ChrisStowers文

　　常云风译

　　锡瓦位于埃及首府开罗西方400英里处，地处干燥的西部沙漠内，与利比亚相邻的国境相距也还不到40英里，是 广布于北非的诸多绿洲之一。

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　　锡瓦绿洲坐落于大沙海(GreatSandSea)边缘地带，海拔高度为低于海平面60英尺。这儿泉涌的活水 与咸水湖，正好作为此地数千英亩的枣椰园及橄榄园的灌溉用水。数千年来，锡瓦一直是商队的临时驿站。尽管这些曲折蜿蜒 的路串连了锡瓦与外面的世界，但是此地传统的柏柏尔(Berber)文化却未受到影响，一直保留着原始的风貌，甚至他 们独有的西威语(Siwi)也几乎原汁原味地保存了下来。即便在今天，锡瓦人的生活方式还是迥异于埃及人，具有相当的 特色。

　　如果不是因为一次意义重大的历史事件，锡瓦可能跟埃及其他绿洲城市，一样，只是一个毫不起眼的绿洲城镇。但是 发生了亚历山大大帝造访这样的“大事”后，情况就完全改观了。

　　公元前332年秋，马其顿领袖亚历山大率军大举侵入埃及。很快就不费吹灰之力地拿下整个国家。亚历山大也许也 觉得如此轻易得来的胜利是祸事将至的前兆，于是便向阿蒙的神谕圣殿(OracleofAmun)寻求庇护。阿蒙神谕圣 殿坐落于锡瓦绿洲的阿古米神庙(TempleatAghurmi)，其历史可以追溯到公元前550年。

　　时至今日，巍峨壮丽的神谕圣殿依旧海市蜃楼般，从被阳光照得闪闪生辉的茂密棕榈树叶间冒出头来。对于现代的观 光客来说，虽然不可能像亚历山大当年那样率领千军万马入城，却可以搭乘巴士抵达锡瓦城，并且住进亚历山大大帝旅馆冲个 热水澡。

　　清晨，我租了一辆脚踏车前往探访圣殿。我有种使命感，是种迫切的需求，一直拖着我行万里路，来到此地——那充 满传奇色彩的战士在2300年前站立之处。我经由洞穴般的出入口进入圣殿，沿着卵石密布的斜坡道路向上走去，一直走到 神谕原址。寂静沉甸甸地，空气间透着一股期待气氛。我把前额抵着已然因为岁月流逝而剥蚀的古老神祗请教。转过身时，却 被一个当地的小男孩吓了一跳，男孩耐性十足地坐在大圆石上，看着我的那副模样就像是牧羊人看着迷失的羔羊。

　　距离锡瓦不远，矗立着别具特色的亡者之山(Mountainofthedead)。山丘上散布着一座座已遭洗 劫的墓地。向层层堆叠的山顶走去，有个锁起的大门镶嵌于岩石中，只要愿意花一点钱，当地的贝都因守卫就会让观光客进入 那座放置了3个保存完好的木乃伊的密室。密室的墙上及天花板上都仔细描绘着阿蒙神的形象。

　　锡瓦人似乎拒绝与外界的联系。在绿洲区以及绿洲附近最常见的交通工具，依旧是驴车。常常可以看到一些年纪小得 甚至还不会走路的孩子，已经手握鞭子，熟练地驾驶这些驴车穿梭于锡瓦繁忙的中央市集区了。另外一个当地人至今依旧遵守 的传统就是zaggala，也就是棒夫(Stickbeaters)了。这些人惟一的工作就是在绿洲区内，采摘这30 万棵枣椰树的果实。根据传统，这些男人在满40岁前，都必须维持独身。锡瓦女子一般是14岁结婚，婚后就用衣衫把自己 全身裹得紧紧的，除了家人之外，她们鲜与外界联络。

　　坐在茶室里，几个女子动作轻巧地从我的桌边走过。她们穿了一身黑，从黑暗走来，又回归于黑暗中，犹如暗夜的幽 灵。

　　我跟穆罕默德早就停手不再下棋了，现在只是坐在那儿啜饮着甜甜的芙蓉茶。他的一干朋友(全是锡瓦人)也来加入 我们，个个小心翼翼地添加着水烟的燃料，一边悲叹着家园急剧变化，而他们眼睁睁看着它改变，自己却束手无策。穆罕默德 是外地人，但长居锡瓦，已经取得当地人的信任。

　　在沙漠夜晚这好似永无边境的寂静中，繁星犹如太阳，试图穿透那一床被虫子咬出一个个小洞的毯子散发光芒。我坐 在岩石上凝视苍穹，暗暗思索亚历山大会不会也喜欢足球？

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