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闹市区，弄堂口，大小是个饭店都做香辣蟹；下班后，节假日，一拨一拨的食客都吃香辣蟹———那份火爆劲儿就像香辣蟹的重料一样，有点让人看不懂。
时至今日，香辣蟹没有一点“退位让贤”的意思，可是身价却在悄悄下跌：从每斤98元跳水到58元、38元；店家甚至放下“架子”，推出了优惠券和电话预订。
上周，香辣蟹再爆新闻：不洁蟹源又和十分罕见的阿米巴痢疾扯上了关系！
连着几个月，香辣蟹的火爆是随着气温的升高而“飚升”的。
如今，秋风送爽，香辣蟹还能“横行”多久？
“身世”有点低
香辣蟹的火爆从何而来？
有成都媒体报道，当地的一位汪师傅自称是香辣蟹火锅的发明人：一开始他在家炒蟹给3岁的女儿吃，后来才将多余的蟹用火锅料炒了自己吃，没想到味道特别好，于是就在朋友圈中有了点名气，开了一家香辣蟹火锅店，生意越做越大……
香辣蟹在上海的兴旺，据说更是一次成功的“创意”：某外贸公司从东南亚运来的大批廉价蟹滞销上海，于是借机引进了“香辣蟹”概念，这批蟹一时身价陡增！
至于做香辣蟹的原料，就像它的来历一样“混沌”：市面上听得见的就有青蟹、铁蟹、肉蟹、黑蟹、膏蟹……上海水产大学的专家说，许多叫法并不规范，有点“鱼目混珠”，但可以肯定：“香辣蟹大部分都是‘平民蟹’。”
心态有点怪
上周，记者多次到经营香辣蟹的店家探营。采访中，摄影记者困难重重，一会儿被保安“盯梢”，一会儿又被要求向老板“交代”情况。最悬的是拍某店的厨房，任凭我们的文字记者假扮情侣，分散对方注意力，摄影记者还是无法靠近那个“重地”———店家的底气不足，让我们感觉好像进了地下加工窝点。
食客倒是十分“捧场”，许多地方都排起了长队。问了一圈下来，大家的想法无非这么几种：尝鲜的，度周末的，会朋友的———大多还带上一句：“很多人都吃过了，我也想尝一尝。”此情此景，不禁让人想起了当年的“呼啦圈”和前一阵的“松糕鞋”。
不过，面对摄影记者的镜头，许多人也有了莫名的顾虑：“你们是来曝光的吧，要么我们就不吃了。”“你的照相机哪能这么大啦，是不是拍电视啊？”
有时候，心态是个大问题：“轧闹猛”的事情总是来也匆匆，去也匆匆。有人讥讽道：香辣蟹的“闹猛”是人们心理的“集体无意识”。难怪一位没敢把香辣蟹做大的火锅店老板这样说：“上海人又不是特别能吃辣……既不能吃辣，又吃不出蟹的美味，香辣蟹怎么会一直风光下去呢？”
历时5小时与香辣蟹“过招”
刚下车，我们就被店门口的阵势吓了一跳。门前空地上放着近10张圆桌，乍一看以为是露天茶座；走近一点，沸反盈天的景象马上让人明白，挤坐在桌子四周的人，都是正苦等着的“吃蟹大军”：衣着挺括的小白领，三五成群地忙着打牌算分；亲朋好友来了一大帮的，边喝饮料边嗑瓜子；甚至还有剃着寸头的老外，躲在角落里和美眉聊天。
“26号！”循声望去，门口的服务小姐正举着个大喇叭费力地叫号———被叫到的一帮人三步并两步地进去了，没轮到的又把服务小姐围了个严严实实。记者赶紧扎进人堆也领了个号，一看又吓一跳，小纸片上写着“109”！
有食客开玩笑：店家真是噱头摆足，外面放了那么多桌子，与其让人打牌，还不如充分利用，先在外面吃起来好了。
