黎巴嫩的命运

　　秦轩／文

　　还好，电话通了。上星期试过，给贝鲁特美国大学的朋友打电话，可惜，声音效果很差。这还是座机，手机全部打不 通。我给一些朋友发了信，就一个回了，这哥儿们在伦敦

。

　　今天又试着打了电话，一个哥儿们的手机在第二次通了，不错，挺清晰。他在贝鲁特南部的工厂停产了。不过在北部 的没事儿。“除了贝鲁特南部，其他地方都还好。”他电话里说。

　　还好，还好。说实话，黎巴嫩被入侵，我没什么太多感觉。而且我觉得黎巴嫩人自己都没什么太多感觉。这是个经历 过10来年内战的国家。我在的时候，总能在街道上看到那些战争留下的断壁残垣。这边的墙壁上还是弹孔斑驳，转个弯儿就 看到阳台上有人在晾衣服。

　　当地人告诉我，很多楼是不能拆的。因为那属于私有财产，而财产的主人很可能已经在战争中死亡了。

　　还有接近市中心的一个酒店，我忘记它的名字了，抱歉。这个至少是四星级的豪华酒店，紧挨着它被废弃的旧址，一 座二十几层的废墟。

　　穿梭于这种空间的蒙太奇之间，绝对会加深人对时间的认知。

　　黎巴嫩的战争从来不是像我们在二战纪录片或者《大决战》里看到的那样，呼啦飞机地毯式轰炸，接着两军的装甲车 群对垒，你攻我左翼，我打你右翼。错了，黎巴嫩大概没有过5万人以上统一编制的军队，也很少有两个师或者旅正式拼杀的 时候。黎巴嫩内战意味着游击队、绑架勒索、零星射击、暗杀、火箭弹、粮食短缺、停水停电以及定时的炮击。

　　如果想看看这场战争的模样，我推荐一部不错的电影《西贝鲁特》。它告诉你贝鲁特有多美，告诉你那场以宗教划分 敌友关系的战争是多么愚蠢。

　　我在一家中餐馆打工的时候，老板说过，这是个操蛋的国家。我觉得他说的有一些道理。我在移民局办理签证续签的 时候，就曾经遇到麻烦。负责的军人说你这点那点不对，说你为什么要这么办？我半气半嘲弄地说，嘿，这是黎巴嫩。于是他 心领神会地笑了。

　　可是另一面，我真喜欢这个国家，我在凤凰电视台上看到记者采访以军的时候，那个美丽的山坡，绿草丛生中遍布石 头。那是我在南黎巴嫩去参观维和部队基地时路过的地方，当时我从睡梦中醒来，一刹那以为自己到了绿野仙踪中的世界。

　　我还喜欢它的开放与复杂。那里自古是东西文明交汇的地方：地中海文明的东岸，两河流域的西岸，基督教文明的南 岸，阿拉伯伊斯兰文明的北端。东面有两道自北向南平行的内外黎巴嫩山脉，西面为伟大的地中海。这是它能够在文明夹缝中 保持独立的原因，但同时也决定了它的命运。

　　地理位置限制了居住的人口极限，使其无法抵抗外来文明的压力。当东西两大文明处于相持阶段的时候，黎巴嫩人， 不论是古代的腓尼基人还是今天的阿拉伯人，可以靠文明各层面的交流迅速繁荣。所以它能够在罗马时期有当时世界最牛的法 律学校；有跟

　　这就是黎巴嫩的命运。

　　而今天所发生的一切，不过是黎巴嫩命运中最为常见的事情。所以我要说还好，因为黎巴嫩人说还好。

　　我的一个黎巴嫩哥儿们在MSN上线了(他身上还有蒙古人的血统。)我问他安否，他告诉我，还好，他在沙特工作 ，而且很快要去伦敦读书。而另一个给我发以色列人在南黎巴嫩造成平民伤亡现场图片的哥儿们也去了英国。我至今记得在大 学图书馆时，那个美丽

　　事实确实如此，内战至今，移居国外的黎巴嫩人比国内总人口都要多。这就是黎巴嫩的命运，黎巴嫩人的命运。他们 的祖先腓尼基人就是国际人。今天，他们依旧。所以他们天生要学会多种语言，关注国际关系。

　　这是黎巴嫩，在这里，可以在基督教堂旁边紧挨着一座清真寺。

　　我祝它好运，祝我在那里的朋友们好运。

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