本报特约嘉宾杨锦麟
香港凤凰卫视时事评论员
客居香港有些日子之后，就会慢慢喜欢上一种特殊的饮品，香港人把它称为鸳鸯茶。
正宗的鸳鸯茶在五星级酒店是喝不到的，只有在湾仔街市的骑楼下的摊档旁、旺角的茶餐厅，以及散布在港九一带的
茶餐厅里，在属于“老香港”的地方才能够喝到最地道、最纯正的鸳鸯茶。
似乎没有人知道鸳鸯茶的来历。这种特殊的饮品，应该是一百多年前香港开埠之后才出现的。它或许可能是码头苦力
平素解渴的饮料，或许和“糯米鸡”一样，是某年某月某日某个摊档老板无意中的创意。鸳鸯茶和香港的历史一样，已绵延了
一百多年，至今依然是从下里巴人到白领阶层的香港普罗大众不离不弃的“最爱”。有些星级酒店也尝试为客人提供类似的服
务，但在舒服明亮的咖啡厅和灯光柔和、温暖的酒吧间里，鸳鸯茶顿时失去了原有的风味，也因此失去了那股萦绕在舌尖、鼻
尖的挥之不去的浓香。
鸳鸯茶是香港的独创。它的制作并不复杂：在女孩子穿的丝袜(在此之前可能是极为绵细的纱布)里，放上咖啡和茶
叶各一半(茶叶是斯里兰卡或印度大吉岭的红茶，加上一半云南的普洱茶)，而后用滚烫的开水冲泡，经由丝袜或纱布徐徐倒
入茶杯，于是，一杯热气腾腾的鸳鸯茶就出现在你面前。果然一半是咖啡，一半是茶叶，还有牛奶或炼乳。一杯鸳鸯茶，一块
蛋挞或一份涂上花生酱和奶油的“多士”(烘烤过的面包片)，就是一份早餐或者惬意的下午茶。此时此刻，多半香港人会用
一个“叹”字来描绘品尝鸳鸯茶的情境。
鸳鸯茶和香港一样，是华洋杂处共存、东西文化交融的另一个恰如其分的补正。殖民地的烙印是历史的不幸记忆，但
也使香港因此成为中国土地上最国际化的大都会。没有这种国际化和多元化的水乳交融，香港就不是香港，香港也就没有受人
们瞩目的成就。邓小平生前未必喝过香港的鸳鸯茶，但他却高瞻远瞩地提出了符合香港实际的“一国两制”构想。
鸳鸯茶不是香港的惟一标志，却是香港独一无二的特色，如果鸳鸯茶不再是鸳鸯茶，或者失去了特殊的味觉，那么，
香港就不再是世人心目中的香港了。
记住“50年不变”的庄严承诺。让我们到香港“叹”一杯鸳鸯茶，愿香港的鸳鸯茶永远留存它的浓香。
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