不得已，我们也盘算着加入打牌者的行列。虽然是空着手来的，可沿街就有卖扑克牌的人，两副5块钱，马上成交。一打听，小贩的生意并不好。“算上你们的，我今天才卖了4副牌……那些坐在那里打牌的？嘿，他们早有准备，都是自己带牌的。
天色渐暗，因为坐在草坪上，我们的牌局只好草草收场。刚想打探一下最新“局势”，就听见店门口有人嚷嚷：“都出来两批人了，怎么还不叫下一个？”服务小姐忙不迭地解释：“桌子总要收拾一下吧。”吃客不买帐：“再轮不上，就调‘方向’，香辣蟹嘛，现在上海多来兮。”门口的人越围越多，记者为了挤到前面一看究竟，频遭边上美眉的白眼———结果令人绝望，“30号”还没开吃呢！
掐指一算，一个半小时只吃了4拨人，照此速度，我们和香辣蟹的“亲密接触”恐怕要在30小时以后了……
门口的告示上写着：“延长营业时间至凌晨2点……”记者不免担心：到时候，关得了门吗？
我们的肚子老早唱起了“空城计”，只好从附近便利店里买来面包、薯片和橙汁，抓紧时间“自助”一把。
那边，服务小姐还在给苦等的人吃定心丸：“过了10点，你们肯定都能吃到！”谁知道是真是假？记者只好和旁边的人有一搭没一搭地聊天，趁机做做采访———没想到就此苦尽甘来！一位正在打牌的先生得知我们是《申江服务导报》记者，马上伸出援手：“我们来得早，领过两个号，给你们一个吧！”“难道还能重领？”“还有领三四个的呢，不过也有人等不及，领了号没吃就走的。”哦，怪不得，到现在服务小姐还在气定神闲地放号呢！摊开对方给的纸片一看，不禁松了口气：55号。
小姐叫号的速度越来越快，有时连报几个竟然没人应答！有人害怕一不留神，错过了自己的号，干脆先来打个招呼：“53号在那边打牌呢，过一会别漏了！”记者暗想：来得早不如来得巧，早知道晚上的号码“大缩水”，还不如12点以后来吃夜宵呢。
“55号！”走进门一看，店里很吵，有点吃年夜饭的样子。我们运气不错，正巧赶上个包间。因为没有坐满，紧跟着下一拨人也走了进来。一打听，竟然是“71号”———记者对于“关门时间”的担心终于不攻自破。
虽是包间，但环境让人难以恭维：水门汀漆得像个大花脸，桌子一脚高一脚低，空酒瓶、浸着抹布的塑料盆堆在角落里。时不时还有蚊子和蟋蟀来轧闹猛……
过了一会儿，服务员提着一大袋蟹来让我们过目：“4斤，一共11只。”在我们的要求下，服务员取出一只蟹———张牙舞爪的，想必没什么问题。可他刚走，大家就开始后悔不迭：“不知道下面的蟹新鲜不新鲜？”“不多不少正好4斤？一斤要58块呢！”“等会儿端上来的还会是这几只蟹吗？” 服务员忙不过来，很多事自己代劳：没人换盘子，剩渣只好自己动手倒进塑料盆。吃到后来，最受欢迎的是花生米和笋片，大家吃得比蟹还干净。蟹肉是什么味道？舌头早麻了，没人追究。
趁着上火锅料的当口，记者想到厨房看个究竟———从里面进去被人挡驾，只好从店外“迂回”到厨房边门。
靠门的一间是洗盘子的地方，处理废油也在这里进行：红兮兮的油盛满了一个大油桶，只见有人把它顺势一倒，全进了一条排水沟———两侧的地面上积垢深深。
里面的一间更像个家庭小作坊，许多木架、条桌上放着些瓶瓶罐罐，靠墙是个装满青蟹的大筐———不知道和放在店堂里的几筐有什么区别？再里面，几个大师傅正在噼里啪啦的把蟹剁成碎块……
相比这里一流的门面，二流的包间，单看外观，厨房勉强算三流。
