《吃的后现代》：当饮食遇到后现代

　　国际先驱导报文章  国人说“民以食为天”，西人说“吃什么就像什么”(You are what you eat)。一个消费主义笼罩的社会，必然讲究吃，不是要吃饱，是要吃出品位。做饭的“大长今”成为韩剧新宠，能在镜头前炒菜的刘艺伟是当家主持，谈饮食与谈男女的书一起摆上了书店的橱窗，谁比谁更诱人？后院的厨房被装扮成了鲜亮的前台，聚光灯下，连油烟味闻起来都谗人，还让君子远庖厨吗？

　　廖教授的书不是菜谱，也不是饮食文化随笔，可以归类为文化研究。书的结构类似一种模式化的广告文案：我姥姥出嫁时用胰子洗脸，我妈妈出嫁时用肥皂洗脸，轮到我出嫁，改用洗面奶了。在书中，饮食仿佛洗脸，而不同的时代就像三个女人，廖教授要追问的是：在前现代、早期现代、现代，以及后现代，饮食呈现什么不同的形态？同样，如同那则广告的重心是在烘托洗面奶的优良品质，本书的研究重点也落在分析饮食遭遇后现代出现的别样景观上。不同的是，该广告叙事是一种进化论，从胰子到洗面奶，仿佛猴子进化成了人，但廖教授的视角却是非线性的、后现代的。要洗脸，胰子、肥皂、洗面奶，怎么都行。

　　在前现代，饮食通常是政治、宗教秩序的隐喻：调和鼎鼐。于是饮食具有了仪式的特征。老子说：“治大国如烹小鲜”。当政者是主厨，烹调国家的各种料理，使之和谐。而宗教的力量也在影响日常饮食，食谱往往与天地、自然、鬼神相关，具有宗教与环境的意涵。一套价值体系在厨房里烹煮成熟。

　　七到十七世纪，人类进入了现代早期。具有地方特色的食物风格逐渐形成，川、湘、扬、淮、京、沪菜系各具特色，表现着不同的文化性格，成为地方人文景观。民族国家也正在逐渐生成，不同的文明逐渐发展出不同的民族菜系，中国菜、法国菜、

　　现代时期的饮食是机械复制。理性化的批量生产，效率很高，但本雅明不爱吃，说那些东西缺少“光辉”。中产阶级又制造出了所谓的文明，要吃有吃相。比如怎么使用刀叉？如何控制嘴巴运动？这套餐桌礼仪，埃利亚斯叫它“文明化”，福柯则称它“规训”，总之吃得不爽！

　　好不容易后现代了。

　　逯耀东先生却痛陈：“某当奴”(

　　全世界人民都在啃着大鸡，却惦记着特色菜，越民族的反倒越世界，那叫地方化。

　　如果走进一家餐厅，招贴画和餐厅音乐让你仿佛回到了“上山下乡”的年代，不是时光倒流，那叫恋旧化——在后现代，怀旧已经不再只是针对很久以前的家园或友人。社会变迁太快，人们要回去重新回味近几年做过的事情，于是“对当下的怀念”成为了饮食的料理。

　　食补是时尚，“吃什么就像什么”，人人皆可为猛男。后现代的文学、电影、音乐、广告文化中，弥漫着食物与情色萦绕、寻索、眷恋的细节描述。吃着盘里的，想着床上的。“食色性也”，孔子语录成为了后现代的预言。这叫饮食情色化。

　　后现代的厨房，真是用什么料都有理。

　　之所以说廖教授做的是文化研究，是因为他的料理是文学与电影。其实拿他人小说、电影下锅，做自己的大菜的人并不少，如今也很时髦，能否做成大菜，可全凭眼光。史家说：用新眼看旧书，旧书皆新；用旧眼看新书，新书皆旧。为小说与电影找到饮食的维度，于饮食中尝出微言大义，勾勒出时代与饮食互动的复杂谱系，廖

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