攘人世奔忙生活里，从身体到感官到心灵均让各种各样的声音与意念与欲望淹没了的时刻，我总会不知不觉地，忆起那几段短暂假期，闭上眼，那雨与风与浪涛交织而成，极度单纯的、自然的交响，仿佛又再次于耳际响起，将我一身的疲惫劳顿，悉数涤净……

　　这中间，最是难忘的一次经验，发生在菲律宾外海小岛上Amanresorts旅馆集团旗下的Amanpulo resort。 位在菲律宾外海、距离首都马尼拉约一个半小时小飞机航程的Pamalican岛上的Amanpulo，是全球赫赫有名的Amanresorts旅馆集团旗下作品之一。

　　说起Amanresorts的独到之处，除了那总能和自然、景观、和当地人文风土完全相融合无间的建筑规划外；还在于透过独到而贴心的铺陈，使人得以在其中真正得到平静与休憩的室内外格局安排；极端简约质朴却别具风格、且几乎无处不美的空间家具布置；以及在绝少房间数、绝少房客数以及无微不至的细致服务下，使得每一个人，都能在全然不被打扰的情况下，静享几日光阴。

　　雨季里的静谧清闲

　　说来，此番热带岛屿之行，心里头热烈期盼的，原是大片灿烂耀眼的艳阳蓝天、碧海白沙；虽说明知其时的确时逢雨季，但依前几次东南亚旅游经验判断，每日至少也应该还能有几个小时可以拨云见日晒晒太阳才对。

　　但出乎意料之外的是，这次，整整五天时间，从细雨绵绵转而大雨滂沱又转回细雨绵绵，间或还夹带着呼啸来去的季节风。仅仅在最后一天离去前，仿佛天垂怜般，难得打赏了我们两小时阳光，还来不及沙滩上晒晒霉透了的意识与身躯呢，便瞬间鸣金收兵风雨又来。原就遗世独立的静谧孤岛，在这风里雨里，似是显得更萧瑟凄清了。

　　我们却渐渐体会出其中乐趣所在—原本就是为了能够彻底逃离与休息才去的，所以，也是因了这岛、这雨，在这绝尘世外的海天一色好景里，什么也不做、不想、不求；整个心灵与身体，就这么完全地放空了，简简单单地玩味时光。

　　Amanpulo在类型上属于典型的“一岛一饭店”。偌大的Pamalican岛，整个儿都属旅馆所独有，刻意限量稀少的住客与旅馆服务人员之外，罕见人迹。

　　而且，为了维护岛的本来原始面貌，整体开发比例极低，除了数量相对极少的建物，其余，均一任放诸天然，一任葱茏茂密的热带林相、一任清澈见底的碧蓝海水、一任质地如粉般细致的纯白沙滩、微微起伏的缓坡丘陵、以及少少点缀几处的海边礁岩，堂而皇之自自在在地，成为岛的主体景观。

　　也因着相同理由，在建筑的建构上，Amanresorts集团特意延揽了素以能在现代设计思维里具现菲律宾传统建筑传统风格、理念与精神而颇受各方肯定的菲律宾籍建筑师Bobby Manosa，采行极度谦逊无华、朴实简致的形式形貌，让40座独栋小屋与二三形构简单的公共设施，几乎是不动声色、不着痕迹、疏落落地融入自然景观里，为遍生岛上的森林灌木棕榈树所密密遮盖掩蔽。

　　静寂里的随性安逸

　　特别是，终究能够沉潜安稳、定下心来之后，拾起书、提起笔、选好音乐，大片玻璃窗前的长榻上，放倒了身体、敞开了心灵与感官，就这么整天无所事事地、把整个心思头脑放空，一面悠然眺望由沙的白、树的绿、海与天的蓝所合而交织成的，极静寂单纯的水天景致；一面安静品味，悠闲慵懒里，时刻分秒的凝然流逝。

　　房里待腻了，便开着每户必然配备的专属高尔夫车子，到resort附属的餐厅或酒吧去，来杯酒来杯茶或咖啡，试试从另个不同角度赏望水色海景……

　　而寥寥的几次出游，行过僻静的小径间，时不时地，总会为突地从车前害羞火速爬行穿过的硕大蜥蜴、啪啦从树间漂亮飞起或俯冲降落的五色斑斓的林鸟而惊喜再三……

　　更叫人眷恋不能舍的，还有独个儿光着脚丫子沿着屋前的小道漫步走上光洁滑腻如毯的微湿沙滩，空无人烟，此际，除了海水拍岸与风吹枝叶的响动，再无人影人声人语……

　　从未经历过的孤绝离世，从未有过的宁静安定；然始终一点不觉遗憾落寞，徜徉在这久处喧嚣人境遂而格外难得的静默里，人事物我俱皆忘怀。

　　于是真正懂得了，原来，孤独，可以是一种至高的享乐，宁谧，可以是一种最美的声音。即使是旅程结束返家后这许久了，我仍旧在心深处，寻寻觅觅着，一段真正停顿、无欲无念的悠然留白时光。

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