诗意小昭寺
□ 梦亦非
与八角街相比我更喜欢小昭寺路。早上斜倚在由蓝、绿、橙几何色块和花卉绘成的藏式民居门框上，悠闲地吃着手中的饼子。它是一旁藏族女人手工擀制的，才出炉一、二分钟
，闻着饼子散发出的青稞和麦的秋天阳光般的香味，感觉天空凭空高出了不少。看着庭院里借助压力泵打水的穿漂亮藏袍的少妇、对面铺子里从等身高的油桶里拎拷食用油的男人、兜售3.5元一斤羊毛的康巴人，还有位抱了满怀“格萨花”的女人，突然感觉到一种人世的真实与诗意。
小昭寺旁拉萨巷子里传统的藏族人家，热情好客的习惯还在。然而没有酥油茶，端上来的是整齐的一堆红牛，一家人坐在沙发上看着DVD。我和他们一样为生活的改善而高兴，但想起刚认识的那个藏族美女，每天都穿着一身的阿迪达斯运动装去大昭寺磕长头转经，心里却觉得不是滋味。火车的开通还会继续改变这一切，也许会有一天，一火车一火车的时尚服装，会把整个拉藏变得与内地普通一个省城没有任何区别。
循着酥油的味道，穿过歧路交错的街巷，坐进据说是彻底藏式的餐吧。它像洞穴，泥墙里嵌着树根，桌椅的树皮未褪去。环境原始，但饮食远没叫人茹毛饮血。炸牦牛肉、干炸羊肺、油炸羊肠、巴杂麻菇、人参果饭……
在我看来制作过于精致了些，我念念不忘18世纪的那个食谱。18世纪下叶，六世班禅的侄子请英格兰青年波格尔吃了一顿丰盛的午餐，食谱为：切碎的肥羊肉组成的咖喱饭；一块用盐巴、藏红花和其它香料作调料的生的冻牛肉；一块煮熟的及另一块只在表面速炸一下而内部完全生的羊肉。粗砺但无限地道，两百年前的味道，让我至今无限向往.
该去小昭寺了，沿路还是典型的藏式民居，典型的藏族风格。小昭寺隐藏在里面，丝毫不起眼，毕竟在拉萨它的名气远远不如大昭寺。小昭寺的门票是20元，还附送一本中英文对照的寺庙简介，如果你运气比较好，卖票的喇嘛或许还给你递上一条洁白的哈达，至少我亲眼见到有个美女就获得过此殊荣。看报道，很快门票要涨到70元了。而且要限制进入参观的人数。
小昭寺无论从规模和历史上都无法和大昭寺相比，所以来这里旅游的人也很少，来来往往的眼里都是喇嘛——成群结队的喇嘛，绝对是拍照的好机会。小昭寺的喇嘛们都很新潮，不少人在认真的摆弄着手机，或者是随身听，极有意思。在小昭寺的顶上，我碰到了难得一见的敲钟盛景，据说一周只有一次，可惜等我爬上去时，已经是最后一下。只是那位敲钟的喇嘛显然对外国人的热情要比对我的高得多，主动“Hello”，还用英文与之交流，这景象挺有意思。
回过头来说说小昭寺，它位于拉萨城的东北部，八角街北约500米处，系公元7世纪中叶由文成公主主持督造的；历时1年竣工，为仿汉唐建筑风格，以慰公主思念家乡之心。后几经火焚，经多次重修之后，改为藏式结构，座西朝东，总占地面积约4000平方米。寺庙取名”甲达热木齐祖拉康“，意为“汉虎神变寺”。
主殿共有3层，一层大经堂进深七间，宽三间，有30根大木柱，四壁绘有精美的壁画；经堂后部为佛殿，主供尺尊公主由尼泊尔请来的释迦牟尼8岁等身金像，此外还有四大天王像和宗喀巴及其八大弟子塑像。二层为一般僧舍经堂和佛殿，三层为达赖喇嘛的住房和金顶殿，金顶是汉式的歇山顶，以斗拱相托，屋脊末端有摩羯鱼头，殿内门窗、柱子、壁画则为藏式风格，体现了汉藏合璧的建筑风格。
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