埋单的时候，服务员告诉我们：“店里一天要吃掉2吨蟹。”晚上10点多了，还有不少人在店堂里大吃特吃。可外面的景象截然不同。我们走到门口，瞥见服务小姐的本子上，最后一个号码是“163”———门外的圆桌此刻都空了，所谓的163号大概再也用不着苦等了吧！
记者不禁“庸人自扰”：半夜2点才关门，还有人来吗？
上海的香辣蟹很多以产自泰国、缅甸、越南等地的青蟹为原料，一些吃客由此联想到火辣的热带风情，以为这样的蟹一定别有风味，其实不然。上海市面上的青蟹主要有两类，除了产自东南亚的青蟹，还有少量来自福建及江浙沿海。事实上，前者的肉味远不及后者。青蟹生长的水温以25－30℃为宜，东南亚一带水温偏高，青蟹的生长不够充分，蟹肉就难免有些粗糙；相对而言，福建、江浙一带的气候条件更适合青蟹成长———但这些地区的青蟹资源有限，这才使得产量大、价格相对低廉的东南亚青蟹占据了大部分上海市场。
香辣蟹不符合食品加工的主流方向。越是鲜美的食品，食用方法越要简单，凸现本味———很难想象鲈鱼、鳜鱼会采用重味加工的方法。传统的食蟹方法是清蒸，配一碟姜末只起到去腥的辅助作用；而香辣蟹在调料上做足了文章，就有点“喧宾夺主”了。这是因为辛辣的调料具有很强的刺激性，对味蕾起到收敛作用，舌头会变得反应迟钝。
因此，香辣蟹的加工方法大大影响了蟹的原有风味———特别是一些高价值的蟹，如果做成香辣蟹肯定得不偿失。
7月从外地回来，只见上海铺天盖地的“香辣蟹”。朋友之间问得最多的也是：“侬吃过香辣蟹了口伐？”我有些搞不懂了，才离开上海三四个月，哪能自己就变成“洋盘”了？
为了不让自己落伍，我就有了三吃香辣蟹的经历。
第一次，和朋友在淮海路逛累了，抬头一看，偌大一块招牌：“×××庭院火锅”。门口还加了一块牌子：最新推出———香辣蟹、香辣虾、香辣蛇。走进去一看，木栅栏、绿藤蔓，幽暗的色调，颇有几分“庭院深深”的感觉。点了58元一斤的香辣蟹，服务员明确告诉我们说，这是缅甸黑蟹。不知缅甸黑蟹的肉是不是也是黑的，反正端上来的蟹竟有几块黑糊糊的，味道又有点咸。幸好这里的饮料免费供应，因此我们每个人出门时个个肚子鼓鼓———装满了百事可乐。心想，以后来这里最好和恋人一起来：不吃味道吃情调。
第二次，是送朋友出国。呼啦一大群人到定西路上的一家店吃香辣蟹。两层楼面上百个桌子，气势恢宏。不过即便是这样的大场面，我们7个人还是等了近一个小时才可怜巴巴地挤上了4个人一桌的位置。这里的香辣蟹分铁锈蟹、青蟹和膏蟹。我们点了4斤青蟹，味道显然比前一家好了些，不过，我吃来吃去怎么总觉得就像是家里烧的梭子蟹再撒了一点辣椒？幸好朋友间的谈笑风生、觥筹交错冲淡了对味道的讲究。所以，以后来这里嘛，不吃情调吃排场。
由于前两次经历，我对香辣蟹已经兴趣大减。后来朋友力邀我去吃“×记香辣蟹”时，我勉勉强强答应了下来。赶上周末，来到“×记分店”，一看门口打牌的打牌、看书的看书，我还想，啥人开了一家露天红茶坊？等拿到领号牌，才知道门口都是在等吃香辣蟹的人。好不容易等了3个小时才见到香辣蟹的芳容，虽然环境欠佳，但蟹肉味道还不错……咳，以后去×记吃蟹，什么也别管，就吃味道。
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