菊花与刀在此埋葬

　　-撰文/王大卫

　　靖国神社，这个每每引发日本和其周边国家外交争端的地方。来到这里，你也许更能体会到日本军国主义在这个国度 里的感召力，希望日本政界正确面对历史是多么的艰难。

　　去靖国神社是公元2005年秋天一个下午，游人稀少。

　　靖国神社正门前是大牌坊，日语称之为“鸟居”。牌坊和正门之间大约有30米，右侧是靖国神社内部缩略图，左侧 是个水池。按照规定，进入前要用舀子盛些水，分别洒到左右手，然后漱口，算是进入前的准备活动。后来发现，其他寺庙也 都有类似的要求。

　　靖国神社的大门和颐和园的正门差别不大，只是看上去简陋了些，日本人从来不讳言其建筑风格取自中国唐代。一位 高级官员也在和我聊天时说，没有任何国家像日本一样从中国学到如此多的东西。然而他没说的下半句就是：从来没有任何一 个国家给中国带来如此大的伤害。

　　依稀记得进入正门后是小石子铺成的路面，踩上去沙沙作响。正对大门的就是拜殿，下午的阳光打在上面，略有些刺 眼。拜殿前有菊花徽记的白幔，新闻界爱使用的小泉纯一郎参拜靖国神社的照片就是以此为背景。

　　菊花，象征着纯洁无瑕，而靖国神社里供奉的是历年来战死的日本军人，其中包括14名

　　院子右侧有一个游就馆，名称源于《荀子·劝学篇》里的“君子居必择乡，游必就士”。一进门，首先看到的是一架 零式战斗机，虽然看上去很简单，但二战时它威力不小，和美军战机一对一毫不吃亏，大厅内侧还陈列着一列火车、一辆坦克 和一门大炮。日军的坦克性能一般，机动能力强，当时只能在中国土地上显威风，但碰上苏制坦克和重武器就要吃亏了。

　　顺着指示牌前行，等于是上了一堂日本历史课。当然，这是具有军国主义色彩的历史课，很多地方就是中国的屈辱史 ，只不过以一种推脱责任的语言来表达罢了。比如介绍所谓“南京事件”时说，日本攻打南京时，守军司令官唐生智命令抵抗 ，与城池共存亡，但他自己却逃之夭夭，日军进城后，南京城恢复了往日的和平与安宁。

　　再比如说，介绍卢沟桥事变时说，1937年7月，宋哲元道歉，但中国恐怖活动升级。还看到了二战时日本“翔鹤 ”号航母模型，以及伊东佑亨在甲午海战前做的一首诗：炮声震天地，血雨洒黄海。总之，这些介绍比那本扶桑社版的右翼教 科书更渲染战争。

　　在讲述

　　精确到个位！那可是在1894年啊！黄仁宇先生总结中国历史兴衰时用了“数目字管理”这一说法。当然，他是指 中国古代的财政税收缺乏“数目字管理”。然而，管理混乱、不重视个体、不尊重个人依然是今日中国的现象。

　　在结束游就馆的参观时，我看到了许多日本游客的留言，里面多是祈祷和平的字句，而小泉来此参拜却引发外交风波 ，用他自己的话来说“这是日本的内政”。作为中国人，我可以理解日本文化里对逝者的尊敬和死后“一切归零”的概念，但 日本人，尤其是政治家，更应该理解受害国民众的心理。

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